Справа на впускном( ближе к моторному щиту) 2 штуцера(верхний на РУД,нижний на трамблёр),а слева один для подвода разрежения к ВУТу(вакумный усилитель тормозов)
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
игорёха пишет: Принцип работы РУДа. Служил для создания противодавления в дозаторе.Без него давление в верхней и нижней камере будет одинаково и форсунки не откроются. Далее. Служит для холодного пуска,в этот момент из за низкого противодавления 0.4-08 кг/см2 или bar, пропускает через себя много топлива,лопате легче давить на плунжер,плунжер открывает больше щели и больше топлива лют форсунки( обогащение смеси происходит) При нагревание от нагревательного элемента,через 5-8 минут,противодавление становится рабочим 3.0-3.4 bar.Оптимальное что бы форсунки лили то количество топлива,которое соответствует воздуху,стехиометрия мать её. Разрежения помогает обеднять смесь на ХХ,сильное разрежение в впускном передаётся на диафрагму в РУДе ещё увеличивает противодавление на 0.5 bar. При резком открытие ДЗ,разрежение падает.В РУДе диафрагма выпримляется(разрежения же нет)противодавление уменьшается на 0.5 bar смесь обогащается.Как в карбюраторе насос ускоритель вообщем . Есть 3 вида РУДа. Без подвода вакуума,с подводом вакуума в верхних часть(как у нас) и как ты на картинке выложил.На моторах мощных ставились. Ну как то так,на вскидку
Хорошо, когда РУД работает синхронно с клапаном добавочного воздуха, там для выравнивания их характеристик электроподогрев присутствует. Но к сожалению всё это нормально уже не работает от старости и нормально не регулируется, тут нужны только новые запасти...
А у меня ваще РХХ стоит В РУДе биметаллическая пластина,в КДВ биметаллическая пружина.Прогреваются практически одинаково за 5-7 минут. Если взять холодный двигатель. На РУДе противодавление 0.4-0.8.(смесь обогащена) Шторка в КДВ открыта.(определённое количество воздуха обходит дроссельную заслонку,за счёт этого прогревочные,завышенные, обороты) Через 5-7 минут РУД за счёт нагрева биметаллической пластины выводит на рабочее противодавление,3.0-3.4 +0.5 разрежение даёт.Бензина становится нормально. В это же время шторка КДВ от нагрева перекрывает дополнительный воздух,обороты нормализуются, и смесь становится стехиометричной(ну как СО настроенно)
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Когда прогретый двигатель глушим,то из за нагретого корпуса РУДа и корпуса КДВ, противодавление и шторка КДВ некоторое время находятся в нормальном положении.И при заводке смесеобразование нормальное. Если авто стоит долго то по мере охлаждения двигателя,а значит и корпуса РУДа и корпуса КДВ,меняется плавно и противодавление и шторка начинает приоткрываться. Во блин,целую лекцию прочитал
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Очередная порция вопросов: 1. Каким образом крепится ДПКВ на B280? 1.2.Насколько я понял, ДПКВ на эл. впрыске "считает" по пластине, которая на автомате заместо маховика? 3. Возможно ли при адекватныъ трудо-финансовых затратах переделать B28E на электронный впрыск? 4. Какая разница между двигателями с мех впрыском и эл. впрыском в плане механической части (посадочные места под форсунки и тд).
игорёха пишет: Всё правильно Борис написал. Два разных мотора!Если электронный впрыск,то мутить с январём.Но это геммор будет ещё тот. Чем не устраивает мех.впрыск?
Не осиливаю я его Двигатель кряхтел, пердел (пардон), фунициклировать адекватно никак не хотел. Собственно это уже после замены всех уплотнений. Промерил давление (как раз намедни в теме одной было про "умерший" РУД), видимо он тоже мёртвый у меня, ибо на него питание приходит как надо (при включенном зажигании питание подаётся, если не ошибаюсь), форсунка пусковая льёт. Давление и до и после 5 с копейками (как насос давит). Насос, кстати, тоже менял. Форсунки подтекают тоже. Вот и рассматриваю возможность перейти на электронный впрыск По коллектору и т.д проблем нет, почти всё нашёл на разборках, рампы, дроссель, пластину. Мозг есть тоже, но не январь, а мотек модный и человек, который это настроит. Вот интересует ДПКВ, есть ли под него место, куда кронштейн крепится, на B28. И посадочные под форсунки, поскольку по схеме не совсем понятно, под такими же они углами стоят или нет.
