Родная сигналка гавкнула, купил новую, вот теперь разбираюсь чего куда и откуда. Запитать хочу от блока предохранителей, нужно еще найти положительный выход включения зажигания-клемма IGN1(15/1)замка зажигания и выход управления включением аксессуаров-клемма ACC замка зажигания. Не знаю еще как подключиться к ценральному замку. Если кому интересно примите посильное участие.
Дык в монтажном блоке есть шина 30 и 15/1 на 9 и 10 предохранителях. ACC можно взять с предохранителя вентилятора печки, туда приходит чёрный толстый провод питания ACC и запитывает 16,15 и 14 предохранители. К центральному замку на 940 91 года обычно не подключаются, ставят в водительскую дверь привод, который дёргает за тягу закрывания двери и штатный переключатель управляет штатным ЦЗ. Штатно в 940 нет привода в водительской двери.
Это как? Сигналка того же производителя только модель А9 с автозапуском. Машины идентичные, только автомат. Доп оборудования в водительской двери не обнаружил. А вот передняя пассажирская не срабатывает. Полагаю где то отвалился контакт. Дверь открываешь салонной подсветки нет и дело не в концевике. Единственное неудобно снял с охраны открыл переднюю пассажирскую дверь, сигналка это не обнаружила и встала на охрану опять. Также сигналка багажника не видит. Установщик сказал что провод от сигналки протянул на замок багажника, но у меня тогда был сгоревший микроконтакт. Контакт подчинил, а с багажником подружить сигналку не получилось. За 5 лет привык, но иногда забываю при снятии с охраны и машина опять встает на охрану при открытой передней пассажирской двери или открытом багажнике. Если подскажите как убрать данный "глюк" с удовольствием исправлю
Ну если не стоит родной привод (прямоугольный) с 5 проводами (обычно встречается только если стояла родная сигналка или открывалка дверей), то вместо него в водительской двери есть только управляющий ЦЗ выключатель. Поэтому в водительскую дверь ставят обычный привод ЦЗ, подключённый к сигналке. А для исправления глюков с дверями и багажником надо прозванивать проводку, раз концевики не виноваты. Установщики очень любят подключать сигналку к салонному свету, что вполне логично.
Та сигнализация которая стояла раньше использовала два толстых провода BL-R И R-W идущие к замку в водительской двери их или надо использовать или восстановить родную схему. Тут в схемах, есть такая как подключение охранной системы, есть в ней что-нибудь полезное?
Если будешь использовать функцию автозапуска, зажигание, питание,стартер и АСС подключай к замку зажигания.Это аксиома. Если у тебя в водительской двери стоит пятипроводный моторчик, под левой кик-панелью найди два провода, которые идут в дверь на сам моторчик,отрежь их от штатной проводки и и подсоедини к сигнализации, схемы подключения есть в инструкции на старлайн. если у тебя автомат к ручнику провод подсоединять не нужно. С концевиками и проводкой дверей советую разобраться. Блок сигнализации удобно разместить на панелью приборов, там же возьмешь провода на поворотники,сигнал с тахометра или генератора. Здесь же близко замок зажигания и общий провод со всех концевиков дверей( под накладкой правой стойки). Будут вопросы по старлайну,задавай, последние лет десять я специализируюсь именно на этой марке.
При коробке автомат,оранжево-фиолетовый провод(который должен подсоединяться к ручнику)можно просто подсоединить на массу. Если ручник работает,то за панелью приборов можно найти провод от ручника и к нему подсоединить. Если влезут в работающий автомобиль,захотят тронуться, при опускании ручника мотор заглохнет.Блокировку,как вариант,сделай на бензонасос.
Если будешь использовать функцию автозапуска, зажигание, питание,стартер и АСС подключай к замку зажигания
markiz,т.е. ты хочешь сказать, что не стоит подключаться в монтажном блоке, лучше непосредственно к проводам идущим на замок зажигания? Если так то тогда к каким именно. А коробка у меня 46-я.
Цитата:
Если у тебя в водительской двери стоит пятипроводный моторчик, под левой кик-панелью найди два провода, которые идут в дверь на сам моторчик,отрежь их от штатной проводки и и подсоедини к сигнализации, схемы подключения есть в инструкции на старлайн.
