Всем привет! Вчера в момент активного разгона сначала плохо включилась вторая передача, третья вообще не включилась. Остановился, передачи не включаются, жидкость на месте, протечек нету. Рабочий цилиндр сцепления исправно выжимает вилку сцепления, но при этом педаль стала намного легче. Сегодня попробовал завести, на педали сцепления ощутимая вибрация, пробовать проехать не стал, боюсь опять встрять, только в более неудобном месте В чём может быть проблема? Машина 740 88 г.в. М46
AndreyMurmansk пишет: на педали сцепления ощутимая вибрация
Попробуй еще один эксперимент. Если при прогазовках педаль сцепления ощутимо "дышит"и ее можно еще на несколько сантиметров поднять, то это точно поломка возвратной пружины в главном цилиндре сцепления. Замена ГЦС.
-------------------------------------------------- Хочешь, чтобы что-то было сделано - сделай это САМ. 945 - уехала
игорёха пишет: А если с нашимским автопромом совокупить,то вилка треснула,продовилась и т.д
Пробовал вилку руками тянуть - тугая. РЦС руками утапливается без заеданий и т.п. На заглушенном моторе получается включить только первую и заднюю. Только купил, а уже коробку снимать неплохо для начала
День добрый. Давеча менял коробку - после снятия/установки рабочего цилиндра сцепления педалька сразу стала пустой. Пробовал поставить шток чуть длиннее - результат тот же - сразу пустота на педали сцепления. Сцепление прокачивается, но как то медленно. При движении приходится прокачивать педаль. Совет нужен - предстоит замена колец на главном (и/или рабочем) цилиндре? Насколько это хлопотно?
Добрый день. Случилась проблема. Приехал на работу утром нормально. Никаких проблем не возникало. Вечером машину завел. Прогрел. Сел в нее и...педаль сцепления провалилась. Попробовал еще раз. Опять провал. На улице было темно поэтому при визуальном осмотре ничего не увидел. Когда сел и попробовал нажать еще раз то педаль стала колом и не прожимается вообще. Без сцепы доехал до дома и загнал в гараж. В выходные пришел и рассмотрел проблему. Отсутствует шток от рабочего до вилки. А теперь суть. Как шток мог потеряться? Как он крепится в рабочем?. Как он крепится к вилке? Где взять шток с рабочего? Можно ли его вытачить на токарном (если можно то нужны размеры а где их взять не знаю)? Подходит ли с других автомобилей шток? Пыльника тоже нет но его можно выписать. А вот со штоком беда. Я не нашел ни номера его по каталогу ни размеров. Или он идет в сборе с самим целиндром? Но сколько не пробивал на фото только сам целиндр без штока. Ребята помогите советом как сделать ласточку. А то вроде мелочь а из за нее корабль стоит на мели.
Я поставил жигулёвский.Шток никак нигде не крепится.Ставится враспор между вилкой и поршнем.В моём кстати и поршень в рабочем цилиндре никак не фиксируется.После замены диска расстояние между краем рабочего цилиндра и вилкой на моём 52 мм. Этот размер может быть не такой на вышем авто.Родной шток просто отрезак прутка с одной стороны с пластиковым колпачком.Ставь жиговский , он выпасть не должен , но сначала убедись что с корзиной и выжимным всё нормально.
ДДТ пишет: Я поставил жигулёвский.Шток никак нигде не крепится.Ставится враспор между вилкой и поршнем.В моём кстати и поршень в рабочем цилиндре никак не фиксируется.После замены диска расстояние между краем рабочего цилиндра и вилкой на моём 52 мм. Этот размер может быть не такой на вышем авто.Родной шток просто отрезак прутка с одной стороны с пластиковым колпачком.Ставь жиговский , он выпасть не должен , но сначала убедись что с корзиной и выжимным всё нормально.
Корзину и выжимной обязательно проверю. Жигулевские все одинаковые? Что с класики что с новых моделей.? 52 мм значит длина штока приблизительно должна быть около 60 мм? Спасибо.
Жигулёвский шток идёт на йух! Пришла пора замены вилки сцепления на новую. Вы правда думаете, что в ней только дырка изнашивается? Когда шток проваливается в вилку, вилке обычно уже форменный пушной зверёк, так-как протёрта сама вилка и обычно сильный износ на опоре. Помоему инженеры, которые делали Р31 специально сделали отверстие для ограничения срока эксплуатации во избежание возможного полного разрушения вилки.
