Результаты дорожных испытаний: -Заработал зимний режим, -Остальные симптомы остались-переключение происходит на больших оборотах, -при переключении в движении на L коровка работает нормально, переключается на пониженную передачу и тормозит двигателем, -обороты в режиме полного торможения - в норме 2000-2100.
Т.е. остался толчок и при открытии дросселя не более чем на четверть переключает исключительно на больших оборотах? Рекомендую померять давление и попробовать диагностику в 5 режиме, чтоб убедиться, что датчик оборотов не дурит. Для стирания кода ошибки можно отключить АКБ.
Результаты за сегодня: -мы расстались с передним разъемом на коробке навсегда и после этого в диагностическом режиме№1 все стало нормально-код 1-1-1 устойчивый. -вывесил задние колеса и проверил на ходу, все режимы вроде нормально, переключение передач происходит на 4500об.мин., -разобрался с диагностическим режимом №5, проверил параметры, вроде отзывы от датчиков адекватные, по крайней мере показания спидометра и датчика оборотов в норме, -нашел где и как мерять магистральное давление, но это будет завтра.
Сегодня еще раз проверил параметры на 5м режиме, уже более тщательно на разных оборотах. По результатам сделал табличку в формате пдф, но не знаю как ее сюда вставить. По результатам получается, что коробка считывает заниженные показания спидометра и заслонки. Думаю что надо проверять датчик положения заслонки.
Проверил магистральное давление:(кг на см кв) режим Р-4.3 режим R-6,7 режим N-4,5 режим D-4,5 режим 3-4,5 режим L-4,5 режим полного торможения: D-12,5 R-15-16 В общем все давления в норме, теперь думаю как проверить данные со спидометра получаемые коробкой.
В 5 режиме ведь есть код, который показывает скорость. pdf'ку можно выложить куда-нибудь и вставить сюда ссылку. Ну или мне на почту (в профиле) послать, выложу.
Так в 5м режиме я и обнаружил, что спидометр показывает 60км,ч, а с коробки приходит код соответствующий 26км,ч, вот она и не переключается (я так думаю )
Да вроде не может, только если в проводке косяки. Коробка кстати к ним может быть более чувствительна к проблемам проводки/датчика. У меня сейчас схемы под рукой нет, но помоему там всё идёт напрямую с датчика, но могут быть проблемы в разъёмах.
Судя по схеме сигнал со спидометра идет на блок управления коробки, и если Вы смотрели табличку, которую я Вам послал, то блок управления видит заниженную скорость. Сигнал там наверно импульсный, никак не пойму, почему так происходит.
Я так понял, что сигнал спидометра идёт в блок управления двигателем, а вот оттуда уже его получает блок управления коробкой. У меня была одна идея: если у вас сарайка с мостом, то могли поставить старый редуктор со старым венчиком - как раз такой эффект будет, но тогда бы и 960 спидометр врал, поэтому я эту идею отбросил. Я бы проверил датчик скорости на редукторе и проводку к нему, у проводов дубеет изоляция и со временем от тряски она лопается у самого гермоконтакта, после чего очень быстро сгнивает сам провод. Если провод сгнил неполностью, то сигнал от датчика может быть искажён, спидометру его может и хватает, а вот модуль коробки может сбоить.
Я бы проверил датчик скорости на редукторе и проводку к нему, у проводов дубеет изоляция и со временем от тряски она лопается у самого гермоконтакта, после чего очень быстро сгнивает сам провод. Если провод сгнил неполностью, то сигнал от датчика может быть искажён, спидометру его может и хватает, а вот модуль коробки может сбоить.
Полностью с Вами согласен, на днях попробую туда добраться, по результатам отпишусь.
Нашел в вадисе такую информацию:Электронный спидометр, показывающий скорость, оснащен счетчиками общего пробега и расстояния, а также выводом сигнала скорости автомобиля. Сигналы на спидометр поступают с индуктивного датчика. Количество импульсов, соответствующее окружности шины 1,861 метра, составляет на километр пути 25793. Спидометр имеет два защищенных от короткого замыкания выхода сигнала скорости автомобиля: один для сигнала с частотой, равной частоте входного сигнала, 48 импульсов/оборот, а второй - частоты, соответствующей 1/4 частоты входного сигнала, т.е. 12 импульсов/оборот. Частота выходных сигналов спидометра, пропорциональная частоте входного сигнала, используется следующими системами: 12–импульсный сигнал: Контактная система зажигания, Система впрыска топлива, Система поддержания заданной скорости. 48–импульсный сигнал: Автоматическая коробка передач с электронным управлением Важно, чтобы дополнительное оборудование подсоединялось к выходу 12–импульсного сигнала. Неправильное подсоединение дополнительного оборудования может привести к выходу из строя спидометра и к регистрации кодов неисправностей в системах впрыска топлива, зажигания или управления автоматической коробкой передач. Думаю,что где-то здесь и порылась собака.
