Возникли трудности с регулировкой кикдауна. Точнее сказать возникили проблемы с работой коробки, мое предположение что это кидаун. Два дня назад столкнлся с тем что, газую с нуля не в пол, дроссель на 40-50%. Мотор крутит, машина едет, но не хочет переключатся на вторую передачу. Как проверку - разгонял до красной зоны так и не переключается. Тот же номер на других передачях. Стоит только чуть, самую малость приотпустить газ - сразу переключает на следующую передачу. все передачи работаю, работает кнопка отключения 4той. По корбке в целом по работе вопросов нет. Как проверку скинул тросик кикдауна - больше 3700 не крутит - но исправно переключает передачи. Пробовал регулировать по книге. https://dl.dropbox.com/u/105051889/kickdawn.JPG Все сделал как написанно - результат тот же. Тросик не зависший - ходит свободно. Если вытягивать до конца - примерно на 75% как трос вытянут, есть тугой щелчек, я так понимаю это и включает кик даун. В моем понимании если не газовать выше 75% газа, то кик даун должен не включатся. Как так получается что он или срабатывает раньше, или подвисает, или я что-то не так делаю с регулировкой. На что обратить внимание.
Внимание надо обратить на уровень масла в коробке, его качество. Когда последний раз меняли? Кик-даун то при этом срабатывает, или понижения передачи тоже нет? На тросс кик-дауна нагрузка не велика и если всё работало и вдруг перестало - проблема не в нём, поэтому регулируют его обычно только при первоначальной установке. Даже при включённом кик-дауне коробка должна идти вверх на 5500 оборотах, а не тупить. Кик-даун по сути просто смещает момент переключения вверх. Вы видипо не читали мои опусы про АКПП в этом разделе, а напрасно. (надо бы их в одну статью собрать)
Это не просто тросик кик-дауна. Это привод управления клапаном-дросселем (Trottle Valve), формирующим TV-давление (trottle valve pressure), а как я уже писал, чисто гидромеханические автоматы моменты переключения передач определяют по разности TV-давления и давления скоростного регулятора на выходном валу, при условии правильного магистрального давления в коробке. Отключив этот тросс вы "сказали коробке", что машина у вас разгоняется практически на холостом ходу, гидромодуль (которому на это впринципе пофиг) переключал передачи просто по давлению скоростного регулятора, т.е. по достижению определённой скорости. Учитывая, что когда тросик стоит, при приотпускании педали происходит повышение передачи - клапан-дроссель похоже работает, но формируемое давление неверно. Это возможно из-за падения магистрального давления при низком уровне масла. Ну или из-за заедания клапана-дросселя. Шелчок при вытягивании тросика - открытие клапапана кик-дауна, подводящего TV-давление по дополнительному каналу к клапану переключения.
Если проблема не решится при помощи масла и фильтра, вероятно вам грозит переборка гидромодуля или ремонт масляного насоса.
Масло менялось по пробегу не больше 7-10 тыс назад. По времени наверное больше чем полтора года. Причем последний раз когда менялось, менялось с полным сливом и заменой фильтра. Лично глазами не видел, но должно было быть так.
Извиняюсь , что вмешиваюсь в разговор, у меня похожая ситуация летом была. Если тапку в пол то движка крутит где-то до 6000 а коробка вверх не переключает. Чуть газулю приотпустил - хлоп и вторая! А после поотжигал пару часиков - все в норме переключает. Может залипало что-то там или незнаю !?
По поводу регулировки кикдауна. Нашел оригинальную английску инструкцию по ремонту AW71. Почитал про регулировку троса кикдауна - там написанно условно теми же словами что и врусском варианте но по другому, походу переводчик или не понимал что пишет или просто через автоматически переводчик прогнал. Ниже ссылки на книгу, а так же на регулировку а так же мой перевод со смыслом.
Может кому пригодится. Пробуя делать по русской книге - сделай то непонятно что, причем они конкретно ошиблись про 10 мм, и что-то тянуть и отпускать - пальцем в небо. Подергайте за ручку двери - окна не открылись, значит стеклоподёмные механизмы исправны.