ХЗ, может вилка на моём гнутая, отверстие под шток нормальное, колпачёк пластиковый не особо изношен , опора под шар с новым вкладышем. После замены диска поршень в цилиндре стал выходить дальше и начала течь тормозуха , поставил жиговский шток и всё нормуль.
Задам и я вопрос по сцеплению. ПЕРИОДИЧЕСКИ педаль проваливается, если вернуть ногой на верх, то все снова выжимается как надо, такое ощущение что просто сломана возвратная пружина на педали, то есть педаль не всегда возвращается на верх. Как думаете , пружина или ГЦС умирает постепенно?
На тормозных педалях до 93 года есть, потом убрали, на сцеплении нет, там пластиковая педаль, пружину ставить некуда. И главное зачем? На корзине пружинки нифига не слабые, их достаточно.
BorichL пишет: В гидравлическом сцеплении нет возвратной пружины на педали, педаль возвращается пружинами корзины.
Ошибочка, Борис. Она там есть. Живет внутри главного цилиндра сцепления
Arie, но это не сильно облегчает жизнь. Скорее всего она сломана, а так как в ремкомплекты не поставляется - замена ГЦС. Проходил сам. Пробка на 10 км без сцепления.
-------------------------------------------------- Хочешь, чтобы что-то было сделано - сделай это САМ. 945 - уехала
Ну что!? поздравьте! пропало сцепление все же, при чем как обычно внезапно и не вовремя :) Домой добрался без сцепления, благо есть опыт работы на американской технике. Нижний цилиндр описался , верхний сухой но не понятно что, буду менять оба наверное. Вопрос какой, пока не разбирался, темно и холодно было, какой размер ключа на штуцер главное трубки, и прокачного штуцера?
Да насрать на эту трубку, её лучше вообще выкинуть. На машинах до 91 года вместо неё применялся длинный тормозной шланг - вот его лучше и использовать, там с ним обычно ничего не случается, он идёт от кронштейна на лонжероне и вворачивается прямо в цилиндр. А основная проблема не в этом, а в том, вылезет ли рабочий цилиндр из колокола коробаса или лопнет кронштейн на колоколе. Если не поёдёт, то можно попробовать распилить кронштейн вдоль дремелем, после чего попробовать расшатать цилиндр, за счёт ослабления кронштейна может получиться.
Да! эта проблема пугает меня не меньше, на вид там уже один большой кусок ржавого образования а не цилиндр и ухо колокола. А тормозной шланг от чего подходит? если вдруг.
Докладываю! с утречка, в бодром настрое и теплой одежде, вынул цилиндр из уха, не то чтоб упирался но спорил, способ такой, небольшим молотком, постукивал в отлив прокачного штуцера, именно постукивал а не фигачил как горила с кувалдой, сначала появилась щель, потом люфт, потом цилиндрик у меня в руках, помогла силовая отвертка в расшатывании данного предмета. Но! проблема не решилась, штуцер и цилиндрик одно целое за много лет, грани ушли моментально. Теперь как никогда актуален вопрос колхоза с тормозным шлангом. Отсюда вопросы: какой шланг подходит к цилиндру? какие штуцера итд , короче максимально подробное описание, очень сильно облегчит мне жизнь. :)
Ну и как это всё завальцовывать у гибкого шланга? В каталоге есть номер этого шланга, по нему можно найти аналоги, а можно и просто по длине подобрать.
короче! спасибо товарищу Варган за мысль с горелкой. Сегодня закончил эпопею, в Евроавто купил цилиндр Фенокс Р2260, скажите зачем такой кал покупать, дк другого то в провинциальном Петербурге и не было в наличии, а ждать времени не было, да и не верю что остальное будет более качественным, в наши дни это все уже не гарантия. Горелкой грел два раза, ручными тисками и газовым ключом, с кучей матюгов, открутил старый цилиндр, новый промазал литолом снаружи и внедрил, зачем мазал? чтоб снять проще если что потом, прокачал через низ давлением и все ура!
Теперь про идеи. Если бы трубка запоганилась совсем, и была утрачена, то идея очень простая, в тазомагазине, покупаем тормозной шланг задний (дада!) задний,тот что от кузова к мосту идет,он со штуцерами мама-мама и длинную трубку с двумя вазовскими штуцерами, они 12х1.25 идут, режем как надо, скручиваем тазоштуцера и трубку, а на противоположные концы, вальцуем штуцера вольво 12х1 , подгоняем по месту и имеем шланг за 5 баксов а не за 90, если бы моя трубка не была в столь хорошем виде, яб глазом не моргунув совершил конвершн :) то есть создаем всю систему заново, от ГЦС до РЦС из тазотрубки и тазошланга.