Схема то есть только к замку идут два провода, а от блока сигнализации шесть, не понятно какой из двух проводов идущих на замок на открытие и закрытие.
markiz, я более вредных советов давно уже не читал. Установка блока за приборкой - бессмысленная затея, так-как он в 90% случаев стоит именно там. Понятно конечно, что Врядли кто-то полезет угонять 940 Вольву, но если уж что-то делать, то лучше это делать хорошо. А уж подключение к замку... я как-то 2 часа на морозе искал, почему Пассат Б3 глохнет при включении ближнего... Никаких проводов резать нафиг не надо, вынимайте разъёмы из гнезда реле ЦЗ и делайте тройник - легко всё это отключить при необходимости. Зажигание, питание и АСС есть в монтажном блоке, штатные сигналки берут их оттуда. Стартер можете включать через синий разъём с розовым проводом в монтажном блоке. Почему я против резки проводов: цельный провод всегда надёжнее скрутки или пайки. Никогда не трогайте провода у замка: на Вольво силовой замок, там провода большого сечения и их некачественная пайка может развалиться в самый неподходящий момент. В монтажном блоке есть достаточно мощная 30-ка с основного распределителя, она позволит включить и зажигание, и стартер.
вредные советы,говорите? Мне что бы угнать вашу вольво вообще не нужно искать блок сигналки,а уж тем, кто этим промышляет и подавно.если уж вообще хотите замаскировать блок,первое,что нужно сделать,это заменить все реле блока на бесконтактные, а то громкое их клацанье с головой выдает его месторасположение, и добраться до него это минутное дело. Часто и этого не нужно,практически все сигналки даже цветом проводов не очень отличаются Кроме то, насмотрелся я на работу горе-установщиков, когда блок или падает на ноги ,либо плавает в воде под утеплителем.А про точки подключения я вообще молчу,отдельная песня,вроде бы ход мыслей у чела был правильный,только реализовано через жопу.Я вас не учу ремонтировать авто, тк. думаю вы гораздо лучше меня поднаторели в этом деле,а вам советую меня не учить моему делу. А по теме, цз замок организован от отдельным разъемом на блоке сигнализации.Их там шесть проводов. Та, что в середине пара,уже объеденены и имеют круглый контанкт, его подсоединяешь на плюс,на толстом красном проводе есть ответвление с ответной частью.Зеленый и синий с черной полосой вешаешь на минус. Синий и зеленый с предохранителями это есть выход на электропривод.
и я вас уверяю,в 90 процентах блоки сигналок находятся не панелями приборов,это на волво он достаточно легко снимается, на многих других моделях приходится попотель,что бы ее снять. В 90% блоки находишь над левой ногой водителя,просто запихнутым за жгуты.
Тройники-клипсы,это действительно вредный совет.Их придумали лентяи. Очень хорошо со временем там все окисляется и начинаются чудеса. Сращивание проводов через скрутку и под термоусадочную трубку.Плотно и герменично.Подключение к проводу-сдвигаешь изоляцию,раздвигаешь жилы, меж ними доппровод и изолируешь хорошей изоляцией. Сразу скажу, практически вся изолента,что есть в магазинах,полное г.... Через полгода одни флажки висят.
Почему я против резки проводов: цельный провод всегда надёжнее скрутки или пайки. Никогда не трогайте провода у замка: на Вольво силовой замок, там провода большого сечения и их некачественная пайка может развалиться в самый неподходящий момент.
С этим нельзя не согласиться.
Цитата:
Стартер можете включать через синий разъём с розовым проводом в монтажном блоке.
Старая сигналка блокировала стартер используя синий разъем, находящийся рядом с монтажным блоком, где розовый провод был разрезан, я так понимаю его и надо использовать.
Цитата:
Никаких проводов резать нафиг не надо, вынимайте разъёмы из гнезда реле ЦЗ и делайте тройник - легко всё это отключить при необходимости.
А те два провода от замка двери которые шли к сигналке можно использовать или нет, что-то я не пойму.
