Привет! Непонятки с геной,стоял 60А\Ч,перестал давать нормальную зарядку,решил на зиму поставитьАКБ 75А\Ч и гену на 80А\Ч.Договорился с сервисом ,поставили с переборки,перемотки,пескоструйки,и стал я туда ездить как на свидание,три раза-мудак,понадеялся на электрика...Пробовал разные емкостиАКБ и генератора,поменял 6(шесть) шт.пох .Последнюю гену поставили с рабочей машины показал 13,7 вкл. свет,обогрев,печьку(без музыки) стало 13,2. Я думаю маловато будет.Вообще элекрик странно проверял зарядку(я так проверял,на 52газоне очень давно)снимал клемму и мерил зарядку,показывало 14. Это говорит у тебя говенные АКБ попадались.Что делать,куда вникать не знаю. Ребят,может кто,проходил это?
-------------------------------------------------- 740 в230е М 46 1986 г.в.yv1744842g2082713
Позволю в кчестве ответа процитировать нашего администратора. Согласен тут целиком и полностью. Цитата:
Ну сколько ещё раз надо написать, что снятие АКБ на работающем моторе может привести к сгоранию контроллеров? Не, пофиг, будем и дальше проверять, как Жигули с контактным зажиганием.
Предположение кстати совсем бредовое. Моё предположение: полное непонимание вами способа работы регулятора напряжения на генераторе и роли АКБ в этом процессе, ну и ещё ряда вопросов. Доказательство: Объяснение более-менее простым языком с рядом упрощений: В данной системе регулирования напряжения генератора используется импульсный регулятор напряжения, его задача - отключать обмотку возбуждения генератора при превышении выходного напряжения, в результате чего напряжение на выходе генератора падает и при снижении напряжения ниже определённого порога - снова подключать. Этот циклический процесс происходит с большой частотой, таким образом обмотка возбуждения питается импульсным напряжением. АКБ нужен для того, чтобы в моменты отключения обмотки возбуждения от выхода генератора и как следствие - падения напряжения на выходе генератора ниже определённого предела, при подключении обмотки возбуждения регулятором - выдать на неё напряжение питания не менее 12 Вольт. Таким образом АКБ выполняет роль демпфера, во первых он сглаживает пульсации выходного напряжения, во вторых он обеспечивает дополнительно постоянное питание обмотки возбуждения через регулятор. Что происходит при снятии АКБ и отсутствии существенной нагрузки: всё продолжает функционировать примерно как и прежде, но обмотка возбуждения начинает питаться импульсным напряжением только от выхода генератора, роль дэмпфера начинает играть явление остаточной намагниченности, которое обычно может обеспечить даже самовозбуждение генератора на высоких оборотах. Устанавливаемые на Вольво 700/900 генераторы на ХХ выдают силу тока приблизительно от 23 (Bosch K1 65A) до 34А (Denso 100A), чего нормально хватает для работы впрыска (бензонасосы, контроллеры, форсунки, катушка зажигания, ну порядка 20А-25A всё это берёт), но при подключении фар потребление увеличивается на 9А - штатный ближний свет +2,5А габариты, что приводит к тому, что при отключении обмотки возбуждения от выхода генератора напряжение на выходе резко падает, регулятор снова подключает обмотку возбуждения, но уже поздно: напряжения на выходе генрератора уже недостаточно для нормального возбуждения, так же как и самовозбуждения. Вот если бы вы при работе без АКБ подняли обороты тысяч до 2-3 - генератор бы завёлся на самовозбуждении. А так-как подпитки с АКБ нет, напряжения возбуждения недостаточно, генератор отключается. Так что ваша проверка бессмысленна. Щётки проверяются обычной линейкой - должны торчать на 5 мм из корпуса регулятора при допустимом износе контактных колец ротора.
-------------------------------------------------- Передний привод? -Не, не слышал. «His future remained in the past»
Это как? Всё нормально, лампа разряда не горит, просто аккумулятор не заряжается? Или разряжается? Тогда искать потребитель, что сосёт электричество, чудес не бывает. Штатных потребителей два: сигнплка и часы. Если в часах потребление минимальное, можно даже пренебречь, то сигналки разные бывают. Но проверить энергопотребление в первую голову, очень похоже, что где-то имеет место утечка, причем такаЯ душевная.
-------------------------------------------------- Передний привод? -Не, не слышал. «His future remained in the past»
Ну проверка должна быть комплексной. - Никогда не проверяйте работоспособность генератора методом «на искру», то есть путем короткого замыкания. - Нельзя соединять клемму «30» (она может обозначаться как «В+») с «массой» или клеммой 67 («D+»). Нельзя допускать работу генератора при выключенных потребителях, особенно это опасно для генератора, если отключен аккумулятор. (Т.е. отключать аккуму на работающем двигле ни в коем разе!!!)
Проверяют работоспособность генератора с помощью вольтметра и амперметра. Диоды из диодного моста проверяют напряжением не более 12 В.
Для проверки регулятора напряжения понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15В. Перед проверкой двигатель автомобиля должен поработать примерно 15 минут на средних оборотах при включенных фарах.