Если январь,то его надо будет откатывать,настраивать. Тебе с проводкой нужно будет дело иметь.Ьлоки предохранителей тоже разные.Да всё там на В280 другое. И посадочные места под форсунки не те, сто пудоф.И с зажиганием что то делать надо будет.И ещё,наверно важное. На В28 и В280 различный цикл рабочих ходов ,на В28 неравномерный поджиг (90°-150-90-150-90-150),крышку трамблёра видал же.На В280 уже нормальный цикл,через 90°.Коленвал другой уже.Вот и думай как это соеденить всё в кучу.
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
У тебя форсы льют потому,что противодавление что РУД должен делать,равно системному.Из за этого накрученно СО в обогащение,плунжер поджат и топливо в состоянии покоя(заглушен двигатель) через дозатор идёт на форсы и они стравливают. РУД.Или в хлам забиты сетки на входе в РУД(я их выбрасываю,там штук 5 их) или забит канал слива.Что бы очистить его,разбираешь РУД.Первым делом снимаешь стопор что держит штекер подогрева.П- образный он.Переворачиваешь и откручиваешь 4 болта.Аккуратно снимаешь нижнию часть.Видишь 2 пружины,шток и грибок.Ложишь в сторонку.Видишь гайку на 6(ключ на 10) откручиваешь.Вытаскиваешь биметаллическую пластину вместе с подогревом и штекером. Видишь на пятаке 4 болтика.Сначало метку делаешь на пятаке,как стоял и откручиваешь эти болтики.Аккуратно приподымаешь,там центральную пизьдюльку не потеряй(в неё шток давит)Видишь мембрану стальную,аккуратно снимаешь и ложишь так,как стояла.Видишь резиновое колечко.Я не трогаю его если бензина внутри РУДа нет.и видишь 2 отверстия.Забивается то,что по центру.Прочищаешь там всё,продуваешь.Так же и с боковым отверстием.Это подача(через сеточки ) Отверстия не прямые,прковырял,пропшикал карбклинером(спреем) продул воздухом. Собираешь в обратном порядке.
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Проще 24 клапанник от Ситроена ХМ помоему поставить, чем всей этой хернёй мучаться. Если не хватило мозгов на механический впрыск - на электронный тем более не хватит.
BorichL пишет: Проще 24 клапанник от Ситроена ХМ помоему поставить, чем всей этой хернёй мучаться. Если не хватило мозгов на механический впрыск - на электронный тем более не хватит.
Вот такое меня очень бодрит Сразу охота довести дело до конца.
игорёха пишет: У тебя форсы льют потому,что противодавление что РУД должен делать,равно системному.Из за этого накрученно СО в обогащение,плунжер поджат и топливо в состоянии покоя(заглушен двигатель) через дозатор идёт на форсы и они стравливают. РУД.Или в хлам забиты сетки на входе в РУД(я их выбрасываю,там штук 5 их) или забит канал слива.Что бы очистить его,разбираешь РУД.Первым делом снимаешь стопор что держит штекер подогрева.П- образный он.Переворачиваешь и откручиваешь 4 болта.Аккуратно снимаешь нижнию часть.Видишь 2 пружины,шток и грибок.Ложишь в сторонку.Видишь гайку на 6(ключ на 10) откручиваешь.Вытаскиваешь биметаллическую пластину вместе с подогревом и штекером. Видишь на пятаке 4 болтика.Сначало метку делаешь на пятаке,как стоял и откручиваешь эти болтики.Аккуратно приподымаешь,там центральную пизьдюльку не потеряй(в неё шток давит)Видишь мембрану стальную,аккуратно снимаешь и ложишь так,как стояла.Видишь резиновое колечко.Я не трогаю его если бензина внутри РУДа нет.и видишь 2 отверстия.Забивается то,что по центру.Прочищаешь там всё,продуваешь.Так же и с боковым отверстием.Это подача(через сеточки ) Отверстия не прямые,прковырял,пропшикал карбклинером(спреем) продул воздухом. Собираешь в обратном порядке.