Перевод со смыслом. При положении дроселля в холостом ходу - легонько потянуть за трос кикдайна, пока не почувствуете легкое сопротивление, или легкую нагрузку (упор). Удерживая в этом положени зафиксировать стопорное кольцо (фиксатор) на расстоянии 0.25-1.00мм (не 10мм) от коцевика оболочки троса. Это будет нейтральная позиция для кикдауна (также для управления клапаном-дросселем (Trottle Valve)). Убедитись что трос не прослаблен - должен гулять не больше 0.5мм (В моем случае даже 0.1мм нет слабины он тупо натянут, т.е когда тянешь сразу чувствуется упор - и насклько он там натянут - непонятно - буду разбиратся вечером. Дополнительсно сказать что 0.5мм слабина могут быть фактически только при польностю скинутом тросе со шкива, т.к. правильная регулировка длины рабочего хода - должна выбрать эту слабину.).
Вторая фаза регулировки(регулировка длины вытягивания троса/рабочего хода троса). Нажимаем на педаль газа до упора, не крутим от руки шкив - так как регулировка в таком случае может быть неверной. Регулировочными гайками на коцевике оболочик троса регулируем длинну рабочего хода (от кромки фиксатора до кромки концевика оболочки тросса) она должна быть в пределах 50.4-52.8мм. Если длина рабочего хода отрегулированна верно, то в холостом полежении трос должен быть в натяг, а при полном газе должен иметь еще иметь возможность вытянутся на 2мм. Если длинна меньше 50.4мм проверте что бы шкиф газа поностью поворачивался между концевыми положениями.
Всеволод, Dexron IIE очень редкое и дорогое синтетеическое масло, применяется крайне редко, обычно заменяется на Dexron III. В вашу коробку надо лить минеральное Dexron IID. Полностью его слить невозможно в силу конструкции АКПП, для этого требуется полная разборка АКПП и ГТ. Поэтому масло в АКПП меняют проточным способом, на форуме технология не раз описывалась.
В тему по регулировке кик дауна, как Борич правильно заметил привод управления клапаном-дросселем (Trottle Valve).
Наблюдения по регулировке.
Стопорное кольцо(фиксатор) передвинуть не возможно, боюсь повредить трос если приложить большее усилие или меры, можно порвать жилы троса. По собсвенным наблюдениям очень важна правильная регулировка клапанна дроселя т.к. явно профиль кулачка управляющего клапана точно подобран под обороты и характеристики двигателя. Управляя газом мы управляем и коробкой - оба процесса должны быть синхронны. В моем случае тросик растянулся, т.к. при полностью нажатом газе и правильно отрегулированной оболочке троса, что бы не было в конце практически свободного хода (т.к если оставить еще 1мм то провисание еще больше), то при отпускании газа он провисает. Фиксатор упирается в оболочку и дальше не позволяет ему идти. В принципе можно попробовать выбрать эту слабину за счет троса газа, тем самым переместив шкив и натянуть провис троса кикдауна. Еще наблюдения, при старой регулировке, трос кикдауна вроде был перетянут - это выражалось в том что при тапке в пол с нуля, все передачи двигатель докручивал до 5500 и перекидывал на следующую. Сейчас после регулировки когда прослабил трос (хотя может прослабил или перятянул все наоборот) то после пробного заезда - дигатель докрутил до 6250 где-то и сработал ограничитель по оборотам (отбивалось зажигание) а коробка так и не переключилась. Так что точная регулировка - залог слаженной работа коробки и двигателя.
Уровень масла да, немного был низковат - но не критично пол литра долил что бы был максимум на горячем. До конца отрегулировать точно, пока не могу. Хочу сам лично сменить полность масло - с полной промывкой со скидыванием верхней трубки охлаждения коробки с радиатора и проливом по инскруции масла до чистого и заменой филтра. Сильно сомневаюс в качестве и характеристиках масла.
