такс, уровень в коробке оказался в норме... зато вот резьба на заливной пробке урезана... пробка была посажена на холодную сварку... вот думаю опять заклеить или заморочиться с нарезанием новой резьбы... зачистил и поджал нормально клемы на электромагнитном клапане и все оки... сгонял 300км по трассе 5 я включалась как часики:))
lelikibolik, Согласен, +1. ХАДО помогает! Но только если деталь совсем убита, то помощь может не почувствоваться. И оно не всегда сразу действует, нужно покататься побольше.
Итак, я вот до коробки так и не добрался. Оригинал лить забил. А вообще все же не пойму ATF лить или трансмиссионку? Хрен его не знает что у меня там залито. Может глупый вопрос, а течь не начнет на АТФе после обычной трансмиссионки? И вот думаю может промыть её, я конечно к промывкам плохо отношусь, но это для двигателя, а вот коробка дело не такое нежное, да и промывки ХАДО вовсе не похоже на другие, они резину не жрут)) кто что думает?
Слить то что есть, по цвету поймешь то что залито. Посмотри на наличие какого либо осадка в масле, посмотри на пробку с магнитом, и если много осадков и прочей дряни то: Зальешь новое (то на чем определишься), там всего то около полутора литра. Покатаешься немного, и еще раз сменишь - ИМХО лучше чем промывки заливать.
я как всегда с очередным вопросом простите если не в тему вопрос вобщем такой: коробка помоему М-47 вот vin yv1944833pa103469 задняя сначяла плохо втыкалась,сейчас без хруста просто невключается что могло случится.
ну получается что не помогает. допустим припарковал, потом завел, всегда постою погазую.даже через друг.передачи тож.самое отстарого хозяина осталась болячка 1 передача плохо вкл. это серьезная проблема ?
Проблема не в коробке, просто ведёт сцепление. На первой стоит синхронизатор, вот она хоть плохо, но включается, на задней его нет - хрустит. Проверьте состояние вилки выжима сцепления, их со временем штоки протирают и через некоторое время сцепление вообще перестаёт выжиматься, как только шток проваливается в вилку (если сцепление гидравлическое).
Borichl а может быть такое что уже пора менять сцепление. Я когда менял рем грм, вкл 1-пер жму тормоз, откручивали (гайку-болт непомню) шкива, сцепления будто бы и небыло.
Да, надо менять, особенно если при ускорении на пятой передаче растут обороты двигателя, но не увеличивается скорость. Но начать стоит с диагностики привода сцепления, а то после снятия коробки можно увидеть раздроченную вилку. Сцепление гидравлическое? Если да, то проверять надо начиная с рабочего цилиндра, поршень там обычно задран, манжета может уже и не держать, поршень даже задраный может проработать довольно долго, подтекающую манжету надо менять. Но эта неисправность правда приводит к утечкам тормозухи и постепенному включению передачи при нажатой педали. Многие самоделкины меняют оригинальный шток от рабочего цилиндра до вилки на жигулёвский, после того как родной протирает вилку сцепления насквозь. Возможно он неправильно отрегулирован. Вообще этот колхоз лучше выкинуть, так-как жигулёвский шток обычно прикручивают гайками к вилке. Это неправильно, гайки надо ставить только с одной стороны, одна в качестве регулировочной, вторая - контрогайка, иначе при движении вилки шток будет соершать не только поступательное, но и вращательное движение. Но даже при установке гаек с одной стороны небольшие качания вилки относительно штока приведут к тому, что гайка разработает отверстие ещё больше. Но я ещё раз повторяю: лучше менять вилку и ставить оригинальный шток - он ничем не крепится и имеет пластиковый наконечник, что позволяет ему свободно качаться как на поршне, так и на вилке, при этом пластиковый наконечник гораздо медленнее протирает вилку, к моменту протирания вилка обычно трескается в месте опоры. Сняв пыльник вилки можно попробовать осмотреть её опору. Всё остальное диагностируется уже при снятой коробке. Если сцепление тросиковое, то проблема может быть в убитости тросика. Вилка сцепления у тросикового сцепления другая, поменять её без снятия коробки невозможно.