Ещё на более старых спидометрах есть эти выводы, я всё думал, нафига они всё через спидометр подключают. Теперь понятно, оказывается у них есть вывод для старого оборудования. Раньше (до 88 года) этот делитель стоял в АБС, но тогда и сам спидометр был на 12 импульсов рассчитан. Но думаю Мотроник сидит уже 48 импульсном выводе, а к нему уже подключен блок коробки.
Я посмотрел по схемам, получается что на коробку и на мотроник идут разные выводы,поскольку мотроник и круиз работают нормально, то напрашивается вывод-проблемы в выходе на 48 импульсов. http://svr.moscowvolvoclub.ru/wd/960-94/TP3905202_us_23.zip http://svr.moscowvolvoclub.ru/wd/960- 94/TP3905202_us_137.zip Если не лень,можете сравнить Сами, спидометр на схеме обозначен 5.1, вывод на мотроник-А6,С9; а на коробку-L-2,A-3.
С датчиком ничего не сделал, его только видно, а чтоб добраться к нему надо снимать мост. В спидометре посмотрели по осцилографу импульсы, но тоже ничего крамольного не нашли, образца импульсов нет и сравнить несчем. Визуально на коробку импульсы идут другой формы и чаще.
В общем похоже опять тупик: вся электроника проверена, недостатки устранены, сейчас исправна и работает. Остались следующие симптомы: -коробка на всех режимах работает, -переключается на 3500об если отпустить газ и на 4500об не отпуская педали газа с чувствительным рывком ( на брусчатке даже с пробуксовкой) -при прогреве масла в коробке появляется сильный толчек при включении положения Д, на месте слышится из коробки посторонний шум, который пропадает при движении.
Даже при дохлом датчике скорости при включении D не должно быть сильных толчков и шумов. Возможно есть проблемы в ГТ. А амплитуда и форма у всех импульсов одинакова? Меняется ли период от скорости?
Мы не догадались сравнить частоту импульсов на разных скоростях, просто сравнили импульсы с разных выходов спидометра при вывешенных колесах, двигатель работал на х.х., положение Д, спидометр показывал 20км.ч. Импульсы были одинаковые по высоте(напряжение) но разные по частоте и форме. На двигатель выходил импульс на две ступеньки и с промежутком в ширину импульса, а на коробку выходил импульс в четыре ступеньки и без промежутка. Визуально на коробку выходит импульс чаще. Человек, который мне помогал разобраться с осциллографом, сказал, что в спидометр лезть не стоит.
Да, забыл добавить: немного поездил на машине и заметил вот, что: на холодной коробке зимний режим работает нормально-плавно трогается, переключается в ручном режиме по трем передачам без замечаний. А вот когда коробка прогреется, то при нажатии на тормоз двигатель останавливается, то есть нет разблокирования гидротрансформатора, и в режиме Д появляется сильный толчек при вклчении на месте. После езды проверил коды-все чисто. В общем решил сделать небольшой перерыв, тут мне подсказали местного мастера по автоматкоробкам, на днях подъеду к нему проконсультируюсь по гидравлике.
Залезть то туда можно, но что-то сделать врядли. А не измерили сигнал на модуле управления, может возникают искажения? Ну ведь должна быть причина того, что коробка видит заниженную скорость...
В другом ЭБУ скорость не измерял, просто поставил, проехал, ничего не поменялось, снял и отправил в Киев обратно. В гидроблоке собираюсь попробовать поменять клапан СЛ, который отвечает за включение блокировки ГТ. Но пока нет клапана, то и не разбираю.
Продолжаю продолжать. Приехал из Одессы гидроблок в сборе. Проверил все клапана на нем и установил в коробку. Еще раз проверил работу клапанов уже на коробке в режиме диагностики- все в порядке. Попробовал работу коробки с вывешенными колесами ничего не изменилось. В общем коробка и мозги в порядке, осталось поменять спидометр.
Ну не так уж и легко, общая сумма потраченных уе-350, плюс два месяца ловли этой барабашки. А ведь было желание залезть в спидометр, но меня отговорили, мол нечего там не найдеш.
Поиск
Участники
(
)