Про подключение к замку зажигания.Я не помню цвета проводов штатной проводки,но если у тебя есть тестер или пробник,их легко вычислить. На замке есть провод, на котором всегда 12вольт,на него красный провод от сигналки, на том проводе замка, где появляется 12 в при повороте ключа заж в положение зажигания и не пропадает при прокрутке стартером, сюда подсоединяешь желтый от сигналки. Тот провод,на котором 12в в положении заж,но пропадают при стартере,это АСС, на него или синий или зеленый, как их запрограмируешь при установке. Ну и провод стартера легко найти,там 12 в только в положении старта. Если не хочешь делать блокировку стартера,на него вешаешь,толстый черный с желтой полосой провод.Если захочешь,то его необходимо разрезать, тонкий черно-желтый подсоединяешь к отрезку,что идет к замку, а толстый черно-желтый к отрезку, который уходит от замка
markiz, а тройники клипсы вообще нельзя использовать, редкостное дерьмо, они могут половину жил перерезать. Я про другое говорил: берём 2 провода, обжимаем клеммы на концах, под одну клемму загоняем 2 провода. Втыкаем в вынутую из блока реле клемму-маму клемму-папу, в которой обжато 2 провода, один отводим к себе, а обжатую на конце второго провода маму вставляем в блок предохранителей. Все провода при этом остаются нетронутыми, такой тройник легко снять. Из минусов - отсутствие скрытности установки, но для автозапуска на мой взгляд это некритично, достаточно сделать так, чтоб кодовое реле блокировки стояло под капотом ближе к исполнительным механизмам. Вообще конечно болтовня ни о чём: хотите защиты - механический замок на капот с кодовым управлением и радиореле блокировки 2,4 ГГц под капот, в результате в салоне хоть всё в открытую ставь (замена реле не поможет, модуль найдут по валету, светодиоду, радиомодулю). Так что получается, что сигналка ставится для сервисных функций и от шпаны, которая в автоэлектрике обладает знаниями на уровне "скрутить вместе все провода от замка".
У замка и НЕ НУЖНО ничего резать!!!! Не пугайте человека,если не представляете механизм автозапуска!!!! Там все параллельно!!!!! И никто не сбрасывает со счетов качесто инсталяции!!! Это практически 100% гарантии безупречной работы сигнализации долгие годы. Сам старлайн очень надежная сигналка,на моей практике могу только вспомнить один отказ самой сигнализации,при сотне установленных....
моряк, я там ошибся, синий диагностический разъём стартера в моторном отсеке. Розовые провода у монтажного блока - это питание бензонасосов, именно оно у вас и рвалось. Раз провод уже разрезан можете это использовать. Раз уже есть провода от ЦЗ, то для начала надо понять, они шли от вышеуказанных силовых проводов ЦЗ, или от выключателя ЦЗ, который в водительской двери стоит. Если силовые, то подключайте по той схеме, что в доке к сигналке.
))))))) Я вам тоже могу много рассказать как комплексно и чем защитить свое авто, только это совсем другие деньги! Просто чел хочет установить В91,на другое он тратиться не хочет. И не готов он покупать реле ни хук-ап,ни воль-ап....Не хочет тратиться на механические блокираторы. Много сейчас есть чего для безопасности,только успевай деньги отстегивать....
Вот, т.е. сигналка больше для сервиса, типа двери открыть, попиликать когда пнули на брелок, прогреться заранее, ну там напряжение АКБ показать с температурой (если оно это умеет). Соответственно и предложение было ставить с наименьшим воздействием на штатную проводку. Сам собираюсь из 960 выкидывать 402 Риф (пойдёт в 740, там Мангуст раз в неделю виснуть стал) с 071М блэк-багом (хук-ап периодически выносит мотронику мозг). Бага конечно жалко, может и найду применение в качестве противоразбойной карточки, отсутствующей в Пандоре, но уже без хук-апа.
Я так всегда и говорю клиентам,что сигнализация,это больше для удобства и от пионеров,серьезных людей она не остановит.91 и 61 серия,насколько мне известно,еще не взоманы,это вопрос времени, а более ранние модели,при наличии оборудования,не только заведут авто и откроют двери угонщику,так еще и не отправят об этом весточку на брелок хозяину. Только комплексная защита,сочетание механических и электронных защит может как то гарантированно обезопасить вашу ласточку. И,опять же повторюсь,возведение этой крепости упирается в денежный вопрос. Мало людей готовы отдать 30-40 тонн,за нормальный комплекс. Им легче простенькую сигналку и КАСКО заиметь,это на новые авто, подержанные надеятся на авось....
Не, если там математики в шифровании ничего не напахали и не оставили себе бэкдоров - взломать диалог с индивидуальным длинным ключём малореально. Проще заглушить канал оповещения и выдрать всю эту радость.