ДДТ, медь - отстой, попробуй прокрутить штуцер на трубке через несколько лет, скрутит ее в бараний рог. Вольво наверное единственный бренд, делавший практически вечные тормозные трубки.
Варган пишет: ДДТ, медь - отстой, попробуй прокрутить штуцер на трубке через несколько лет, скрутит ее в бараний рог. Вольво наверное единственный бренд, делавший практически вечные тормозные трубки.
Особо вариантов не было. Скрутится в рог- поставим другую.
Медь самый лучший вариант, смазывать надо внутри и антикором покрывать снаружи. Стальные трубки так же отрывает, если этого не сделать, или штуцер разрывает. Ничего вечного Вольво не делала, всё так же приходит в негодность по нашей соли.
Я как газовик со стажем, могу сказать что медь меди рознь, иногда бывают окислы такие, что трубка сама себя забивает, от качества зависит, в сытые годы была Итальянская медная трубка фирмы Tubo она в кембрике прорезиненом шла, вот это реально качественный продукт на долгие годы, к стати даже гнулась по другому.
Здравствуйте, все уважаемые форумчане! ХРИСТОМ БОГОМ ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Volvo 940 1992 года двигатель B230FB VIN- YV1944853NA089777 Чувствую, что попал я как хрен в рукомойник... Снимал МКПП М47, причина демонтажа замена сцепления (диск, корзина, выжимной) ну и сальники МКПП на валу и на кулисе. Всё заменил, коробка вошла на место плавно и без возмущений, но когда в салоне ставил все элементы "вокруг" рычага переключения впопыхах нажал на педаль сцепления... случайно... лоханулся, но теперь это уже прошлое. Всё бы ничего, но вот РЦС ещё не был смонтирован на место и поршень вышел... погулять... поршень подобрал, промыл в чистой тормозной жидкости, вставил на место, здесь надо бы прокачать, но не получилось... уж и воздух по шлангу не идёт, только жидкость, шток передвигается примерно миллиметров на 15 - 20, может и чуть больше, но педаль не накачивается и выжимной лепестки на корзине не выжимает... Снял РЦС, осмотрел, промыл для порядка (хотя там чисто было) поставил - всё по прежнему не прокачивается ... Нигде никаких подтёков не было, всё сухо, но толку нет. Получается, что ГЦС не качает? Осматриваю в моторном отсеке, в салоне - всё сухо... Педаль совсем слабая, т. е. никакая, шток РЦС вместе с лапкой рукой с небольшим усилием можно впихнуть в РЦС, при прокачке воздух то есть, то нет, но его не много... Снял ГЦС - разобрал, все визуально нормально: задиров нет, манжеты целые не деформированные, какой-то похоже клапан на поршне - тоже без видимых нарушений, пружинка тоже в норме (на РЦС состояние деталей такое же). На ГЦС порван только резиновый чехол в котором часть штока от цилиндра до педали, но это лишь чехол и порван он не вчера, а всё работало как часы. По всей линии от ГЦС до РЦС включая и цилиндры никаких повреждений, подтёков и подсосов, вилка и весь этот узел тоже в порядке... и не качает... УВАЖАЕМЫЕ, КТО МОЖЕТ, ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА...
DILLAN, при прокачке сцепления уровень тормозной жидкости в бачке нужно всё время держать выше максимума, т.к. штуцер забора жидкости в систему сцепления находится где-то посередине бачка. Прокачку лучше осуществлять вот таким спецприспособлением, просто и удобно.
На моём авто после промывки корзины сцепления бензином и смазки графитовой смазкой , там где лепестки корзины контачат со шпеньками , педаль стала очень мягкой. Также при замене тормозухи сначала педаль схватывала только внизу , прокачивал тоже долго, затем при пробеге 300 км всё постепенно прокачалось само собой.
Поиск
Участники
сначала плохо включилась вторая передача, третья вообще не включилась. Остановился, передачи не включаются, жидкость на месте, протечек нету. Рабочий цилиндр сцепления исправно выжимает вилку сцепления, но при этом педаль стала намного легче. 
неплохо для начала