На замену подобрал Shell Dextron 3. ATF III
Kinematic ViscosityISO 3104 at 40°C33.8 mm2/s
at 100°C7.3 mm2/s
Viscosity IndexISO 2909175 Density at 15°Ckg/m3ISO 12185864 Flash Point COC°CISO 2592180 Pour Point°CISO 3016-48
Viscosity Index низковат, но мобила или другого с выше 200 у нас на рынке нет за разумные деньги. Этот индех отвечает за стабильность кинематической вязкости при разбросе температур. Т.е. чем выше ндекс тем более стабильна вязкость на прогретом масле. Синтетика Dextron 3 с индексом за 200 от 20 до 30 долларов за литр или бочками по 200 литров.
Учитывая мой климатический пояс и температрные условия - у меня ощещение складывается что масло просто перекипает и деградирует моментом (Возможно что еще и масло далеко не супер качества - что было то и на лили). Сейчас оно цвета нового моторного масла прозрачное желтое с легким оттенком красного, не паленое, не черное, без включений - просто краситель разрушился и видна минеральная основа. Заказал доп радиатор добавить в контур охлаждения коробки, буду ставить на нижней трубке идущей с коробки перед основным радиатором. Алгоритм такой - если масло сильно перегрето свыше условно 90-100 градусов, доп радиатором сбрасываем сколько возможно, а дальше через контур радиатора если надо то догоняется до рабочей 90-100. Если масло холодное например 30 градусов, оно проходит через доп радиатор, а дальше греится контуром до рабочей Т.
Вообще-то ваша коробка на минеральный Dexron IID рассчитана. Если будете менять масло, можете и трос кик-дауна поменяьть, только когда вытяните его из коробки - зафиксируйте в ней шкив, чтобы он назад не провернулся.
Совершенно с вами согласен по поводу АТФ. Основное отличие 3 от 2 это улучшенные показатели. Более стабильные. Тот же шелл Dexron II. Shell ATF IID
Kinematic Viscositymm2/sISO 3104 at 40°C34.6 at 100°Cmm2/s7 Viscosity IndexISO 2909140 Density at 15°Ckg/m3ISO 12185874 Flash Point COC°CISO 2592189 Pour Point°CISO 3016-45
Как видно сразу, индекс вязкости 145 а в Dexron III он уже 175 это почти на 20% более стабильные параметры. Начальная вязкость пониже у 3 и повыше на горячюю. Синтетика дает индекс вязкости больше 200. Более важно это на сколько АТФ может сохрянять начальные параетры по времени. Dexron III расчитан на 40-50 тыс. Dexron IV уже на 50-60. А в конце прошлого года выпустили Dexron VI так у него заявленная рекомендованная замена аж на 100 тыс. Специвикация Dexron подразумевает обратную соместимость, т.е. Dexron IV можно лить в Dexron III и Dexron II, Dexron III можно лить в Dexron II. Но нельзя лить Dexron II в коробку расчитанную на Dexron III. Мне очень понравились Redline ATF - http://www.redlineoil.com/Products.aspx?pcid=9
Трансмиссионки на любой вкус - АТФ 6 - например совсем с малой вязкостью, а замерзает аж при -75.АТФ 4 хорошие вкусные показатели вязкость и коэфицент вязкости почти 200. На горячуюю клэфицциент 7.5 явно будет давать мягкое и четко переключение скоростей.
Есть гоночный АТФ так там помотрите кинетическую вязкость - 10 и 54, а что еще больше важно темпертура воспламенения почти 240 при стандартынх на минералке Dexron II/III в районе 185 градусов. Так что если с пониманием подходить к вопросу, то можно пробовать.
Я как то в Мерс залил Дэкс 3-й,так передачи переключаться стали более жёстко.После тысяч так пять,поменял на второй,АКПП заметно стала мягче переключать.Моё мнение,если завод рекомендует второй,значит его и надо лить.
