Господа, здравствуйте! Совсем недавно я приобрел в Пскове чудесную volvo 760 b230et 1987 года выпуска на мозгах Motronic bosh 0261200012 Ситуация с ним сложная и не понятная по словам прежнего владельца у него оборвалась масса на мотор и вся масса шла через эбу тем самым его убив. И действительно при вскрытие блока была обнаружена одна выгоревшая дорожка. И очень сильно. Такое действительно возможно? Или это все враки. (Кстати с удивлением обнаружил заплавленный 1 разъем в блоке предохранителей и вместо предохранителя перемычка)
Привез я её к себе домой и начал разбираться. В месте под ногами пассажира где стоит эбу. Заменил 2 обгоревших провода идущих на массу от эбу черный и белый. И поставил по словам владельца живые(разбирал проверял все дорожки целые и звонятся) мозги практически такие же по крайней мере по номеру.
И вот слышу гудит насос форсунки льют а вот искры нет даже на центральном проводе. Хотя питание к катушке приходит
Господа посоветуйте что мне делать и куда лезть Завтра пойду проверять сопротивление двух ДПКВ Ещё есть блок очень похожий на мозги под капотом черный стоит на подкрылке левом за что он отвечает просветите неуча. Благодарю.
Честно не знаю как нормально приложить фото но вот ссылка на хостинг https://ibb.co/CQv7ZRX Тут два мозга слева не родной справа оригинальный но сгоревший. Как можете заметить сверху на родном отсутствует одна плата случаем не знаете за что она отвечает? Может это и есть причина моих проблем. Фото новых мозгов вблизи: https://ibb.co/44P6Tcg фото ориг сгоревших вблизи: https://ibb.co/s52KBQ1 Фото прогоревшего места: https://ibb.co/x6m5F6K
На этих вёдрах эти блоки постоянно горят, прогар контактов на массу достаточно распространённый дефект. Иногда даже начинают работать после восстановления. С большими шансами проще будет этот Мотроник выкинуть, очень немногие смогли победить версию 1.1, ибо он диагностируется нормально только параллельной диагностикой. Ну и расходомеры на них обычно уже все мёртвые из-за протирки дорожек. Там не плата отсутствует, а скорее всего микросхема памяти, вобщем похер, там же резисторные пермычки впаяны. Я не знаток схемотехники этих контроллеров, но скорее всего просто поставили микруху удвоенного объёма для удешевления. Что, более убогого ведра не нашлось? Турбы 90-х хоть и не такие форсированные, но хоть с нормальным водяным охлаждением турбины и по клапанам не долбят.
BorichL пишет: На этих вёдрах эти блоки постоянно горят, прогар контактов на массу достаточно распространённый дефект. Иногда даже начинают работать после восстановления. С большими шансами проще будет этот Мотроник выкинуть, очень немногие смогли победить версию 1.1, ибо он диагностируется нормально только параллельной диагностикой. Ну и расходомеры на них обычно уже все мёртвые из-за протирки дорожек. Там не плата отсутствует, а скорее всего микросхема памяти, вобщем похер, там же резисторные пермычки впаяны. Я не знаток схемотехники этих контроллеров, но скорее всего просто поставили микруху удвоенного объёма для удешевления. Что, более убогого ведра не нашлось? Турбы 90-х хоть и не такие форсированные, но хоть с нормальным водяным охлаждением турбины и по клапанам не долбят.
Взял ее только из за отличного состояния кузова очень бодрая машинка. Практически все на месте минимальное количество колхоза. Не очень хочется ставить январь и потом мучатся с его настройкой. (Хотя я так понимаю это рано или поздно придется сделать) Судя по твоим словам на b230et гнет клапана при обрыве ремня, верно?
Да ладно, в Пскове какая-то аномалия, что там кузова дольше живут... Отличного состояния кузова здесь, да и не только здесь, уже давно не бывает, это я уже не раз писал и даже показывал на распиле шведки. Кроме Января есть и другие системы управления двигателем. Любой В230Е гнёт клапана, на них подъём клапанов больше.
