Есть следующиий вопрос. С нуля газ впол. 1ая - 5500, 2ая -5500, 3я - 4500 и сразу перскакивает на 4у в районе 2800-3000. Вопрос в том что 2800-3000 примерно 120 км/ч и если надо резко усорится -топишь в пол до конца. если 2800 прнедача подкинется на 3 до 4500 и обратно на 4ту в низ, получается вжи-вжи. По поводу первой и второй как бы вопросов нет а вот связка 3-4 как то странновато работает, по идее 3я должна тоже крутится до 5500. Еще вопрос на 3000 на 4ой, если на 1/3 притопить газу, то чувствуется упругая эластичная отдача от двигателя и он начинает четко и упргуго разгонятся. если тапку тупо до упора - то он хуже разгоняется, двигатель трясется(сильнее вибрирует) и тупит, иногда даже как бы дергается(всеравно как давится).
Какие будут комментарии - нормально ли все это или что-то гдето надо поправлять и смотреть.
Свечи новые, за качество ручаюсь. Меня интересует вопрос взаимодействия АКПП с Двигателем. в данном случае вопрос кто иницирует переключение на пониженную передачу, ЭБУ или сама коробка и по какому принципу.
коробка 4 ступенчатая автомат, без единого наворота. PRND21
Если 4-х ступенчатая,то по идее на селекторе должна быть еще и 3 - PRND321 ? Может у вас 3-х ступенчатая с блокировкой ГТ ? Поэтому после 3-й скорости блокировка включается и выключается,создавая впечатление переключения на 4-ю скорость.Блокировка должна включаться на скорости около 90 км\ч и сопровождается легким толчком.У меня так.Судя по вашему VIN-коду непонятен тип АКПП.
P.S. Вообще правильность переключения передач на АКПП лучше проверять в нормальном режиме,а не режиме кик-даун.Возможна неправильная настройка кик-дауна создает эту проблему?
3 нет точно на панели, и по факту переключения. Точно PRND21. Может и трех ступенчатая - но по ощущения, есть второй автомобиль хундай с 5 акпп - оно понятно когда предечаи переключаются когда блокиррует.
ПО ощущениям вроде всетаки 4х ступенчатый. между 3-4 значительная разница в оборотах.
Я про эту коробку тут раз 10 писал. Скорее всего стоит AW-71L, трёхступка с овердрайвом, овердрайв сидит на кнопочке на ручке селектора. При отключении овердрайва отрубается блокировка ГТ и 4 передача, коробка работает как трёхскоростная BW-55. PRND321 сделано на ZF4HP22.
Да, есть на тыльной стороне кнопка - но она не активна - тупо заглушка стоит. Так по факту она четырех ступка или трех ступка. И выше написанное как она отрабатывает по обротам это нормально для нее или нет.
Выковярял так называему "заглушку" с тыльной стороны рукоятки - действительно кнопка, только залипшая, один провод чисто примотан, буду вскрывать кнопку, сомтреть контакты нормально запаивать.
Скорости переключения вверх: в режиме кик-дауна 1-2 64 км/ч, 2-3 - 116 км/ч 75% открытия дросселя 3-4 135 км/ч Скорости переключения вниз: при закрытом дросселе 4-3 29 км/ч в режиме кик-дауна 3-2 108 км/ч, 2-1 48 км/ч Блокировка ГТ включается на 98 км/ч, выключается на 95 км/ч.
Значит правильно чувтсвую что не дорабатываетю Кнопку разобрал - она пустая внутри. Т.е. контактные ламели присутвуют а переключателя самого нет. Контактные площадки постоянно разомкнуты.
Цитата:
разрешающего включение 4 передачи.
В моем случае 4ая передача включена или выключена?
Коды ошибок пока считать не могу, надо искать прибор или мастерить самостоятельно.
Хочу понять теоретически - кто дает приказ на переключение передачи, кто ведущий кто ведомый. Т.е. коробка переключает потому что двигатель больше не будет "куртится" или это прихоть коробки.
Это определяется светящейся на приборке стрелкой вверх. Если горит - 3 передачи, если нет - 4. Но это при исправном реле овердрайва. С полной уверенностью можно сказать только проверив всю цепь до соленоида в коробке. Коды ошибок с этой коробки не считать, она диагностируется только манометром. Коробка работает по принципу разности давления скоростного регулятора и TV-давления (через клапан-дроссель). Грубо говоря скоростной регулятор - гидравлический датчик скорости, клапан-дроссель - гидравлический датчик оборотов двигателя. Грубо точки переключения определяются разностью этих давлений и жёсткостью пружин клапанов переключения. Судя по переключениям 1-2, 2-3 основной блок работает исправно. Далее надо бы разобраться с кнопкой овердрайва, принцип переключения 3-4 тот же, но в цепи управления стоит разрешающий клапан с приводом от соленоида, если он будет дурить - будет дурить и клапан переключения 3-4.
