Поломался щиток приборов и так поломался, что восстановлению не подлежит! Volvo 740, 90 года, переходная, приборку найти ни где на нее не могу. Может знает кто, можно с какой-нибудь отечественной машины на нее приборку поставить?
Огромное спасибо, за помощь, но совершенно случайно удалось найти приборку такую же как и у меня! даже все серийники сходятся! а обитаю в ставропольском крае, в пятигорске.
Заменил панель приборов в надежде, что другой спидометр (VOLVO-760) будет работать. Работает, но со скорости 40км, счетчик тоже начинает работать с 40 км. Подскажите,пожалуйста, - дело в разных редукторах заднего моста или в чем-то другом? Живу в Пятигорске.
Сколько владею машиной никогда не шли часы, прошлой зомой когда мороз был под 25 утром сажусь, завожу, прогреваю и чувствую что то не так. Ага заметил я, стрелки часов сдвинулись, попробовал регулировку работет. А когда прогрел поехал заметил, что опять встали. И вот сейчас даже мороза нет, просто похолодало а история таже, после ночи часы идут. Я когда лампочки на светодиоды менял, пошевелил все контакты на приборке - не помогло, стоят. Кто то может помочь советом?
Заменил панель приборов в надежде, что другой спидометр (VOLVO-760) будет работать. Работает, но со скорости 40км, счетчик тоже начинает работать с 40 км. Подскажите,пожалуйста, - дело в разных редукторах заднего моста или в чем-то другом? Живу в Пятигорске.
Да, еще. Не работает указатель или датчик температуры охлаждающей жидкости, а где он расположен (датчик), не могу найти. Подскажите, пожалуйста
Какая у тебя машина (модель год двигатель коробка)?
Сколько владею машиной никогда не шли часы, прошлой зомой когда мороз был под 25 утром сажусь, завожу, прогреваю и чувствую что то не так. Ага заметил я, стрелки часов сдвинулись, попробовал регулировку работет. А когда прогрел поехал заметил, что опять встали. И вот сейчас даже мороза нет, просто похолодало а история таже, после ночи часы идут. Я когда лампочки на светодиоды менял, пошевелил все контакты на приборке - не помогло, стоят. Кто то может помочь советом?
Проблема у всех вольвовских приборах - холодная пайка. Пройдись паяльником по всех пайках и все заработает (скорей всего). Я пропаял уже гдето около 150 приборок (в 90% случаев неисправность-холодная пайка.
Всё часы, починил, прапаявать не пришлось, разабрал всю приборку, хорошенько всё почистил особонно все контакты, зетем начал собирать, особенно хорошо затянул все винты, на половину оборота больше чем было притянуто. Хотел починить счётчики пробега т.к. они оба в два раза занижают реальность, но видимо не судьба, согласно статье этого сайта там тоже нужна пайка а я этого дела опасаюсь. Поставил приборку наместо часы сразу же пошли, прогрел хорошенько машину всё равно идут. Я думаю что причиной их отказа было то что из за пробега по нашим дорогам немного растрясло приборку и печатная плата стала реагировать на температуру, а протяжка всех винтов решила проблему. Ещё я заметил что гнёзда где раньше стояли родные лампы подсветки немного оплавились из-за их температуры и даже в одном месте немного треснуло, в этом отношении светодиоды предпочтительнее.
Там на плате щитка (и в бриборах поодельности) есть паяные соединения. Так вот в етих соидинениях вокруг ножки (ножэк) появляються трещины (иногда ето виглядит как темная полоска вокруг ножки). Нужно взять паялник мокнуть в канифоль а дальше просто расплавить припой вокруг ножки (Я лично когда снимаю прибор то пропаиваю всё что можна пропаять (для профилактики). Можно паять с припоем можно и без (я лично паяю без канифоли припоем с флюсом (2 в 1). Такой проблемой на вольво страдают также всякие релюшки (овердрайва, поворотов, системное реле(то что под капотом), кнопка-реле аварийки(960), реле бензонасоса, реле противотуманок, реле свеч накала, реле дворников и др.), блоки (инжектора, абс, зажигания, климы), другие елементы (особенно клапана климы (960,940,760), клапана С1 и С2 акпп, кнопка-реле обогрева задн. стекла, блок скоростей вентилятора печки(все модели где есть клима), реле круиз контроля , блок регулятора яркости подсветки, датчики температури салона(850), датчик неисправности ламп и прочее). Такие поломки составляют где-то 80-90% среди всех поломок среди подобних елементов и пратически все ремонтируються.