Спасибо большое. И ещё раз можно информацию, где промерять давление, а то может я не там где-то замерял, не могу найти в теме про настройку. Цифры, какие должны быть нашёл, насоса в упор - это ясно. Рабочее давление мерить в разрыве ПФ <-> дозатор, правильно помню? А управляющее это на РУД. Всё верно?
Я правильно понимаю, что шток должен давить на небольшую, кхм, пимпочку, по центру этой шайбы? А под ней стоит мембрана из нержи или биметаллическая, из чего она там Видимо я когда прошлый раз мыл, неправильно собрал немного Дурная голова покою не даёт, видимо поэтому и не работало
Эту часть вообще не трогаем? Какую роль выполняет механизм, на котором шток со шляпкой? Можно как-то продиагностировать его? Чтобы если уж делать, то в этот раз хорошо)
Управляющее(контрольное,противодавление) измеряется между входом в РУД( большое отверстие,там где сеточки) и дозатором( верхний выход,он справа по ходу)В шланг через тройник подсоединяется манометр. На фотографии где спрашиваешь про отверстия,центральное отверстие это выход на обратку.Боковое отверстие,подача с дозатора(перед входом сеточки с обратной стороны стоят) Эти отверстия не прямые!А через канальчики. Про круглое колечко,я не менял.Просто стальная диафрагма там.Её ваткой очищаешь.Потом при установке обливаешь бензином что бы не было ни каких волосиков,пыли,грязи . В создании управляющего давления на горячую участвуют только пружин! При нагревании биметалическая пластина отходит и не принимает участие в создании управляющего. Если при измерении( РУД прогрет) управляющее от 3 до 3.4(мотор заглушен а работает только бензонасос,для этого вынемаем топливное реле с блока предохранителей и делаем перемычку между 30 и 87 вроде,схему смотреть надо,не помню,в штекере)То всё отлично.Если меньше 3-х то два варианта. 1-й.Разбираем РУД и между пружинами и "грибком" ставим из жести пивной банки,колечко.Ну типа вырезаем.Собираем всё.Управляющее повысится на 0.4 где то. 2-й.Насос запущен,мотор не работает.Просто подбиваем пятак(это то,где прикручиваются трубки на РУД)Всё контролируем манометром! Стучим не сильно что бы не переусердствовать. Повторюсь.Если РУД# ....038 то горячее управляющее с включенным бензонасосом постоянно должно быть в пределах 3-3.4bar или кг/см2 Когда мотор заведётся ( вакуум должен обязательно подцеплен быть к РУДу)Управляющее за счёт разряжения(вакуума) приподымится на 0.4-0.5 bar,кг/см2.Это нормально,так задуманно!При езде,когда тапка в пол,разряжение упадёт в впускном,управляющее уменьшится и это будет типа ускорителя в карбе.Смесь обогатится.
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Регулировка "холодного" давления( это или +10° или +20° температура мотора ) Производится при заглушенном моторе и работающим бензонасосом! Параметры.Вот вилки разрешённые. При +10° 0,4 - 0,75bar,кг/см2 При +20° 0,8 - 2,15bar,кг/см2
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
"Горячее" управляющее( надо кроме 30-87,ещё перемкнуть 37b вроде,схему смотреть надо,это что бы питание пошло на РУД) и прошло минимум 5 мин.прогрева биметаллической пластины РУД.Я жду 10 минут что бы наверняка И вот вилка его 3,05 - 3,35 +0,5(при работающем двигателе и подключённом вакуумном шланге к РУД)
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
1-й.Разбираем РУД и между пружинами и "грибком" ставим из жести пивной банки,колечко.Ну типа вырезаем.Собираем всё.Управляющее повысится на 0.4 где то.
В углублении этого грибка( куда шток вставляется)нужно положить смазки чуть чуть,во первых собирать удобней,во вторых наверно штоку легче передвигаться.Разбирал РУД куда ещё не лазили,так вот там смазка была.