Понятно. На приборной панели ничего не горит - т.е. по идее - 4. Спасибо. Буду очень признателен если бы могли указать на схему и краткие коментраии что мерять и смотреть, контрольные значения.
Вчера откусил выключатель, концы проводов вывел из ручки и защемил их корпусом выключателя. Результаты испытаний, при кратковереммном замыкании, загорается стрелочка на понели и коробка становится трехступкой. На третъей передаче крутит до упора 5500. При повторном кратковременном замыкании, срелочка гаснет и коробка переходит в режим 4Х. Т.е режим овердрайв работает корректно. Подергал и проверил регулировку кикдауна - в соотвествии с инструкцией. Если не трудно, опишите плиз "как устроен" кикдаун, и как его можно перепроверить работает ли он правильно.
Кик-даун работает за счёт дополнительного клапана понижения передачи в клапане-дросселе (TV). Трос кик-дауна тянет плунжер клапана понижения передачи, что приводит к тому, что клапан дроссель повышает TV-давление до магистрального, что приводит к изменению точек переключения и соответственно срабатыванию клапанов переключений. В 3х скоростном блоке всё это работает. Проблема ещё может быть в цепи блокировки кик-дауна на высоких скоростях, у этой коробки она электрическая, либо может вообще не стоять. Вот цитата из ВАДИС: (для стыковки терминологии: TV давление = дроссельное давление)
Блокировка принудительного понижения передач (kickdown) Общие сведения
Блокиратор принудительного понижения передач (kickdown) устанавливается в коробку передач AW71 L, работающую с двигателем B 230 FT (Европы), в коробку передач AW 71, работающую с двигателями B 280 E и B 280 F (искл. США/Канаду) и в коробку передач AW 72 L (искл. США/Канаду). Блокиратор "kickdown" является двухфункциональным, причем обе функции служат для предотвращения превышения нормальных оборотов двигателя: -При ускорении на очень высоких скоростях переключение с 3-й на 4-ю передачу происходит, даже если педаль акселератора удерживается в положении "kickdown". -На скоростях, превышающих определенное значение, понижение до 3-й передачи предотвращается, даже если акселератор удерживается в положении "kickdown".
Управление блокировкой "kickdown" осуществляется посредством сигналов со спидометра и датчика давления (26), которым, в свою очередь, управляет дроссельное давление и давление "kickdown" в системе управления. Сигналы подаются через реле на электромагнитный клапан (25), который управляет клапаном понижения передачи 4-3 (18). См. также схемы гидравлических контуров в  Система управления .
Принцип действия
Система управления препятствует понижению с 4-й передачи на 3-ю на скоростях, превышающих 120 км/ч. Однако, при задействовании функции "kickdown" это ограничение может быть преодолено с помощью блокиратора "kickdown", который обеспечивает возможность переключения примерно до 160 км/ч.
60–120 км/ч: При нормальных условиях движения клапан переключения выбирает скорость движения, при которой происходит переключение передачи. Эта скорость может меняться в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки (дроссельного давления).
60-160 км/ч + ”kickdown”: При полном открытии дроссельной заслонки дроссельное давление становится равным давлению "kickdown", и датчик давления масла коробки передач включает реле повышающей передачи. На скоростях ниже 160 км/ч реле закрывает электромагнитный клапан, который, воздействуя на клапан понижения передачи 4-3, обеспечивает возможность понижения передачи даже на скорости, превышающей 120 км/ч.
Свыше 160 км/ч: На скорости около 160 км/час реле задействуется сигналом со спидометра. На электромагнитный клапан подается напряжение и происходит повышение передачи. Если на скорости более 160 км/ч педаль акселератора случайно отжимается в положение "kickdown", понижение передачи не происходит, поскольку превышена скорость, при которой клапан понижения передачи допускает такое понижение. Реле заблокировано сигналом со спидометра и не может задействовать электромагнитный клапан. Для предотвращения ненужного износа электромагнитного клапана реле не задействует его при малых скоростях (приблизительно до 80 км/ч). В этом случае функция "kickdown" задействуется клапаном понижения передачи. Скорость автомобиля и давление "kickdown" не влияют на функцию переключения/понижения передач (осуществляемое кнопкой на рычаге переключателя передач) и на контрольную лампу. Они функционируют так же, как и раньше. _____________________________________
Таким образом если установлена блокировка кик-дауна, то возможно система функционирует по сценарию свыше 160 км/ч, что приводит к преждевременному переключению 3-4.