итак... переделал я сваю схему включения овердрайва... немного непривычно но зато ни одной осечки.... поставил отдельный тумблер на провод с датчика 4-й передачи... в итоге... набираешь нужную скорость потом включаешь тумблер (а можно и сразу как 4-ю включил) потом жмешь кнопку... если нужно отключить то просто выжал сцепление и тумблер назад щелкнул... приятная мелочь, если тумблер с лампочкой то при правельном подключении она светиться тускло но постоянно тем самым кнопочка подсвечиваеться... кгда включен горит ярко... это потому что ток идет через катушку реле в выключенном состоянии
Полез я все таки разобраться с шумами да и за одно со включением передач. Снял коробку, сцепление и о ужас развалился упорный подшипник в коленвале, мало того он еще первичный вал слизал. Было принято решение коробку разобрать, чтобы напылить на турборемонте слизанное с первичного вала и заодно посмотреть состояние внутренностей. Глаза боятся руки делают-разобрал, вал напылили, купил ремкомплект кулисы и коробки и давай собирать обратно. Поставил новый упорный подшипник, новое сцепление. Прежний шум исчез,передачи включаются идеально. Но остался шумец в коробке видно когда упорный развалился вся нагрузка приходилась на первичный вал и подшипники подустали. Пятая не включалась из-за порванного провода в ручке, всвязи с этим провода в ручке и на коробке заменил на новые, прежние вообще задубели и высохли. Масло залил эльф-матик г3. Поехал на испытание пятая включалась идеально без малейшей задержки или рывка, но на след. день кайф от проделанной работы обломало. Пятая включается, но может быстро вырубиться, а может работать довольно долго. Такое же наблюдалось и до разборки коробки. Какие есть варианты, а может диагноз, поделитесь пожалуйста.
может трендить датчик включенности 4-й передачи или проводка от него быть перетертой и попадать на массу, размыкая при этом реле и отключая передачу. Еще может быть подзабит фильтр, установленный в корпусе 5-й передачи под круглой заглушкой внутри прямоугольного поддончика. Собственно, вопрос в том и заключается -- когда передача надумала отключиться, продолжает-ли подаваться на соленоид "плюс"?
-------------------------------------------------- Все новое - это хорошо отмытое старое. Моя почта AlexeyVolvo@Mail.ru
полюбому датчик 4-й трындит... либо переделай датчик либо кинь провод который к нему идет через тумблер на массу немного непрывычно будет сначало но потом тока плюсы... шоб отключить овердрайв, не нужно передергивать рычагом достаточно отключить тумблер:)) а еще если надо на нейтрали прокатиться тож не нужно каждый раз тыркать пятую... кароче я уже привык за месяц:))
AlexeyVolvo, там датчик как раз и замыкает на массу контакт реле... поэтому если провод от него ложиться на массу 5-я бы не отключалась просто... с включением проблем небыло б...
Полез менять крестовины, а там все днище в масле-сальник хвостовика коробки кончился, может поэтому и пятая выключалась. Не могу нигде найти этого сальника, мож кто знает от чего подходит или точные размеры.
За номерок спасибо конечно, но и стоит он 1360 руб. И еще, вроде как, есть два вида исполнения хвостовика, так это или нет. Чтобы не ошибиться при покупке. Завтра еще попробую поискать альтернативу, если нет то плакали мои $.
про м46 может запаздало, может кому интересно... С кнопкой... мои рекомендации, кнопку родную далой, ставим с фиксацией(лучше и с подсветкой), далее ее цепи заводим на рэле,кот управляет втягивающим, ИТОГО 8 передачь. Юзаю 2г. Интересно-обращайтесь
В жопу такие советы. Там достаточно датчик 4 правильно отключить (чтоб всегда была 4), тогда и кнопку менять не надо, индикатор и так есть на приборке. Причём нахрен нужен мультипликатор воообще не ясно, я понимаю ещё если бы там понижайка была.
BorichL, не совсем правельно говоришь там хитро запитана лампочка на панели... загараеться при нажатии на кнопку, но фиксируеться тока при включенной 4-й... если датчик четвертой ты замыкаешь на массу навсегда то после включения пятой отключить ее сможешь тока заглушив мотор....
если же выкидывать кнопку и делать все на тумблер как у deep, то наоборот получаешь либо горящуюю на панели пятую всегда, либо не горящую... конечно можно извратиться провести пару проводов и сделать по уму... но этот гемморой не стоит свечь...