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Вот принцип работы РУДа.На картинки РУД без подвода вакуума,но принцип один.На верхней работа на холодную.Видно что биметалическая пластина жмёт на пружину.Пружине тяжело давить на шток,а значит штоку на диафрагму стальную, из этого следует что топлива над диафрагмой протекает больше и из за этого над плунжером слабое давление(это и есть противодавление)Лопате легче давить на плунжер в дозаторе и щели для прохода бензина больше открыты.Идёт обогащение. На нижнем рисунке,РУД прогрелся и мы видим что биметалическая пластина оттянулась и не мешает пружине давить на шток. Из этого следует что сток с определённым усилием(только пружины) давит на стальную диафрагму.Тем самым создавая некий запор на входе в РУД и из за этого над плунжером более мощное давление.И лопате тяжелее давить на плунжер,а значит щели бензиновые прикрыты,смесь нормальная становится.
игорёха пишет: В углублении этого грибка( куда шток вставляется)нужно положить смазки чуть чуть,во первых собирать удобней,во вторых наверно штоку легче передвигаться.Разбирал РУД куда ещё не лазили,так вот там смазка была.
Да, у меня тоже была, промыл и новую заложил, я думаю это для того, чтобы шток вырабатывался меньше. Всё промыл, и собрал как надо на этот раз И назрел следующий вопрос, взял новый топливный фильтр, хочу слить старое топливо из бака. Есть на нём сливная пробка какая-то или же нужно снимать его/выкачивать?
Если просто слить,то я откручивал выход с фильтра,шланг туда и в канистру,запускал насос принудительно и вуаля.На АКБ ставил зарядное,что бы не кончился АКБ А если промыть,то снимать бак.Но я когда гайку открутил( здоровая такая та что держит систему с дополнительным насосом)Посветил спичкой шучу конечно,фонариком,а там чистота. Бак пластиковый был на той белой(1984 года)А на этой металлический (1983-й,а модельный 84-й)
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
игорёха пишет: Если просто слить,то я откручивал выход с фильтра,шланг туда и в канистру,запускал насос принудительно и вуаля.На АКБ ставил зарядное,что бы не кончился АКБ А если промыть,то снимать бак.Но я когда гайку открутил( здоровая такая та что держит систему с дополнительным насосом)Посветил спичкой шучу конечно,фонариком,а там чистота. Бак пластиковый был на той белой(1984 года)А на этой металлический (1983-й,а модельный 84-й)
Ну на самом деле думал снять его и промыть, но сперва посмотрю, какое топливо идёт без фильтра. Но слить, думаю, стоит, потому что я как залил полный (2 года тому) так с ним и стояла
И ещё один момент хочу уточнить: давление регулируется только центральной частью пластины, которая находится внутри резинового кольца? Просто крышка (в которой находится "гнездо" под шток) притянута была очень сильно. Её также затягивать нужно?
Да,только за счёт нажатия штока на эту пластину стальную. В камере или больше бензина протекает(в этот момент над плунжером давление небольшое а это и есть обогащение) или меньше( РУД тормозит бензин,из за этого давление над плунжером увеличивается,ход плунжера меньше,щели в дозаторе меньше открыты а значит на форсунки меньше идёт,это рабочий вариант)
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Я разобрался, почему у меня плохо работал автомобиль. Манометр (Topauto, пр-во Санкт-Петербург) меня сурово обманул. Решил я замерить на днях давление на ЭБН низкого давления, который стоит на ниве, давление. Чисто из спортивного интереса. Показал 5 с копейками (как и на вольве). По факту 0.2 должно быть, или около того (авто карбюраторный). Работает Нива отлично, ничего не заливает. Посему я сделал выводы, снял топливный фильтр, принудительно подключил топливный насос (стоял китайченский, но не самый дешёвый, Krauf). Посмотрел как он льёт в бутылку: с перерывами плюёт небольшие порции по 50мл. Заткнул пальцем шланг без усилия: насос уткнулся, я даже давления не почувствовал. Собственно пока жду Bosch, есть пара вопросов, хочется получить ответы, чтобы понять, к чему готовиться. 1. Где должен стоять блок управления круизом? (см. изображение). Рычаг слева от руля у меня с клавишей и переключателем под круиз, на приводе дросселя тоже есть место под тросик и стоит насос. Но нет самого вакуумного привода, тройника и клапанов (23 и 4 на схеме). Если привод и клапана есть на экзисте, проводку я сплету по схеме, тройники тоже раздобуду, то блок я не видел под панелью. Вот и хочу восстановить круиз, пока по авто нечем заниматься
2. Насколько я понимаю, эта система (которая в каталоге экзиста, почему-то, в регулировке микроклимата) отвечает за регулировка угла опережения зажигания. И если я правильно понимаю, то э/м клапан за номером 2 находится на усилителе с правой стороны (который на стакан приходит). И если в вакуумной схеме для меня всё более-менее прозрачно, то какой провод и откуда должен приходить на клапан — большая загадка. Также хочу уточнить у гуру Шведского дела, верно ли утверждение, что та весчь, что я обвёл голубым на схеме — трамблёр?