Думаю да, в Пскове аномалия какая то. Даже все поддомкратники живые и подкрылок где аккумулятор стоит. А можно ссылку на распил? Хотел бы ознакомиться)
Разобрались на работе с ориг мозгом. Выгорел диод и дорожка на 23 пин мотроника ведущий на датчик колена короткий и на датчик температуры воздуха на впуске. Не подскажите как проверять эти датчики? (Так же как на жигулях по сопротивлению?)
Тут где-то была тема по этому говнотронику, там тоже какие-то руины поднимали, я там выкладывал странички с диагностикой этого впрыска. Вот только сопротивление ещё ни о чём не говорит.
При проверке системы зажигания Мотроник предпологается что топливная часть работает нормально!!! 1 проверитьконтур на разрывность между массой и клеммами 5,16,17 и 19.При обнаружении разрывности следует проверить заземляющие язычки на впускном коллекторе. 2Проверить наличае напряжения аккамулятора между массой и клеммами 18 и 35. Напряжение должно присутствовать при включенном зажигании и работающем стартере. 3 проверить напряжение между клеммой 1 и массой при включенном зажигании. Это сторона первичной обмотки является заземленной, поэтому напряжение здесь не достигает полной величины. 4 Подсоеденить вольтметр между клеммой 4 и массой. Напряжение здесь должно появиться только при включенном стартере. 5. Заземлить клемму 20 и включить зажигание. Оба топливных насоса должны заработать. 6 .Измерить сопротивление температурного датчика расходомера воздуха между клеммами 6 и 22 -10 градусов-8260-10560.Ом.. +20-2280-2720.ОМ... +50-760-910 ОМ Если данные не совпадут то необходимо повторить измерения на многополюсной вилке Расходомера. Для того чтобы определить в чем кроется неисправность в расходомере или проводке. 7. Измерить сопротивление потенциометра расходомера между клеммами 6 и 9 и клеммами 6 и 7. (6 и 9 -500-1100 ОМ 6 и 7 -8-200 ОМ)) Если полученные результаты не соответствуют то замеры произвести на расходомере. 8. Измерить сопротивление датчиков маховика между клеммами 25 и 26 и 8 и 27. (1000 ОМ Прибл) на оба! не совпадут так же произвести замер на разъемах самих датчиков. 9.Сопротивление датчика температуры воздуха поступающего в цилиндры. между клеммами 23 и 30 + 20 градусов-985-1015 ОМ +40-1080-1110 ОМ +130-1550-1620 Ом. Не совпадет так же произвести замеры на самом датчике. 10. Проверить контур на разрывность между клеммой 2 и массой. Контур должен быть непрерывным(сопротивление равно нулю) при нажатой педали газа и разрывным при отпущенной педали. Если такого нет то проверить регулировку дроссельного выключателя. 11. Измерить сопротивление ДТОЖ между массой и клеммой 13 (-10 градусов-8100-10770 ОМ +20 -2280-2720 ОМ +80 290-364 ОМ) ДД в системе Мотроник не стоит как и лямд зонда а так же трамлер не регулируется на угол опережения зажигания как его не крути.
Там ссылки на старый адрес. Судя по приведённым данным сопротивление датчика вполне нормальное. Да и это датчик температуры наддувного воздуха, он корректирует расходомер, а учитывая, что расходомер скорее всего гонит - этот датчик уже ничего не сделает.
Чего вы там хернёй страдаете? Датчики, расходомеры, мультиметры... не надо много думать, это вредно, от перегрева кукуха отъедет. У вас искры нет, срать на эти все датчики, кроме двух ДПКВ. Вот они должны работать, проверять их таким омметром - дело бессмысленное, тут вообще-то осцилограф нужен. У них есть плюс: их можно поменять местами, так-как судя по тому, что включаются форсунки, надеюсь они именно импульсно обильно впрыскивают топливо в такт оборотам, точнее 2 раза на оборот колена, 4 на оборот распреда, а не тупо открываются и поливают, что говорит о пробитом выходном каскаде. Если ритмично прыскают - говнотроник заводится, значит датчик импульсов вероятно жив, хотя по идее для запуска контроллера нужны оба датчика. Значит если нет искры - надо смотреть, приходят ли импульсы на катушку зажигания, благо она воткнута прямо в контроллер, это не LH-Jet/EZ-K, где нагорожен симбиоз двух систем, здесь понагородили всякого только в цепях форсунок, да и то это наследие говняных М46 коробок и системы противозаноса, которая встречалась довольно редко. Тут всё зажигание - в контроллере в симбиозе с впрыском, даже коммутатора нет. Лучше всего проверять импульсы цифровым тахометром, но накрайняк можно попробовать маломощной лампочкой, подключенной параллельно катушке. Если лампочка будет пытаться мыргать при запуске или цифровой тахометр покажет обороты, значит от говнотроника надо отвалить и он запускается, дальше долбиться по высоковольтной части.