синий подключаешь к проводу АСС,зеленый, в зависимости от програмирования,может имитировать зажигание или АСС.Если на замке меньше проводов, то синий или зеленый не подключай.Главное подключай питание и зажигание(красный и желтый),АСС вообще допускается не подключать,просто тогда при автозапуске не будут работать те потребители, что сидят на нем,т.е. не зажгутся фары,не заработает печка и т.д.
Про зеленый и синий,выше,это я писал про толстые провода,которые идут из одного разъема,наряду с стартерным,питающим и проводом зажигания, а тонкие провода,зеленый и синий,с предохранителями напрямую подключаются к моторчику привода дверного замка. Полярность определишь матодом проб, после установки сигналки.Если при снятии с сигнализации замки закрываются, просто меняешь местами эти провода.
что то еще раз перечитал твой вопрос и задумался-ты про какой замок спрашиваешь? Вообще, в твоем авто разве нет цз?Разве опуская кнопку водительской двери,не блокируются остальные двери? Если все это есть, то в вод.двери должен быть пятипроводный актюатор. Два провода из них идут на сам моторчик и оставшие три,юто с перекидного концевика,который дает команду остальным приводам.
Вчера подключил, но ЦЗ не работает, менял местами зеленый и синий с предохранителями, все равно не работает, правда я еще не все провода 18-ти контактного разъма подсоединил, подключил только сирену. Еще не знаю где подсоединиться к концевикам дверей, знаю есть разъем на правой средней стойке или есть где еще? Также есть вопрос по подключению правых и левых поворотников. И еще по подключению серо-черного провода к таходатчику и оранжево-фиолетового к кнопочному выключателю ручника.
Ты проверь тестером напряжение на синем-зеленых проводах,при постановке-снятии с охраны там должно появляться 12в примерно на 1сек.Ты сам моторчик замка отключил от проводов автомобиля?И на син-зел проводах будет проявляться напряжение,только если ты черно-красный(он петлей) подключишь на плюс,а син-черн и зел-черн подключил на минус.Все эти провода из отдельного 6-ти контактного разъема. Вообще,сигналка хоть живет?Клацает релюшками?В принципе,что бы она ожила,достаточно подключит плюс-минус и антенный блок.
Концевики дверей возьми с концевика водительской двери,под кик-панелью.Все концевики подключены параллельно.Только там два провода,один это подсветка в двери,а вот второй,эьо на освещение,с ннго и бери.Я забыл,что в вольво жгут на салонный свет идет по средней стойке.
Ты проверь тестером напряжение на синем-зеленых проводах,при постановке-снятии с охраны там должно появляться 12в примерно на 1сек.
Проверял только не тестером, а контрольконоль эмоций, попробую тестером.
Цитата:
Ты сам моторчик замка отключил от проводов автомобиля?
Он уже был отключен, эти два провода от замка использовала старая сигналка.
Цитата:
И на син-зел проводах будет проявляться напряжение,только если ты черно-красный(он петлей) подключишь на плюс,а син-черн и зел-черн подключил на минус.Все эти провода из отдельного 6-ти контактного разъема.
Все так и подключил.
Цитата:
Вообще,сигналка хоть живет?
Вроде живет, ставит на охрану автоматически, с пульта снимает с охраны.
Ты подай на эти два провода,что идут от моторчика,12в.Сам то он хоть живой?А может эти два провода сигнальные и при подачи минуса на любой из них двери будут или блокироваться или разблокиковаться.Это один их вариантов подключения цз.Просто неизвестно как управляла прошлая сигнализация цз. Короче подай на эти провода 12в или позамыкай каждым из них на массу.Если цз во втором случае заработает,я тебе скажу как подключить их к сигналке. То,что у тебя сигналка сама встает на охрану,это номально,работает функция автоматической перепостановки,т.е. когда сняли с охраны,но не открыли ни одну из дверей,через 30сек она автоматом закрывает двери и включается режим охраны.
По поводу подключения сер-черного провода есть несколько вариантов.К тахометру-это я уже выше писал,к генератору-это нужно найти на панели провод,который идет на лампочку зарядки аккумулятора.Можно по дорожкам приборки проследить,куда он приходит,а можно и тестером.При включении зажигания на нем 0.9-1.5 в и при запуске мотора увеличивается до 13-14в. Как вариант,можно с лампочки давления масла взять сигнал,но это хуже.Можно взять сигнал с форсунок,очень хорошо определяется запуск мотора при таком подключении. И самое простое-никуда его не подключаешь,и програмируешь контроль запуска мотора по напряжению. Обычно подключение сер-черн провода,это завершающий этап,когда все подключено,настроено и работает,и только остается настроить автозапуск.