Круиз до 88 модельного висит слева на внутренней стенке кузова в районе выхода проводки в моторный отсек, до него там хрен долезешь без сняия торпеды. Вот тут есть фотка.
Регуляторов УОЗ в этой машине - дофига, одна из них увеличивает УОЗ при включении компрессора кондиционера, поэтому эта система и висит в разделе климата, на э/м клапан скорее всего идёт зелёно-красный провод включения муфты компрессора, более точно надо по схеме смотреть.
Motomichii пишет: Да, видел я такой блок слева под панелью, как раз думал, за что он отвечает. Значит он таки на месте.
Там может 2 блока стоять.Если машина с системой GIS( система постоянных холостых)это когда на правой стороне впускного,сзади ,стоит РХХ(регулятор холостого хода) то там же стоит блок его(ЭБУ) На этот блок приходят 2 штекера.Ну и второй это блок круиза,на него один штекер приходит.Прикручены они там,жописто
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
игорёха пишет: [Quote]Motomichii пишет: Да, видел я такой блок слева под панелью, как раз думал, за что он отвечает. Значит он таки на месте.
Там может 2 блока стоять.Если машина с системой GIS( система постоянных холостых)это когда на правой стороне впускного,сзади ,стоит РХХ(регулятор холостого хода) то там же стоит блок его(ЭБУ) На этот блок приходят 2 штекера.Ну и второй это блок круиза,на него один штекер приходит.Прикручены они там,жописто [/Quote] Сегодня гляну, вроде бы там один блок висел, сдаётся, что это круиз, поскольку половина его отсутствовало. Да и штекер один был вроде.
В общем ситуация такая: пришёл новый насос, поставил я его, качает ровно, но такое чувство, что давления всё равно мало. Сегодня возьму новый манометр - замерю ещё раз. Подозреваю что суть кроется в скрутках, которые на проводке насосной. Но вопрос ещё один имеется. Пока вчера копался заметил, что забыл подсоединить патрубок на регулятор х.х. Искал с полчаса, так и не понял, с чем он соединяется. Подскажите, пожалуйста. Фото, которые делал, на старом телефоне остались
По чувствам как ты можешь понять,нормальное давление или мало его или больше Насос новый на 6-6.5 bar? Манометр вместо пусковой и смотри системное.Насос запусти только.4.8-5.5 если в этой рогатке,то нормально. Про патрубок.Вот он.
Да, насос на 6.5 бар. Да уж, хрен бы я этот выход нашёл без подсказок Манометр взял, хороший должен быть, сегодня замерю все давления и за одно питание на насос посмотрю, да и наконечники надо инсталлировать. А то у меня минусовой провод от аккумулятора к кузову просто оголён на конце и болтом прижат. И красный (как я понял, управляющий плюс на стартер) на аккумулятор такой же приходит. Контакт есть вроде, но не очень-то меня устраивает такое положение дел.
