Собственно имею на 960 Вагоне 95г.в коробку 30-43. Ездил после покупки месяцев 8 без проблем и вот на днях почувствовал что возможно когда коробка еще не нагрета передачи как бы подбуксовывают но не более 1 сек после включения. Замечу что до этого все всегда включалось норм без пробуксовок и намеков на что либо. И вот настал день когда я завел машину включил передачю тронулся поехал и на склоне начались проблемы, обороты есть машина не едет. Кое как с горем пополам я как то выехал на первой ну и вроде что всё стабилизировалось и я поехал на работу. Но через 1,5 км опять таки на склоне я начал понимать что пора разворачиваться и ехать домой что я и сделал, но я смог только скотиться по склону и всё. При всём при этом аварийный режим не загорался он загорелся и теперь всегда горит только после того как я отключил разъёмы слева от коробки и включил зажигание. На данный момент в гараже вывесив одно колесо я могу сказать что на холодную коробка работает, но стоит ей разогреться например попереключать передачи туда сюда и всё она останавливается. В довесок ко всему при моем последнем тесте машина то ли троить начала то ли нагрузка какая то но вибрация по кузову оч сильная идет. Итак я обнаружил потасканые провода и разъёмы слева от коробки почти устранил по мере возможности(ямы нет в гараже). Также я проверил качает ли масло, и оно качает. Ах да и уровень масла и цвет в норме. А также снимал чистил селектор выбора передач. Не знаю почему может я что то не правильно делаю или что, но не могу считать коды в разъёме под капотом. Прошу помощи уж очень не хочется снимать коробку да и я в своих условиях наверно и не смогу этого сделать.
Уточню коробка 30-43LE. Сегодня разобрался с самодиагностикой и получил следующие коды: 1-4-3; 1-1-4; 2-2-2; 1-3-1; 3-1-3; 2-4-1; 2-1-2. Прошу более опытных людей в этом вопросе сделать выводы из совокупности этих кодов.
Попробуй заглянуть сюда: <http://www.moscowvolvoclub.ru/modules/myarticles/article_97.html> Может пригодится. Да и на нашем форуме про 30-43 много говорилось. Коробка-то очень даже удачная. Пальцев рук и ног не хватит, чтобы перечислить те модели, где применялась она и её модификации. Если уж она переваривает ломовой чудовищный момент американских V-8, то при минимальном техуходе и внимании эта АКПП может автомобиль пережить. Удачи Вам!
-------------------------------------------------- Передний привод? -Не, не слышал. «His future remained in the past»
Включите зажигание. Нажмите кнопку тестирования и удерживайте нажатой более 5 секунд, а затем отпустите кнопку. Через 3 секунды должен засветиться светодиод. Еще раз нажимайте кнопку более чем 5 секунд при светящемся светодиоде. Теперь диод должен выключиться. Убедитесь, что память стерта, нажав тестовую кнопку в течение одной секунды, но не более 3 секунды. Kод 1-1-1 показывает, что память стерта (отсутствие отказов).
-------------------------------------------------- Volvo 960 В6304 95г в продаже.
Ну блин все еще интересней. Как вы сказали от ошибок я избавился и от светомузыки но она не едит. Как только завожу стремится поехать, пол минутки погреется и все ей уже ни куда не надо. И если крутить до 4 тыщ может и пытается но даже сложно сказать поехала бы ибо я это в гараже тестил. Как не хочется это признать но наверно что то внутри? Что же может быть?
Гидротрансформатор? Похоже на то. С какого города сам-то? У вас разве нет людей, занимающихся АКПП? Вроде как сейчас их перестали бояться, Сибирь и ДВ в основном на автоматах. Тем более коробка та же, что и на очень многих больших Тойотах.
-------------------------------------------------- Передний привод? -Не, не слышал. «His future remained in the past»
Если уровень масла на горячую в норме, проводка слева от АКПП (под машиной) исправна, светодиодик ошибок не моргает,то увы нужно снимать АКПП и для начала отдать гидротрансформатор в ремонт (5-7 тыс.рубл) Желательно чтобы парни разрезали его при тебе и сделали дефектовку!Если скажут, что проблема в нем,то возможно лезть дальше в АКПП не нужно ( заменить сальник насоса АКПП).Но может и потребуется вмешательство.Необходимо всеравно вскрыть поддон АКПП произвести промывку фильтра.Лучше канечно предоставить АКПП спецам,т.к при демонтаже, монтаже АКПП есть свои нюансы и масса ее оооочень внушающая.
-------------------------------------------------- Volvo 960 В6304 95г в продаже.
Сам я с Одессы и у нас пока не знаю норм мастеров. Были раньше на мазде проблемы с коробасом объехал кучу мастеров всякую туфту говорили а оказалось что тормозную ленту подтянуть надо было, сам методом тыка нашел. да и вообще редко по мастерам обычно сам делаю. Ну походу следующий шаг сниму поддон гляну че там как. Ну а коробку у себя снять конечно не смогу, ямы нет.