День добрый. а у меня другая проблема; пропала подсветка приборов (всех), менял лампы, и вдруг все, подсветка исчезла. Предохранитель проверял, нормальный. Грешу на трехпозиционный переключатель наружного освещения. Может кто подскажет, в чем может быть проблема. (Авто 740 1988 г.)
Подсветка может пропасть из-за выхода из строя регулятора интенсивности подсветки.Можно поставить перемычку и лампы будут светить на максимальной яркости.
Парадокс состоит в том, что подсветка то появляется, то исчезает. И в чем поричина, не понятно. А может быть виновен замок зажигания, а то он весьма опдраздолбан.
Для начала стоит убедиться,что 12 В поступает на панель,при включении габаритов.Если напруга есть а лампы не горят,нужно искать на самой приборке,где пропадает напряжение (пропасть может только в регуляторе подсветки). И еще, если все кнопки подсвечиваются нормально,а панель не светится,то именно в панели и надо искать неисправность в виде отсутствия контакта,ибо подсветка кнопок и панели-это одна цепь.
Всем привет. а что надо сделать чтоб бензин показывало?
Самое лучшее для 20-летнего авто, это снять бензобак, промыть его и всё что внутри. Заменить неисправные узлы и не забыть заменить металлические ленты, которыми б/бак крепится. Как правило они уже "на подходе" в этом возрасте. Оригинальные около 10 у.е./шт.
Всем доброго времени суток, народ подскажите на 740-й после замены лампочек подсветки на щитке приборов на светодиоды стали плохо работать указатели температуры двигла и топлива,обратная замена св.диодов на лампочки ниче не дала. Может попробовать пропаять всю приборку как советовалось выше... Может у кого было подобное подскажите.
Всем привет! сгорела одна из лампочек подсветки панели приборов, та которая ближе к указателю топлива, менял в гараже при недостаточном освещении, воткнул туда из имеющихся мощностью 5 Вт, а какая мощностью родная стояла не рассмотрел. Сегодня вечером проехался и у видел, что заменянная лампочка горит ярче других, порылся в букваре, оказывается лампочка должна стоять на 3 Вт, но как светит лампочка 5 Вт мне понравилось (люблю когда ярко панель освещается), отсюда вопрос: Можно ли и в остальные патроны такие лампы вставить, ничего не сгорит? Или искать лампочку на 3 Вт как в оригинале?
Регулятор выдержит, но могут оплавиться световоды в приборке. Я поменял на 5W, но у меня и яркость обычно не максимальная. Максимальная позволяет увидеть цифры на одометре.
потухли все контрольные лампы кроме масла и OD. ПОтухли при заводе машины и больше не горят, где искать. Пишу здесь так как не могу создать новую тему, выдает ошибку обратитесь к администратору
Ага, бензинка, интересно, а АКБ ещё не села случайно? Вобщем питание на приборке есть, раз работает лампа масла и всё остальное, видимо обрыв в цепи питания обмотки возбуждения генератора. Так-как год скорее всего 93 (судя по О в ВИНе, которая на клаве рядом с P), то можно взять родные схемы 94 года. Зарядка висит на 16 контакте 18 пинового разъёма С, туда она приходит с клеммы D+ генератора (красный провод). Либо при запуске отвалилась клемма или обломился провод. В тяжёлом случае сдох регулятор напряжения или щётки генератора.
По ходу или я не правильно объяснил или... вобщем поворачиваю ключ в замке, долждны загорется контрольные лампы а ничего не горит ну кроме того что писал, акамулятор полностью заряжен. Да вин написан правильно опичатки нет именно такой пробит на кузове
Буква O не использовалась в VIN номерах. Я так и понял, что не срабатывает контроль ламп. Всё написанное остаётся в силе, акум постепенно выжрется бензонасосом и привет. Разбирайтесь с красным проводом от приборки до генератора. Если генератор исправен, то проблема может быть в печатной плате приборки. Контакт С16 должен прозваниваться на один из контактов ламп.
Отключи массу, сними разъём с мозгов и сами мозги сними и в сторону убери, разъём оставшийся с проводами в машине зашитить от попадания грязи при выполнении работ.
Так спасибо, мозги отключил но нашел еще один блок под торпедой, металический прямоугольный к нему тоже большей пук проводов подходит, что это?