Начну с того что на выходных прозвоню датчик положения заслонки - что бы быть 100% уверенном в обоих положения работаю выключатели. Следующее - решить вопрос со спидометром - он не работает после 80 и стрелка скачет - мало вероятно но может ему это мозги и закручивает. Еще раз потягал за тросик кикдауна - первые две трети идет легко, потом чувствется упругое сопротивление, при полной тапке в пол, тросик кик дауна натянут до упрора, дальше идти уже нет возможности.
Вот я думаю, может отключить этот блокиратор, при условии что две выше названные вещи в полном порядке и не помогли.
Включение кикдауна чувствуется на педали в последней четверти сектора, характерное усилие. Вчера подобрал кусок дороги с неинтенсивным движеним для проверки. При движении на второй передаче если работаь газом в первых трех четвертях - то машина просто укоряется, а вот если дожать газ, когда щелкает кикдаун - сразу перекидывает передачу на пониженную. Т.е. кикдаун точно рабочий и работает ОК. Выходит точно блокиратор, и что делать? А чего он может не правильно работать? Стрелку на спидометре выше 160км точно не кидает, она до сотни не доходит. Какие будут мысли что делать?
Исправить проблему со спидометром. Там за счёт плохого контакта идёт серия импульсов и блокиратор может неправильно определять скорость. С другой стороны проблема может быть в реле овердрайва, попробуйте его просто снять, если стрелка спидометра дёргаться после 80 перестанет - проблема в реле или проводке.
В субботу перепаял провода спидометра. Пjставил на место, выехал проверить. Т.к. до длинной прямой далековато - а спидометр гулял после 80 - со светофора тапку в пол. Первая, вторая...... 5000 - передача не переключается, я сбрасывать газ. И тут серце екнуло и потом холодным прошибло - педаль газа как трябка - первая мысль тросик газа заклинило на полном газу - того-то и екнуло, бррррр. Но понажимав туда сюда газом, он мягкий как тряпка - понял что газ регулируется, но корбка в "зависшем" состоянии и по ощущения как будто диска сцепления нет на механике. Машина катится - газуешь, двигатель газует - но машина не усокряет - скидываешь газ - машина дальше катится, не изменяя скорости. Ну я аккуратненко притормозил, начал ехать потихоньку. 1ая переключатеся только на 4тысчи с характерным тольчком, не мягко (но без удара). Вторая тоже самое если долго держать в районе 4-4.5К потом втыкает третью. Вернулся на базу, отключил провод спидометра (стрелка все равно болтается). Выехал на проверку - все тоже самое. Понял что корбка все таки немного жива, вечером проехал километров 30, по мере прогрева масла, даже была включилась 4ая. Вторая иногда зависает - ни вверх ни вниз, и педаль газа - пустая совсем нет характерного усилия (случай выше как когда сорвано сцепление на механике). Вернувшись с поездки, заглушил двигатель, проверил уровень масла в коробке - был на сантиметр выше нежели чем пластмаска мерятельная (двигатель заглушен). Ну как-то странно, т.к. две недели назад мерял (на прогретой коробке) на градуировке 90 градусов было ровно по середине. Утро вечера мудренее пошел спать. С утра на холодную не заводя двигатель проверил уровень был по верхний уровень пластмаски . Ну ладно похал на работу - 50 КМ. по дороге вспомнил что надо мерять поставив на ручник и в положении драйв - поверил опять по верх пластмаски. Реально помню что когда писал этот топик - проверял масло - на прогретой коробке было по середине в 90град секторе. Масло не доливал. Ну жу раз так, проверил на полном торможении, через 3-4 секунды остановилсаь на 2300, дольше не душил.
Вообщем хэлп - что случилось и что делать.
PS: до этого старта - вообще нареканий на коробку не было, изумительно работала что с проводом спидометра что без него. И еще проверил все релюхи, почистил ноги, проверил все предохранители - изменений нет.
педаль газа как трябка - первая мысль тросик газа заклинило на полном газу - того-то и екнуло, бррррр.
Проверте тросик,который идет на коробку,походу его или оборвало или соскочил или заклинило.Если его заклинило в натянутом положении,то скорости не будут переключаться на повышение.
