Всем привет от новичка из Финляндии! Проблема следующая: двигатель стабильно долго заводится - на холодную и на горячую. Если только заглушил. Стартер всегда крутит секунд 5-6. - свечи менял, ВВ провода целые; - с давлением в рампе такая ситуация: у меня один насос - в баке. Но подкачивает только тогда, когда вытаскиваешь и вставляешь реле. Иначе - давление в рампе появляется только когда крутит стартер, и во время работы двигателя. Пробовал с новым и старым реле - одинаково. Но даже с остаточным давлением в рампе (если заглушить машину, и сразу завести), все равно будет долго крутить. - у датчика температуры сопротивление в норме, у дпкв провода целые. - когда двигатель заведен, работа стабильная, не глохнет. Если подскажете что с этим делать - буду очень признателен!
От реле это не зависит. Я бы с этим вообще ничего бы не стал делать - работает и хрен там с ним. Варган как-то доводил двигло до быстрого запуска, но я уже забыл, как.
Сегодня, на холодную, с выжатым газом, завел с полоборота. Правда потом двигатель подтраивал. Заглушил, завел без газа как обычно - крутил долго, но не троил потом. Озадачен. Продолжаю исследования
Перелив при запуске. Учитывая, что году к 92-93 этот глюк вроде как забороли, так чтолибо регулятор давления накрылся (течёт), либо с этим насосом он справится не может. Для начала предлагаю поставить нормальный насос, а не увеличенной производительности...
А там помоему как раз без вакуумного шланга должно быть 3, насколько помню. А с ним на ХХ меньше 3 должно быть. Вобщем может быть нарушена герметичность регулятора давления, он тогда начинает подливать бензин в коллектор и получается так, что совсем на холодную мотор обычно заводится нормально, но прогретый мотор без нажатия педали уже не заводится. Если он цел, то из-за повышенного давления в рейке вролне может переливать и получим аналогичный эффект.
1. Если бы регулятор тек, давление в рампе было бы ниже, мне кажется. Если бы свечи заливало, они были бы сырые. Я их менял - абсолютно чистые. 2. Мотор одинаково хорошо, но долго заводится как холодный, так и прогретый.
Вопрос вот в чем - если не нажата педаль газа, когда заводишь, откуда мотор берет воздух? Через регулятор холостого хода? Мне кажется, там не хватает воздуха.
1. Ну это тебе кажется. Он там не ручьём течёт. Это вообще не заметно, я случайно обнаружил сняв вакуумную трубку. 2. На холостых мотор всегда работает через РХХ. Если заведённому мотору воздуху хватает, то и при заводке хватит. Тут проблема именно в переобогащении - текущие форсунки, текущий РХХ. При заводке РХХ открыт, а на ХХ закрывается, так что воздуха там достаточно. Даже если РХХ заклинен и стоит в одном положении, при заводке мотора обороты со стартера 400-450 максимум, на ХХ 750-800. Раз на ХХ работает - значит при заводке воздуха будет достаточно - обороты ниже почти в 2 раза. А вот компрессию он действительно может долго набивать, если мотор ушатан.
Замерил компрессию: 12.3-12.7. Свечи сухие и чистые - не заливает вроде, но надо проверить форсунки. Напряжение. Во втором положении ключа 11.2В. При запуске падает до ~9.5В, с включением генератора подскакивает до 14. Тоже ничего примечательного. Посмотрел еще раз сопротивление на датчике температуры: на полностью прогретом движке в районе 520 Ом. Не великовато?
Ну да. Схема датчика есть в элетросхемах. Проверять надо только сначала между выводом и корпусом самого датчика, потом сравнивать эти показания при измерениях на массу на коллекторе. Если есть существенные отклонения, выворачивать датчик, чистить резьбу от окислов, смазывать какой-нибудь токопроводящей смазкой или просто медной, достаточно будет. Так восстанавливается контакт датчика с ГБЦ, ну ГБЦ с коллектором обысно нормально контачит, хотя тоже стоит проверить, можно прокрутить туда-сюда пару гаек впускного коллектора для восстановления контакта.
Спасибо за ориентировку. Сопротивления на холодную/горячую соответствуют графику. Датчик в норме. Хотел еще проверить напряжение между 13 и 5 пинами разъема блока управления, но не нашел способа до них добраться, не снимая разъем (на забугорном сайте говорят что можно снять заднюю крышку разъема, но она вообще не шевелится и прикрыта скобой). Вопрос - при пуске прогретого мотора блок управления связывается с датчиком температуры, или сразу корректируется по показаниям лямбды? Просто сейчас обратил внимание, что выхлоп характерно резонирует = явно богатит. Не верю что форсунки на финском топливе могли приехать за 250ткм.
Лямбда подключается после прогрева до 60 градусов. Занимаетесь всякой хернёй, датчики-хератчики тут не помогут, начните с элементарного: с подачи топлива, это давление в рампе и герметичность форсунок. В рампе должно быть 3 Бара при снятом вакуумном шланге, если давление больше - будет обогащение. В режиме запуска контроллер ничем не корректируется, он вынужден лить запрограммированные значения, которые рассчитаны на полностью штатную систему. Качает больше насос - РД не справляется - получите обогащение, подливает какая-то форсунка - получите обогащение, негерметичен регулятор - получите обогащение. Температурный датчик можно вообще отключить, мотор будет заводиться исходя из температуры +20 градусов.
Нафига с толку сбивать и писать на регуляторе 3 бара? Посмотрел у буржуев, действительно:
Bosch Systems: With engine at warm idle, FPR vac hose removed and plugged (simulating Wide Open Throttle/accelerating condition) pressure should be 43.5psi. - 3 Бара. With FPR vac hose reconnected, idling fuel pressure should be about 36.5 psi - 2.5 Бара.
Все-таки замерю завтра с другим манометром, прежде чем заказывать регулятор за 150е, блин.
Регулятор очень редко умирает, скорее всего он просто не справляет с левым бензонасосом. А на регуляторе указано правильное давление, это то давление, которое он будет выдавать без вакуумной коррекции.
А чего сложного купить карбулятор на 21 в США, если там в основе машины лежит американский автопром? Там и АКПП для неё найти можно. Мой дед всегда обижался, что по директиве Сталина их заставляли не самим изобретать велосипед, а копировать западные достижения и модернизировать. Вот наша промышленность и копировала их достижения, перерабатывая для местных условий, такой подход кстати себя оправдал.
Короче, BorichL прав - переливает. Померил с другим манометром - показывает без шлага 3.7Бара Заказал нормальный настраиваемый регулятор Fuelab с манометром Marshall и адаптером под рейку. Ждемс)
Поиск
Участники
Не всё же мы к ним,пусть и они к нам.