-------------------------------------------------- Волька 760-я.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Все зависит от марки и производителя трансмиссионки. Параметры могут сильно варироватся. Очень сильно. Например BP
SPC ATF IID Viscosity, Kinematic at 40 0C, cSt 42.3 at 100 0C, cSt 8.14 Viscosity Index 170 Flash Point, COC, 0C 209 Pour Point, 0C -45 Specific Gravity at 15 0C 0.854
SPC ATF III Viscosity, Kinematic at 40 deg C, cSt 37.9 at 100 deg C, cSt 7.6 Viscosity Index 176 Specific Gravity, 15.6 deg C 0.856 Flash Point, COC, deg C 187 Pour Point, deg C -45
Вот сравните BP DexronII с Shell Dexron II - совсем разные параметры по вязкости - кинематическая особенно на прогретом 8.14 у БП и 7 у шелл. Хотя оба заявленны и соотвествую Dexron II.
C 7 будет жестко переключать, с 8.14 естесвенно мягче. Но палка о двух концах - выше вязкость сложнее прокачивать, выше гидродинамическое сопротивление - выше расход топлива, но за счет выше вязкости должна быть выше способность по передаче крутящего момента.
Я что заметил что если второй Дехрон болше минаральная база с минимум присадок противо пенных и окислительных, то в третъем слади добавлять фрикциооные. Снизили вязкость что бы снизи гидродинамическое сопротивление и повысить КПД, но чтобы не терять крутящий момент добавили фрикционые присадки.
Так что Dexron - Dexrony рознь, надо смотреть по параметрам, и по тому что хочешь получит в итоге и условий эксплуатации.
Premium performance, multipurpose anti-wear automatic transmission fluid (ATF) formulated in ultra high viscosity index base fluid, with Allison C-4 identification and approval. Specially designed for heavy duty automatic truck and bus transmissions operating in severe service.
В спецификации написанно что сообветсвует рекомендация Allison - это производитель наших коробок. Для тяжелых режимов экслуатаций. Явно будет стойкое к перегреву или работе на повышенных температурах. Очень сбалансированные характеристики.
KEY PROPERTIES Colour Red Pour Point, °C -45 Viscosity, cP at -40°C 11,400 Viscosity, cSt at 40°C 35.3 Viscosity, cSt at 100°C 7.4 Viscosity Index 183
Приехали наконец-то детали. Провел полную ревизию коробки. Вскрытие. Слил масло - масло черного цвета непрозрачное, присутсвуют частичкив виде взвеси явно рассыпаного фрикциона (сцепления) или торомоза. Снял поддон - на дне осадок/частички черного цвета - явно тот же материал что и в виде взвеси в масле. Фильтр полностью забит более крупными частичками, сетка прогнута во внутрь, явно трудно было сосать масло. Замена. Заменил тросик кикдауна, отрегулировал по инструкции. При полном кикдауне переклчючение четко на 6 тыс. Ход лучше стал, все параметры при регулировке четко совпали с инструкцией. Новый фильтр не совпал по форме - насторожило. Хотя они есть разные. В окошке моего хорошо видно черный налет.
Промыл прочистил родной фильтр до состояния нового, поставил на место. Залил масло, скинул верхнюю трубку с радиатора коробки. Завел на паркинге, сливая с верхней трубки черную чачу - доливаю одновременно в коробку масло, пролил еще 8 литрами трансмиссионки до красного прозрачного цвета. В итоге с коробки с учом промывки вылито 8 литров черного цвета чачи + 4 что уже почище.
Честно - боялся выезжа на проверку, т.к. ожидал что все будет буксовать в коробке после замены, т.к. свежее жидкое масло без густой старой взвеси.
Но ничего поехала, и пока поехала очень хорошо. На тормозе если гонять передачи, переключает мягко, без ударов, не прибивая сильно обороты на холостом.
По верхнему пределу, четко преключает на 6000 тыс при 100% газа. Овердрайв работает, блокировка включается. Коробка стала тихо и мягко работать, пропали посторонние шумы. Однозначная связь работы Клапана дросселя с положением педали газа, передачи и оборотов.
Но остался один глюк - тот который до замены троса и масла был размазан. Сейчас он четко выявился.
Два года назад когда тупо закис трос кикдауна в вытянутом положении, пока возвращался на базу, явно подубил кокой то из комплектов сцепления, я уже писал раьше об этом. Как это выражалось, стартуешь - первая передача, обороты до 5000 и не переключает, и так едешь жужжишь, а потом всеж е вбивало вторую, так что чуть голову не отрывало. Тросик тогда промазал, масло было заменено и вроде все было ок.