игорёха пишет: Управляющее(контрольное,противодавление) измеряется между входом в РУД( большое отверстие,там где сеточки) и дозатором( верхний выход,он справа по ходу)В шланг через тройник подсоединяется манометр. На фотографии где спрашиваешь про отверстия,центральное отверстие это выход на обратку.Боковое отверстие,подача с дозатора(перед входом сеточки с обратной стороны стоят) Эти отверстия не прямые!А через канальчики. Про круглое колечко,я не менял.Просто стальная диафрагма там.Её ваткой очищаешь.Потом при установке обливаешь бензином что бы не было ни каких волосиков,пыли,грязи . В создании управляющего давления на горячую участвуют только пружин! При нагревании биметалическая пластина отходит и не принимает участие в создании управляющего. Если при измерении( РУД прогрет) управляющее от 3 до 3.4(мотор заглушен а работает только бензонасос,для этого вынемаем топливное реле с блока предохранителей и делаем перемычку между 30 и 87 вроде,схему смотреть надо,не помню,в штекере)То всё отлично.Если меньше 3-х то два варианта. 1-й.Разбираем РУД и между пружинами и "грибком" ставим из жести пивной банки,колечко.Ну типа вырезаем.Собираем всё.Управляющее повысится на 0.4 где то. 2-й.Насос запущен,мотор не работает.Просто подбиваем пятак(это то,где прикручиваются трубки на РУД)Всё контролируем манометром! Стучим не сильно что бы не переусердствовать. Повторюсь.Если РУД# ....038 то горячее управляющее с включенным бензонасосом постоянно должно быть в пределах 3-3.4bar или кг/см2 Когда мотор заведётся ( вакуум должен обязательно подцеплен быть к РУДу)Управляющее за счёт разряжения(вакуума) приподымится на 0.4-0.5 bar,кг/см2.Это нормально,так задуманно!При езде,когда тапка в пол,разряжение упадёт в впускном,управляющее уменьшится и это будет типа ускорителя в карбе.Смесь обогатится.
В общем добрался я снова до шведа. Замерил давление в разрыве дозатора и РУДа. По манометру 3.5 примерно, но там со штуцерами оплошность, бензин травил из-под одного. В общем-то даже с такой системой двигатель запустился, работал ровно, но холостые лупили. При повторной попытке запуска только один раз схватил, но не запустился. Хотел поставить трубку родную, но потерял её где-то Могло ли быть такое, что не запускалось не из-за низкого давления, а наоборот слишком высокого? Просто отрабатываю версии пока ищу трубку либо новую делаю)
Где у меня может теряться 1.5 бара давления, если должно быть 5? Насос давит как надо (6 бар с копейками), завтра ещё раз промерю, конечно, на всякий случай.
Между РУДом и дозатором это управляющее давление(противодавление) На прогретом РУДе ( штекер подогрева подключен,это где-то то через 7-10 минут) ,при работающем насосе и заглушенном авто,должно быть в пределах 3-3.4 кг/см2(bar)Добавляем 0.5 кг/см2(bar) будет присутствовать вакуум и получаем при заведённом двигателе 3.5-3.9 кг/см2(bar) На холодном РУДе ( +20°, отключённом штекере питания,работающем насосе) 0.8-1.1 кг/см2(bar) На холодном РУДе( +10°, отключённом штекере,работающем насосе) 0.6-0.8 кг/см2(bar) Системное давление измеряется через выход с дозатора на пусковую форсунку и должно быть в пределах 4.8-5.5 кг/см2(bar)Нормальным считается около 5 кг/см2(bar) Проверка насоса в "упор". К выходу из топливного фильтра подсоеденяем манометр(шкала до 12 кг/см2(bar) ) Кратковременно запускаем насос.Давление должно быть от 9.5 до 11кг/см2(bar)Если 9 и меньше,насос в помойку.Работать то может и будет на ХХ и может даже кое как ехать,не больше. При покупке насоса указано давление.Для наших насосов это 6-6.5 кг/см2(bar).Это давление которое сможет постоянно поддерживать насос при работе авто.Всякие 9-ные,и т.д с электро впрыска, нам не подходят
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Поиск
Участники
и человек, который это настроит. Вот интересует ДПКВ, есть ли под него место, куда кронштейн крепится, на B28. И посадочные под форсунки, поскольку по схеме не совсем понятно, под такими же они углами стоят или нет.
[/URL]
[/URL]
шучу конечно,фонариком,а там чистота.
Собственно пока жду Bosch, есть пара вопросов, хочется получить ответы, чтобы понять, к чему готовиться.
[/URL]