Да, и не путайте датчик температуры поступающего воздуха для коррекции расходомера и датчик темперауры наддутого воздуха после интеркуллера. но при запуске вобщем то насрать на оба датчика, в пуске участвуют только температурный и ДПКВ.
Итак, господа! Вчера продиагностировал по методу Artem Практически все в норме кроме: 8. Измерить сопротивление датчиков маховика между клеммами 25 и 26 и 8 и 27. (1000 ОМ Прибл) на оба! не совпадут так же произвести замер на разъемах самих датчиков. 9.Сопротивление датчика температуры воздуха поступающего в цилиндры. между клеммами 23 и 30 + 20 градусов-985-1015 ОМ +40-1080-1110 ОМ +130-1550-1620 Ом. Не совпадет так же произвести замеры на самом датчике. По пункту 8 : между 25 и 26 - 805 между 8 и 27 - 930 Нормально это или нет?
По пункту 9 все как и было чуть выше датчик думает что сейчас +20 (Как я понял это не сильно влияет на работу)
По поводу мозгов: Мы наконец подобрали диод который выгорел Прикладываю примерные характеристики родного диода(ну и то что мне сказал что то понимающий в этом человек): Этот диод очень скоростной. Прямое напряжение 0.45v Он запрещает проникновение на процессорную часть неправильной полярности. Сегодня вечером буду подключать оригинальные восстановленные мозги и проверять искру.
Для ДПКВ сопростивления нормальные. Там фактически проверяется обрыв или нет, сопротивление самого датчика поменяться не может, если только на него засадить большое напряжение.
Уже второй день мучаюсь и пытаюсь что то с ним сотворить Снял форсунки дабы проверить как там распыл и все такое на мое удивление распыла практически нет форсунки по немногу стреляют когда поворачиваешь ключ и когда начинаешь крутить. И этот распыл очень короткий и только в начале после уже никакого распыла нет сколько бы я не крутил
Вылезла еще одна проблема когда забирал машину слышал как шумел бензонасос прям гудел сейчас при повороте ключа в срабатывания стартера слышно глухой щелчок под водительским сидением (судя по всему сам бензонасос) Нормально ли это? топливо пол бака
Найти тахометр пока не удалось поэтому решил проверить катушку по сопротивлению. Проверил и все ок, но вот что заметил. На всех схемах к катушке подходят BL и W-R провода. У меня же Синий и просто белый не белокрасный.
Кстати белое реле я посмотрел разобрал там 2 катушки одна срабатывает при включении зажигания вторая когда поворачиваю ключ в 3 положение.
И еще кое что когда начинал работать случайно перепутал + и - когда подключал аккумулятор. Это очень критично? Зажигание было выключено.
Господа, мои мучения закончились успехом все проверил поменял все преды проверил реле бензонасоса, и вставил родные восстановленные мозги и что вы думаете ИСКРА ПОЯВИЛАСЬ!! И форсунки потихоньку начали в такт бить только вот форсунки не распыляют а просто писают и то через раз. Но это уже другое дело и другая тема)) Спасибо вам господа за помощь если бы не вы врят ли что то получилось бы)) Всем + в карму.
BorichL, Подключение было не долгим сразу увидел искру на клемме и не стал ее одевать. Кстати были подключены именно родные восстановленные мозги. После этого я подумал что их сжег и начал работать с донорскими. Искры все не было и не было. Решил чем черт не шутит и подключил восстановленные и все заработало
Скорость распространения электрического тока равна скорости света. Т.е. защитный диод вышибло почти сразу, как только возникла искра. Обычно когда видят искру - уже всё сгорело, полупроводники пробиваются очень быстро.
Поиск
Участники