Сбегал сейчас вовремя обеда - проверил. Фуууу, отлегло - тросик зависает в боудене. Вытягивается туго, а уходит только при помощи руки.Это уже проще. Пролью бодуен ВД40. Рычаг кикдауна что на коробке, он подпружинен, т.е. в нормальное положение пружиной возвращается? Может она слетела или лопнула? Ямы нет подрукой, расскажите что там и как или там и смотреть нечего.
Спсибо за совет, аж но отлегло от сердца. Я с перепугу - этот моменг глянуть и забыл.
Беда не прихоидт одна Все таки аукнулось мне езда н повышенных оборотах и толчки при переключении. Всегда не приятно когда что-то ломается, за то радует что еще одно слабое место вылезло и будет устраненно.
Вообщем походу навернулся какой то подшипник, прошу помощи определить наиболее вероятный. Симптомы следующие. Появилась, рычаще, рокочущая, можно так сказать гырчашчая вибрация. Не гул не вой. По тону чем то близко напоминает что сечет глушитель. Но от секущего глушителя панели не дребежжат и не звинят. По корпуса пошла вибрация, характерная при умирающем подшипнике. На подшпнини супортов не похоже - они обычно гудят, и тон гула меняется от нагрузки, при разгоне/торможении. Задний мост гдуит тоже характерно - но гудит. или воет. А тут почти трескот. Когда стоял на светофоре проверял. Тормоз в пол, стоишь на Д идет вибрация, включаешь Н нейтраль - пропадает, Задний - вибрация. При движении с установившейся скоростью, отключаю овердрайв, т.е. скорость не меняется коробка перекидывает на третью - оборот увеличиваются - заметно сильно увеличивается вибрация и гырчание. Прогрессирует быстро, если вчера когда ехал домой с работы -40 км, то обратил внимание на самовозбуждающиеся вибрации панелей, раньше не дребезжали. С утра пока доеал до работы - запела пепельница Т.е разрушение идет обчень быстро и вот думаю как бы до дома доехать. По коробке вопросов нет, передачи переключаются мягко четко и плавно без запинок. По сути, не супорта, не задний мост, думал кардан (подвес, крестовина ит.д.) но он то не вращается когда стоишь и включен Д. И еще, может показалось (или кажется), но когда заводишь - появился звонкий звук маховика, т.е не плотный и приглучшенный звук обкатки шестерен, и звонкий - именно когда ему есть возможность звонить, т.е. не прижат. Подскажи наиболе вероятные места что бы сузить поиск. Спасибо за ранее.
PS: Не уверен но может опорный или упорный подшипник коробки? если есть такой
может показалось (или кажется), но когда заводишь - появился звонкий звук маховика
Солидарен.Не уверен,что это звук маховика,у нас не маховик,а,как говорит BorichL,монтажная площадка для крепления гидротрасформатора, но тоже такое периодически появляется,именно при работе стартера. Не могу понять причину. . Давайте разбираться вместе.Может элементы крепежа не зажаты ?.Я АКПП никогда не снимал,не знаю,как там и что крепится.Надо искать чертеж или описание.
Я бы заподозрил гидротрансформатор или его блокировку.
Снял нижний кожух и вентиляционную решеточку с колокола ГТ,проверил крепеж - все добросовестно зажато.Провернул вручную - ничего подозрительного,по наружному периметру ГТ какие-то пластинки разной величину приклеены или точечной сваркой прикреплены - я так понял,что это балансировочные пластины.Что-то большее выяснить в этом объеме осмотра не удалось,а снимать коробку полностью ох, как не хочется. Надо более точнее локализовать место звона,а затем уже разбирать.Кстати,сегодня заводил: ни на холодной,ни на прогретой никакого звона не было.Вот и ищи его,не зная чего. GrYRI ,а у вас как дела?
Уважаемы Боричь. Плиз помогите -посоветуйте чего. Вчера заехал заменил масло в коробке. Залил ровно четыре литра. С уровнем масла в коробке таже беда что и раньше проверял.
Цитата:
Цитата:
проверил уровень масла в коробке - был на сантиметр выше нежели чем пластмаска мерятельная (двигатель заглушен). Ну как-то странно, т.к. две недели назад мерял (на прогретой коробке) на градуировке 90 градусов было ровно по середине. Утро вечера мудренее пошел спать. С утра на холодную не заводя двигатель проверил уровень был по верхний уровень пластмаски . Ну ладно похал на работу - 50 КМ. по дороге вспомнил что надо мерять поставив на ручник и в положении драйв - поверил опять по верх пластмаски. Реально помню что когда писал этот топик - проверял масло - на прогретой коробке было по середине в 90град секторе. Масло не доливал. Ну жу раз так, проверил на полном торможении, через 3-4 секунды остановилсаь на 2300, дольше не душил.