Но последнее, см первый пост, задержка с включением второй передачи - явно причино-следственная связь убитого фрикциона + убитого тросика + убитое масло.
Сейчас если не топить больше 30% газа то четко перещелкивает все передачи. Если дать больше 40% то вторая передача явно пробуксовывает, переключает сразу на 3тью после 3500 оборотов.
Врядли проблема с valve body, кто может подсказать на какой комплект фрикционов/тормозов обратить внимание для однозначой замены, по ниже сслыке детализация всех фрикционов/сцеплений и тормозов для коробки
На полный. Если коробас старый - всёравно его весь разбирать, проще уже всё поменять. Отдельные сцепления продаются для того, чтобы если в результате перебора какое-то сцепление сгорело, то не пришлось бы весь кит покупать. Я вот правда не очень понимаю, как вы собираетесь перебирать коробку, если путаетесь в терминологии? Фрикционы это наборы фрикционных и стальных дисков, они используются и в сцеплениях и в тормозах, ленточных тормозов в этой коробке нет. Я уже не помню, как блокируется первый планетарный редуктор для переключения 1-2, но это можно посмотреть.
То что весь комлект планирую брать это понятно. Просто я хочу взять с улучшенными показателями но не уверен что они идут полным комплектом. Часть похоже будет стандартных. В пдф что приложил там хорошо видно что есть частично такие, частично такие. Конечно лучше полный комплект с улучшенными характерстиками, но вот поэтому и разбираюсь. Терминология - будем разбиратся, летночного тормоза нет однозначно - это вкурсе. Но т.к. я точно не знаю каким образом включается вторая, за счет включения сцеплений или тормоза планетарки (тот же условно пакет фрикционов), поэтому тут так и написал. В ПДФ там хорошо видно что есть пакеты фрикционов тормоза и просто пакеты сцепления. Был бы признателен если бы могли посмотреть какой пакет фрикционов отвечает за вторую передачу.
Еще одну проверку сделал для второй передачи - однозначно пакет фрикционов поплыл. На 80 км/ч давлю в пол до сработки кикдауна. Это уже однозначно будет не первая и третья еще рано. Подкидывает обороты до 5300 и буксует пакет, ускорения нет, так и давится. До переборки больше не буду мучать, т.к.картина ясна.
Заказывать планирую все фрикционы, комплект втулок, все резинки, прокладки, фильтр. В валб боди думаю не лезть, нечего там делать коль работает. А вот шарики потом собирать по лабиринтам очень не хочется. Кстати к терминологии - на схеме коробки в хвостовой части что идет к кардану - есть устройство назавается governor - а по русски это как будет.
Еще мучаюсь вопросом - для разборки пакетов нужна специальная приспособа, кольцо с ухом, которой при помощи винта сжимаются пакеты что бы снять-поставить стопроное кольцо. Вопрос в том, без это припособы лучше не лезть, или же условно на коленке и так можно сжать пакет?
Однако не всё я забыл: помню, что переключение 1-2 происходит за счёт блокировки обгонной муфты. Действительно, блокируется обгонная муфта F1 на валу солнечных шестерней за счёт тормоза B2 - он дохнет в первую очередь. governor это скоростной регулятор, грубо говоря датчик скорости. Лабиринт вообще-то желательно промыть, раз уж коробка перебирается. Клапана обычно входят в мастер кит.
После замены АТF утром не включается вторая передача. Если раскрутить до 4 т. об/мин. или проехать на первой километр +-, тогда включается вторая и цельный день без проблем, на следующее утро то же самое. И так две недели. Судя по предыдущему посту коробке кирдык, или может рассосаться? До замены жидкости проблем не было.
А какое масло залили? Я вот неделю катаюсь на Шеле - пока очень доволен. С утра масло холодное и коробка холодная - потом разогревается все. А масло методом пролива меняли или только с поддона слили? В каком сотоянии было масло что слили?