это ещё одни мозги
не парся мозги снимать не обязательно. главное сними клемы с аккумулятора и сними сам аккумулятор(если вариш под капотом), массу(аккумулятора) и + соидинять не надо, массу(полуавтомата) цэпляй поближэ к месту сварки (тоесть если вариш выхлопную то массу цэпляеш на выхлопную(важно), мотор(на мотор), кузов(на кузов), если цэплять массу рядом то ток(сварочный) будет идти по малому пути(а не через пол машыны) и ничего страшного не произойдет), так в принцыпе можно и варить при подкл аккумуляторе, но я не рекомендую!
Не ну варить то не я буду полуахтомата нет поеду к сварщикам а за мозги спрашивал потому что варить прям возле них надо а очко жим-жим в друг чево сюрпризов мне не надо
Всем привет. Решил поменять все электролитики в приборке (язаки 93 г. бенз. 3544278), все купил, но: в тахометре стоит 6.8 мкФ rubycon, а нынче продают только или 4.7 мкФ или 10 мкФ, так что поставить? Борис?
Как это не заниматься? Все аксакалы пишут, что первым делом в наших приборках надо пропаивать контакты и пайки, поскольку за 20 лет (и именно на вольвах классике) в пайках микротрещины могут появляться. А электролитические конденсаторы вообще - очень хорошо, если за 20 с лишним лет еще рабочие. Дорогие Rubycon, nichigon (как в наших приборках) так и должны, а кондеры попроще -говорят текут и взрываются раньше. У меня одна рабочая приборка и 3 запасных: так вот в двух потекли электролитики спидометра 100 мкФ и "рубашка" электролитика 1000 мкФ тахометра сморщилась как от перегрева, и варисторы спидометров с трещинами, 3-ю приборку не смотрел еще наверняка то же самое. Я (считаю резонно) решил перепаять все электролитики. Да, я не радиолюбитель, и не могу навскидку сказать, можно ли в схеме тахометра 6.8 мкФ заменить на скажем 10 мкФ, собстнно потому и спрашиваю, может кто-то этим уже занимался и куда делись из продажи (производства?) электролитики номиналом 6.8 мкФ.
Ну пишут дребедень всякую, в приборках 740-760 которым по 30 лет почему-то пайки не разваливаются и кондёры работают. В большинстве 940 приборок дохнут микрухи. Если есть подозрение на кондёр, его только и надо менять, остальные трогать нет смысла, старые качественные электролиты работают, особенно небольшой ёмкости, текут обычно 50-1000+ мкФ. Решение глупое. Не зная схемы никто не скажет, можно сделать такую замену или нет, ибо неизвестно, зачем конкретно этот кондёр используется. В фильтрах по питанию так можно сделать, в остальных местах всё сильно зависит от схемотехники. Да и никуда они не делись, и наши есть и импортные. Не лезьте туда, где ничего не понимаете, только печать пожжёте.
А там нетолько спидометр отличается. С большими шансами при такой замене спидометр начнёт врать в 4 раза, помоему и ещё что-то отличается, надо схему смотреть. Отличие этих приборок в том, что 3-х контактная заточена под однопроводную схему машины (82-87 модельные года), а 4-х контактная под схему с сигнальными землями (88-98 модельные года).
А на производителя пофиг, они годами отличаются. Говорю же, схему надо смотреть, я уже что знал, то забыл, я тут последнее время в таких вёдрах ковырялся, что уже не до высоких сентенций с проводкой. Я бы не стал ставить 4-х контактную приборку в старую машину, они вообще-то дохнут чаще, проще её продать и найти старую, желательно наверно Yazaki, но и VDO тогда нормальные были. А если там ещё и спидометр под 48 импульсное колесо, то он со старым мостом всёравно работать не будет.
Ну вроде всё более менее совпадает, со спидометром там хрень такая: на старых приборках один из выводов датчика скорости запараллелен с датчиком бака и приходит на вывод 12/6. В машинах 89 года их разделили, провод от датчика спидометра идёт напрямую на приборку и через резистор садится на корпус спидометра. Итак, они сделали LR цепочку вместо прямого подключения. Я не знаю номиналы датчика и резистора, но скорее всего это сделано для увеличения напряжения на спидометре, возможно это имеет смысл для улучшения работы импульсного датчика с 48-импульсным колесом. так что можете либо не подключать второй контакт 4-х контактного разъёма (получится старая схема включения), но может не заработать или дурить спидометр, либо коричневый провод датчика из багажника тащите через 11 контакт колодки С1 на свободный контакт 2. По остальным разъёмам надо сидеть проверять, если не лень - смотрите самостоятельно, самое интересное я описал.
Поиск
Участники