поэтому я сделал тумблер и рядом кнопку... если найду красявый тумблер с хитрой крышкой то такой поставлю:))) шоб открыл крышку значит 4-я включена, нажал кнопку и включил овердрайв...
а вааще прикольно при включенном овердрайве трогаться на 1-й... до 60 можно спокойно крутиться:))
Это почему это? При живом реле овердрайва пятая включается/отключается кнопкой. Так что первое нажатие - овердрайв включился, второе - отключился. После правильного убирания датчика реле считает, что всегда 4. Кстати включая овердрайв на 1 его можно и добить.
у меня пятая включаеться кнопкой но не отключаеться...причем никогда не отключалась кнопкой... только при выдергивании 4-й передачи... там релюха одностороняя на второй контакт не реагирует... есть конечно подозрение что не та реле стоит... по номеру вроде совпадает с оригинальной... а правельно убрать датчик это как??? просто закоротить его на массу???:)) там всего один провод к нему идет:)))
Народ,объясните как можно узнать 5 передача включается или нет на м 46,на 4 после разгона нажимаю кнопку на панели загорается индикатор 5 передачи,а по тахометру обороты как стоят на 4 так остаются,или так должно быть?если 5 включается обороты должны же упасть хоть чуть чуть?напишите подробней ,заранее благодарен.
на моей толчек нехилый чуствуеться:)) гдет рассказывал но повторюсь едешь 90 на тахометре 2500 врубаешь пятую толчек, и на тахометре уже 2000..... но я стараюсь сцепу выжимать шоб не гробить овердрайв:))
Всем привет, уже давно разобрался я со своей коробкой не мог отписаться. Вырубался оведрайв из-за нехватки масла, которое уходило как оказалось не через сальник, а через две верхние шпильки купола овердрайва. Когда коробку разбирал под гайками этих шпилек были пластиковые прокладочки(я тогда еще думал нахрен они здесь нужны) и их пришлось удалить. Снять их не повредив невозможно было, ну я их выкинул и забыл. Когда вырезал прокладки для купола пятой, долго меня смущало то, что прокладка две верхние шпильки обхватывает наполовину, а пропластиковые прокладочки то забыл. Еще одно снятие коробки и овердрайв работает идеально.
Я сцепление никогда не выжимаю. У меня, чем больше скорость и когда педаль в пол утоплена и включаешь 5-ю, то никаких толчков нет. Если на 70 педаль в пол, то немного толкает. А если вообе без газа, то тогда треханет машину.
Если надо быстро с 5-й на 4-ю переключится, то при газе в пол получается толчок; а если никуда не торопишься, то просто вынимаешь с 4-й и обратно врубаешь ручку КПП.
Раз кнопки понасовали где попало, значит можно и не выжимать сцепление. А с выжимом сцепления иметь такую КПП не разумно. Я сейчас вообще без 5-й передачи, реле сдохло. Лучше, когда 5-я механическая, а это все туфта.
ЛЕХА79, на этот случай есть М90 (вроде так она называется, которая на 850, да?).
Allvolvo, а ты видел когда-нибудь инструкции к машине? Я лично только руководства по ремонту Если бы у меня за 8 месяцев эксплуатации были хоть какие-то изменения относительно включения 5-й передачи, то я бы задумался, а так — нафиг надо.
Моряк ситуация в принципе такая. Зимой при температуре от -5 градусов все работает ок.Как только становится теплее через 5-10 минут езды овердрайв вообще перестает работать.Уровень масла в норме,соленоид работает(менял не так давно)а вот задний сальник действительно немного подкапывает.Может все таки проблема в масле(залито атф Декстрон2), когда меняется вязкость перестаёт работать овердрайв??? Местные мастера говорят, что нужно менять кпп, но она не гудит,всё прекрасно работает, вот и не знаю как поступить. Может ещё что-то посоветуете???!!!!
Вполне возможно, что с ростом температуры меняется вязкость и насос не создает нужное давление, замени масло (Elf matik G3 подходит). А сальник надо заменить конечно, будет гнать масло и овердрайв не будет работать при малом уровне масла.
у меня нету датчика 4ой передачи! провод от него закорочен на массу. овердрайв включается на любой передаче и выключается так же повторным нажатием на кнопку. просто нада нормально относиться к рычагу, и он никогда не включается в ненужное время.
Поиск
Участники
что могло случится.