. Менял по технологии, вошло 12 л до выхода чистого масла. В поддоне стружки не было, было немного как бы слизи прилипшей к магнитам. Фильтр то же как бы чистый, на всякий случай промыл бензином, не менял. Старое масло было таким же как и свежее только немного темнее, не воняло. Если утром в +20 для коробки слишком холодно, то как она будет работать зимой в -20. Пользуюсь машиной третий год, без гаража, раньше в любую погоду работала как часы.
При прогреве масла меняется его вязкость, соотвественно меняются условия. Я не спец по коробкам автомат что бы на прикидку сказать диагноз.
В вашем случае - внешних признаков рассыпаности фрикциона как у меня нет - т.е. тут уже могут быть другие причины.
Для себя я коробку разложил на две части условно - плантарка с фрикционами, и valve body (по русски не знаю термин - представляет собой лабиринт с каналами и клапанами) част коробки кторая отвечает за преключения. Лабиринт если не забился и колечки живые то помойму он вечный. Второй момент - огромное количество фрикционов - ну не одно сцепление как в механике - ну много. В мотоциклах это норма. Туту тоже пакетами. ПО мне так они и нужны эти фрикциионы для износа - работа у них такая. В механике сцепление тоже регулярно изнашевается и его меняет - никто же не выбрасывает коробку или не меняе ее целиком после того как сдохло сцепление. Может чуть выше культура ремонта нужна и литература - но нет там ничего такого астрономически сложного.
В шататха очень популрный для замены комплекты фриционов с минимальный набором к ниму. Лабиринт просто снимается одним узлом на время, персыпаются фрикционы - ну и готово.
А вот вопрсо с чем связанны была полная промывка - у меня плохо работала коробка, поэтому было надо. или у вас плановая была замены и перестала хорошо работать?
Масло менялось планово т.е. после покупки не менял и вот решил. По поводу масла, не знаю как в России, а в Украине очень распространенное, рекомендуется многими магазинами и СТО из-за хорошего качества и возможности документально проследить маршрут поставки от Англии до Украины, что в стране тотального фальсификата достаточно важно. Да и фирма Commaoil далеко не левая, можно посмотреть сдесь PHP код:
mihail, ну если вы так уверены в производителе, значит неправильно налили. Хотя для меня фирма загадочная. Может конечно дерьмо в лабиринт смыло, но маловероятно, если вы говорите, что коробка не была засрана. Замерьте магистральное давление, может масляный насос уже устал и не создаёт давление на свежем масле.
У меня есть вопрос, может звучать глупо, но как есть.
Можно ли скинуть коробку без подъемника и ямы? У меня в гараже нету ямы, коль скоро я хочу перебирать коробку сам, мне не сильно хочется гнать машину куда то на опдъемник/яму, там скидывать коробку, везти коробку к себе, перебирать ее потом обратно везти и ставить.
Я понимаю что в принципе все возможно, но очень не хочется оказатся в ситуации когда неполучится до конца разобрать, откруть и снять коробку. Тогда на яму/подъемник прийдется везти уже на эвакуаторе что бы до разобрать.
Без ямы как я себе представляю. Колокол коробки что крепиться к двигателю - октручу без проблем. Поперечную опору коробки - тоже вроде. Остается открутить кардан, есть ли трудности с его откручиванием без ямы? Дальше самое сложное, сдивинуть и опустить коробку. Я планирую использовать автомобильну камеру и лист фанеры положить на нее - это поддерживающая приспособа что бы коробка не "упала". Когда сдвинту с посадочных мест/валов что бы вышла из зацепления. потихоьнку сдуть камеру что бы легла на землю. Ну а дальше повыше поддамкратить и пытаться вынуть из под машины.
А с чего вы решили, что у вас AW71? По шильде? С этими моторами обычно AW70 ставили, но и этого недостаточно. Нужен точный номер коробки с шильды, иначе можете ещё один неподходящий купить. Для данного мотора вообще должен быть именно этот тросик. Так что давайте данные с шильдика коробки.
Трос зависит от системы питания двигателя, на электроном впрыске должен стоять этот. На карбе - другой будет. В ВАДИС разные номера в зависимости от номера коробки, коробки распиваны по двигателям.
Поиск
Участники
или бочками по 200 литров. 