С этого и надо начинать. АКПП снять-поставить один хрен нужна минимум яма. Но чтоб в Одессе не было спецов по АКПП? У вас же помоек не ездит, если иномарка то в основном если не круть, но и не дрова. Город большой, промышленный, мозгов много. Где все иномарочники обслуживаются. Поспрашивай владельцев американцев, больших японцев, мир не без добрых людей.
-------------------------------------------------- Передний привод? -Не, не слышал. «His future remained in the past»
Сам не так давно поборол подобную ситуацию, по этому могу дать совет: -никто по интернету тебе коробку не отремонтирует, -тебе надо скачать с интернета программу диагностики VOLVO-VADIS,установить и изучить, -там в программе описаны процедуры диагностики, пока их всех не пройдешь, не думай лезть в коробку, -у меня например коробка переключалась на повышенных оборотах,происходили толчки при включении,характер работы менялся от температуры, так вот оказалось, что неисправность в спидометре, просто перегнила и сгорела одна дорожка на плате, даже детали не пришлось менять, хотя мастера советовали менять всю коробку. -по личному опыту могу сказать: пока сам досконально не разберешься никто тебе не поможет.
Спасибо за советы, я отсутсвовал по болезни. Машинка пока ждала. Щас уже качаю ВАДИС, буду пробовать. А насчет личного опыта согласен с вами лучше чем ни чего не зная отдать мастерам.
О мужики новости. Выгнал с гаража дал газу просраться дала ошибку 232 (нет сигнала спидометра). Скажите куда лезть че доставать. Жду с нетерпением, соскучился за коровкой). Пошел ковырять.
Да, плата на спидометре, сигнал присутствует с обратной стороны приборки. Так же его стоит проверить на модуле управления коробкой (что он туда доходит). Смотреть осцилографом.
Снял панель приборов, вроде в норме все. Куда смотреть че делать. Может прозвонить. Только вы мне "пальцем ткните" а то я очень слаб в том что касается проводки и т.д.
Ну я разобрал спидометр. Видимых погорелостей или еще что то "из ряда вон" не выявлено. А можно только осцилографом или можно как то тестером в дом условиях?
Во 2 проверочном режиме ответный код 1,2,4 неисправность или замыкание на массу в переключателе режимов. Неужто он? Я его разбирал почистил смазал, но я там был не первый. И так у меня осталось 2-3-2 и 1-2-4. И я повторюсь машина вообще не движима точнее 30 сек после запуска движима а потом нет.
Итак: разбираемся сначала с электрикой: начать с селектора, должна уйти 124, потом уже можно разбираться с 232 - с ним коробка должна ездить переключая на высоких оборотах. Проверять надо не только сам селектор, но и проводку до него.
Ой я бошку задурил. Во втором тестовом режиме у меня все в порядке ошибок нет. Это когда я по ошибке вставил диагностический штырек во второе гнездо и нажал 2 раза был код 1-2-4 (что это значит?). То есть в первом у меня только 2-3-2 но машина едит только 30 сек и спидометр показывает. Ой как не хочется ее разбирать.
Провел проверку в режиме 5: Только что заведенная 1-1-5 = 2-2-5 что в переводе 14f 57% 4-2-4 = 2-2-3 что в переводе 14 м\ч и 9 об\мин 4-3-4 = 1-3-2 что в переводе 1100 4-4-4 = 1-1-1 всё делал на холостом
Пару мин поработавшая 1-1-5 = 3-3-5 что в переводе 24f 75% 4-2-4 = 1-2-1 что в переводе 2 м\ч и 1 об\мин 4-3-4 = 1-2-1 что в переводе 200 4-4-4 = 1-1-1 на холостом
Код 124 во втором режиме диагностики не описан. Про неверный сигнал спидометра тут тема была и ссылку на неё я давал.Лечится пропайкой или заменой спидометра. Вообще при отсутствии сигнала спидометра коробка должна ездить, а не вырубаться полностью. При ручном включении передач она начинает ездить или нет (режим W, селектор в положениях D - 3-4,3 - 2 ,L - 1)?
По поводу величин: обратите внимание, что в таблице съехали единицы измерения. Первое число в метрической системе, второе в имперской. код 115 ответ 225 - 14С или 57F ну тут вам виднее, показания температуры разумные код 424 ответ 223 - 14км/ч или 9 м/ч Ну и откуда там 14 км/ч, если машина стоит: значит на модуль АКПП приходит неверный сигнал спидометра, о чём и говорит блок управления! Или задние колёса были в воздухе? код 434 ответ 132 - 1100 об/мин кстати очень большие обороты, ХХ должен где-то 750-800 быть, не помню точно для B6304 код 444 ответ 111 - 0% вполне логично для ХХ
код 115 ответ 335 24C или 75F ну масло прогрелось слегка код 424 ответ 121 2км/ч или 1 м/ч Вопрос тот же: машина на земле или нет? код 434 ответ 121 200 об/мин Опаньки: Вопрос тот же: машина на земле или нет? В каком положении селектор? код 444 ответ 111 0% вполне логично для ХХ
В результате: Если машина на земле, то: 1) сигнал скорости неверен, без него коробка нормально не переключает 2) похоже накрылся ГТ, насос или датчик оборотов, так-как 200 оборотов ведущего звена если селектор в нейтрали - как-то мало. Попробуйте замерить магистральное давление, с такими показаниями датчиков оно должно быть очень низким. Либо врёт датчик, возможно сдох ГТ, или беда с насосом или регулятором давления. Надо продолжить диагностику в разных положениях селектора и на разных оборотах. Задние колёса снять, машину закрепить, чтоб она крэш-тест не устроила в случае падения.