Без разницы.Сигналка уверенно определяет запуск и по тахо,и по генератору.Повторюсь,окончательный вариант подбирается в самом конце.Только не забывай при подключении этого провода програмировать метод определения запуска мотора.
ЦЗ не работал потому что я неправильно подсоединил разъем к блоку сигналки, подсоединить нетерпелось, но уже смеркалось и домашние меня постоянно дергали вот и накосорезил, выгорели дорожки в блоке сигналки, дорожки восстановил-замки работают. Но и в Старлайне тоже молодцы не могли сделать защиту от дурака-разъем, который по-другому не вставишь. Еще вопросец возник по подключению стартера, старая сигналка использовала разъем возле монтажного блока на одном из проводов которого появляется плюс при попытке прокрутки стартером, причем под капотом стояло реле которое было запитано от генератора и на коропус также к этому реле подходил провод идущий на стартер, а от реле к стартеру, и когда полетела сигналка машину удалось завести при помощи перемычки вместо реле, теперь это реле я убрал, вот и думаю можно ли подключить черно-желтые провода сигналки к этому разъему возле монтажного блока.
А как это ты умудрился разъем цз неправильно воткнуть?!Вверх ногами,что ли?Честно говоря,я не представляю,как его можно не так воткнуть.... Стартер блокировать-это не айс,толкнул машину она и завелась. Блокируй лучше бензонасос...Если так хочется блокирнуть стартер вдобавок,подключай черножелтые провода с большого разъема как я описал выше.
Вообще,чернжелт провода можно подключить в любом удобном месте в разрыв провода идущего на стартер.Толстый к уходящему на ст,тонкий к уходящему на замок....
А как это ты умудрился разъем цз неправильно воткнуть?!Вверх ногами,что ли?
Именно так. Вчера в схемах нашел что это за разъем возле монтажного блока, в нем петля розового провода использутся для блокировки пуска в авто с АКПП.А реле под капотом стояло наверно потому, что небыло встроенного в блоке сигналки, в старлайне я так понимаю это реле встроено.
Там встроено реле блокировки стартера,оно же используется при автозапуске. Для других блокировок нужны дополнительные реле. И если мне память не изменяет,оно еще служит для защиты стартера от включения последнего при работающем моторе.Конечно практически во всех иномарках эта защита реализована в самом замке...
у меня немного другая проблема. Хочу второй брелок к штатной сигнилизации на 940, как на картинке. Может у кого есть рабочий, попробую его перепрошить под свою?
-------------------------------------------------- YV1944803S1214863 230 G 1995
Был в отпуске творчески провел время. Вскрыл стиралку попробовав себя в качестве мастера ремонтника:) Подчинил дверь тестю на Хундае Акценте (тяга замка водительской двери не закреплена была и дверь не запиралась никак). Оказалось не сложнее чем в Вольво. Добрался я до своей машинки в последний день, беда была с дверьми, описывал выше, вышла из строя еще одна дверь. Терпение лопнуло. Подчинил концевик задней двери. А с передней чуток повозился, мультиметр как назло дома оставил, сварганил из батарейки и светодиода тестер, взял схему (года 4 назад распечатанную) и прозвонил два провода концевика. В коричневом было 2 дырки, и медный провод отсутствовал в них, то бишь сгнил. Видимо когда то шупом проткнули, судя по состоянию очень давно более 10 лет назад. Надставил кусок оставив контакты родными. Появился свет в салоне при открытии дверей и сигналка ее тоже стала "видеть". Осталось решить вопрос с багажником, та же песня сигналка его не видит. И добраться до ПТФ блок-фар. Каждая маленькая победа добавляет уверенности в собственных силах, чего всем желаю.
В семерке это белый с красной полосой (или наоборот) провод приходящий на панель на одиночный разъем. Можно по плате самой приборки проследить. На тахометр приходят три дорожки-плюс,минус и,собственно,сам сигнал.....
Если не хочешь искать по плате приборки откуда на тахо приходит сигнал,возьми сигнал с генератора.Его легко найти,при включенном зажигании на этом проводе 0.8-1.2 В,после запуска мотора повышается до 13.8-14.2В. Кстати старлайны хорошо определяю запуск по напряжению,т.е. провод никуда не подключаешь,а режим определения запуска програмируешь.
Поиск
Участники