Измерьте напряжение между выводами «30» («В+») и «массой» генератора. Вольтметр должен показать нормальное для данного автомобиля напряжение (для 12-ти вольтовых систем это 13,5 – 14,6В).
Если напряжение не соответствует нормальному, то, скорее всего, потребуется заменить РН (таблетку).
Также, можно проверить регулируемое напряжение, подключив вольтметр напрямую к клеммам аккумулятора, но результаты такой проверки можно считать достоверными, если есть уверенность в исправности проводки.
При этом двигатель должен работать на оборотах близких к максимальным, и нужно включить фары и другие потребители. Величина напряжения должна совпадать с определенной величиной для данного автомобиля.
Для проверки диодного моста подключите мультиметр или вольтметр к зажиму «30» («В+») генератора и к «массе», в режиме измерения переменного тока. Напряжение переменного тока не должно быть более 0,5 В. Если напряжение больше, то диоды неисправны.
Для проверки пробоя на «массу», нужно отключить аккумулятор и отключить от генератора провод, идущий к клемме «30» («В+»). Далее нужно присоединить прибор между отключенным проводом генератора и клеммой «30» («В+»). Если прибор показывает ток разряда более чем 0,5 мА, то возможен пробой изоляции обмоток генератора или диодов.
Вот а к вопросу жрет или не жрет левый потребитель, ну это вообще просто как мычание. Подключае одну из клемм аккумулятора через амперметр. (всё выключено, а то амперметр спалите), пикаете сигналкой ну и смотрите каково потребление тока в дежурном режиме. Должно быть 50мА максимум. Кстати даже видно как часы работают, взмах стрелкой весьма нагляден. Ежели больше под 100 мА или же больше, то вынимаем поочередно предохранители и вычисляем что ж, блин шьет на корпус.
-------------------------------------------------- Передний привод? -Не, не слышал. «His future remained in the past»
Механический впрыск то не берёт а вот зажигание ещё как: надо питать микроконтроллер, заряжать катушку - 1,5 Ома первичной обмотки при 14В дают ток зарядки 9А, хоть он и импульсный, но частота импульсов достаточно велика. А ещё на вашем механическом впрыске есть 2 электробензонасоса, прихватывающие на себя тоже не мало. На холостых без потребителей Бош К1 выдаёт у меня 14,5 вольт, с фарами и вентилятором печки падает до 14В.
BorichL, стало быть,мои 13,7 без нагрузки мало.+0,5 нагрузка=13,2.Я никогда внимания не обращал,сейчас чевойто,очкую! Наверно,не зря говорят про какую то,инфляцию...
-------------------------------------------------- 740 в230е М 46 1986 г.в.yv1744842g2082713
Нет, ну правда, собственные статистические наблюдения. У кого напруга под верхний край нормы (14,5-14,7 а то и все 15,0В), да с зарядкой особо проблем нет, но лампы летят, оторви и выбрось, три месяца и привет, благо у нас они легко меняются. Но за приличный Night bracker (ну это еще терпимо), Koito и особенно IPF жутко жаль, ибо стоят они под пятеру (ну прям как оригинальный ксенон блин!), а если РН отрабатывает по нижнему пределу (13,5-13,7В), то два года ходят как здрасьте, кстати и дохнут практически одновременно, интервал неделя (купил на замену пару, просто хотелось посмотреть когда вторая гавкнется.
-------------------------------------------------- Передний привод? -Не, не слышал. «His future remained in the past»
BorichL, про вольтметр не подумал даже. Возьму завтра советским стрелочным померю. Регулятор - это круглый диодец такой на генераторе, да? 022 последние цифры номера по бошу вроде. Вы полный номер не знаете? Сколько стоят они?
Внесу 5 копеек своих.Я где то уже писал здесь,что интегралки есть 14В и 14.5В. Так вот,на интегралки 14В у меня на АКБ при отключенных потребителях было 13.8В что на ХХ,что на оборотах.При включении всех потребителей( фары,печка,музыка) на ХХ падало до 12.8В,а на оборотах 13.2В. При замене на интегралку 14.5В на ХХ и оборотах без потребителей на АКБ-14.2В,при подключении всех потребителей на ХХ и на оборотах ровно 14В. Это всё проверено на авто моём. Так же не забываем про АКБ. Вообщем вот про АКБ http://www.autoopt.ru/articles/products/1919360/
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Вчера высадил батарею в ноль. Заехал во двор, встал на свое место, заглушил и уже больше не завелась. Сейчас придется часика через два заняться заменой гены.
Вчера загорелись лампы мол нет зарядки, поначалу реагировали на газ (гасли при 3к оборотах), сегодня снял таблетку (РН), щетки 1см, вал ротора который ближе к окошку протерт сильнее чем дальний, но глаз мой не опытен, сложно судить насколько в целом вал плох. Поставил на место - зарядка 13,8. выключил фары - добралась почти до 14В, по мере прогрева двигателя в течении 3-4х минут зарядка пропала, причем постепенно так, плавно скатилась. Вообще шёл с мыслью что щеткам хана и собирался в ваз сервис и перепаять, но теперь сомневаюсь что этим отделаюсь. Или стоит попробовать? Еще недели с две хандрит открытие дверей с сигналки - иногда приходится повторно щёлкать
Поиск
Участники