До проблем с коробкой - щуп вставляеш/достаешь есть четка отмека урвня масла. Сейчас после всех перепетий, что на холодном масле что до замены, что после -вся пластмаска щупа в масле а то и выше, независмо на нейтрали, работает коробка или нет.
Т.е. получается в этом отсеке корбки где масло - покакой то причине его много - т.е. оно куда то не уходит или не успевает уходить. Подскажите что посмотреть или потестить.
Если слить 4 литра и залить 4 литра - ничего и не изменится. Методика проверки уровня: на ХХ прогнать селектор по всем позициям по 2-3 секунды в каждой и оставить в N. Если уровень большой и если раньше уровень был нормальный, то требуется гликолевый тест (на наличие антифриза в масле) и если он покажет антифриз в масле - срочно менять радиатор и всё масло в АКПП, иначе фрикционам капец. Если антифриза в масле нет, то просто удалить лишнее масло, видимо перелил предыдущий владелец.
Ходил Думал по литражу ну как то не складывается. Я слил с корбки не 4 литра а все до последней капли. Согласно покет буку, Указана Емкость при замене масла (только при сливе) AW71 = 3.9 литра. Причем тут сколько залил страый владелец если я слил полностью масло. и после этого залил 4ре литра, и уровень выше пластмаски, после прогона по всем передачам на нейтрале. Тосол бы еще не успел попасть в систему, т.е на объем не может повлиять.
А вот до проблем с коробкой уровень масла в коробке был в норме, после перепетий повысился сам, примерно до уровня что и сейчас после замены масла.
Т.е. получается в этом отсеке корбки где масло - покакой то причине его много - т.е. оно куда то не уходит или не успевает уходить.
4 литра это меньше половины всего объёма масла в системе. Если тосол попал до замены масла, увеличив тем самым объём масла - то при замене части масла на точно такую же часть объём масла останется увеличенным. Я всё-таки рекомендую сделать гликолевый тест, так-как попадание тосола в масло весьма губительно для коробки. Полностью масло из системы слить можно только разобрав систему охлаждения АКПП и засверлив ГТ, разобрав лабиринт. Вот после этого можно добавить столько, сколько положено на всю систему. Если масло было слито только из поддона, то доливается оно до правильного уровня на щупе, а не ровно 4 или 3.9 литра, так-как некоторый объём масла остался ещё и в лабиринте, что-то могло остаться в исполнительных элементах коробки. Не хотите делать гликолевый тест (денег стоит) - слейте излишек масла и следите за уровнем. Если опять повысится, надо искать проблему в радиаторе.
Вопрос что его тут и не сделают. Скажут меняй коробку
Подозрение на попадание тосола есть - масло с насещщено красного за недело стало желто/коричневым - помойму гликоль тест на лицо.
За неделю до проишествия я заменил сгнившую трубку системы охлаждения что идет на печку- Г образная и трубки турбины и провел полную ревизию системы охлаждения. Также термостат новый и крышка бачка. Я писал отдельно пост об этом. После этого система стала нормально набирать давление рабочее, ну и видать попер тосол в систему охлаждения. Сразу нашлось моного дырок которых раньше не было видно. Радиатор еду сегодня поккпать новый так как течет а местах 5ти + в коробку.
Теперь мне понятно - и причина очевидна.
Какая сейчас последовательность работ с коробкой после замены радиатора. Так понимаю необходимо слить полность в ноль все масло с коробки.
Какая сейчас последовательность работ с коробкой после замены радиатора.
По хорошему ATF следовало бы поменять на СТО на специальном для этих целей стенде.Там подсоединяют слив и подачу масла одновременно.Подают масло,заводишь двигатель и работаешь пока на сливе не пойдет чистое масло.Только так можно гарантировать,что произведена полная замена ATF. А по методу "Пособия.." слил-налил,можно менять при исправной системе и то частично.
Да, именно так. Готовим побольше масла, сливаем его с поддона, с радиатора уйдёт вместе с радиатором, дальше как тут писали - отсоединяем трубку охлаждения и прокачиваем масло через систему. Либо засверливать ГТ и потом ставить на него пробку, но для этого обычно снимают коробку.
Поиск
Участники