Да колеса я вывесил при 5 режиме. Селектор в "Д". Насос я проверял так: снял одну из трубок, завел из нее фонтан, ну значит работает. Завтра попробую ручной режим (я не знал что есть такая возможность). Ну вот поначалу как и любой автомат она стремится поехать но спустя минутку даже при вывешеных колесах без нагрузки они перестают крутиться это естевственно на передаче.
Не знаю, так сразу однозначно не скажешь, надо смотреть, что происходит не только на холостых. Еслибы сдох ГТ, то насос скорее всего тоже отрубился бы. Хотелось бы изменить магистральное давление на холодную и после прогрева, мне как-то непонятно, почему при вывешенных колёсах ведущее звено так медленно вращается после прогрева, при этом на холодную крутилось нормально. На данный момент можно сказать, что с прогревом происходит падение магистрального давления в коробке, что приводит к отключению планетарок. Хотелось бы посмотреть на показания датчика оборотов не только на ХХ
Проверьте уровень масла -См. Проверка уровня масла .
Подсоедините манометр -Закрепите манометр 999 2531 на боковой раме. -Выверните переднюю пробку коробки передач и поставьте ниппель 999 5074 . Подсоедините к ниппелю шланг. Примечание Магистральное давление представляет собой давление во фрикционе C0. Поэтому давление отсутствует, если не включена 4-я передача
-Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу при положении N. -Проверьте частоту холостого хода.
-Нажмите на педаль тормоза. Переводя рычаг переключателя передач в разные положения, регистрируйте магистральное давление Таблица значений магистрального давления AW 30–40/AW 30–43 Положение переключателя передачДавление, МПаДавление, psi R0,61–0,6788–98 N0,41–0,4559–65 D0,41–0,4559–65 30,41–0,4559–65 L0,41–0,4559–65
Только что проверил уровень масла на передаче и на нейтрали при заведенном движке и он завышен на полтора см от шкалы. Но почему? Я масло не доливал и раньше проблем не было.
А еще заметил что иногда когда я держу тормоз чтоб колеса не раскручивались сильно (ну это пока свежезаведенная) колеса так типает что тормоз не удерживает. Я как увидел сразу с передачи снял. И еще момент что скорее всего температура и жидкость масла не влеяет на поведение коробки потому что даже прогнав ее на тесте 5 и отойдя на 5 мин (оно бы не успело остыть) коробка повела себя точно так же около мин работает и все.
Увеличение уровня масла возможно по 2 причинам: 1. Насос ничерта не качает 2. Попадание тосола в масло, что может показать только гликолевый тест. Этого коробка боится больше всего. Слишком сильные попытки уехать свидетельствуют или о невыключенной и буксующей блокировке ГТ, или о подклинивании ГТ.
Учитывая, что колёса висят в воздухе, у ГТ коэффициент трансформации должен быть близок к 1, а здесь что-то совсем не то. Попробуйте тот же тест в паркинге или на нейтрали, когда должен быть выключен фрикцион C0 и на ведущее звено нет никакой нагрузки. Ну и с педалью газа поэкспериментируйте, наверно это можно делать и при заглушенном двигателе и включённом зажигании, может TPS придуривается, может связь блоков управления нарушена, но это побочные проблемы.
Добрый день. В общем пару дней назад я снял поддон почистил сетку. Масло было темное но чистое без стружки и т.д. Одев поддон и залив масло я обнаружил что машина ожила. С радостью поездив несколько дней без всяких артефактов сегодня произошло следуещее. Утром я выехал из дома проехал примерно 11км и остановился на 10 мин. Прийдя в машину и заведя ее я обнаружил что она не едет вперед. Назад всё супер а вперед даже так как раньше не едет(то есть порядка 30-50 сек). Проверил селектор всё в порядке и вообще никаких ошибок. Единственное что есть это о том что нет сигнала спидометра. Но при этом машина ездит и спидометр показывает, сейчас же она стала. Прошу кто сможет срочно высказать свои предположения потому что не хочется ее там оставлять. На серьезную мехполомку типа стертых фрикционов не похоже так как она ехала супер как обычно и стружки не было. Сейчас только назад...
Поиск
Участники
