Привет всем. Полгода как владею 940 2.3 и стал замечать плохое ускорение, если замереть по цифрам то 0-100км/ч набирает за 14.3 сек. при вроде как положенных 11 сек. Как я не старался меньше не получалось за два месяца. Старые жигули 1.3 едут чуть медленней.На обгонах напрягает вообще. Проблема в том что все показатели какие я успел проверить в норме или вообще идеале. Дальше пойдет нудный список, помочь мне никто не смог пока что и готов сделать любую проверку по вашим предложениям.
92 бензин, на крышке ГРМ наклейка B230FB, но лямбды нет, катализатора нет, тобишь это G, голова 531,не знаю с каким валом, дмрв 021 с винтом, рабочий вроде, при замере сопротивления между 2 и 3 контактом — 3.5 ом, между 1 и 5 — 397 ХХ ровнейший, провалов нет, звук работы просто шепот, ошибок нет 1-1-1. компрессия 13.1-13.2 без разброса, фильтр воздушный/свечи/провода новые,масло свежее, старые свечи были без нагара или масла, цвета нормальной работы, новое сцепление, новая сетка бензонасоса, грм по меткам, новый регулятор давления топлива,давление топлива на ХХ 2.4, при недолгой перегазовке дросселем максимум увидел что поднялось до 2.7, при снятии вакуумного шланга с регулятора давления давит 3 и при перегазовке со снятым шлангом стреляет во впуск, при пережатии обратки поднимается резко до 6 и дальше. Диски R16 hydra родные, лето, накачены, груза и даже запаски нет. Суппорта не зажимает. Расход не знаю, дымок беловатый бывает немного, антифриз не ушёл за полгода и масло тоже.
По ощущениям :
Отличный старт и разгон до 3000 оборотов, после раскручивается медленней гораздо до 5000, потом как будто выстреливает и тянет будь здоров до отсечки. Но это всё ощущения. По факту не знаю как должен ехать этот двигатель, но точно не так вяло же да ?
П.С. для справки, машина покупалась в 93 в Москве, два владельца, колхоза не замечено, везде оригинал стоит, простояла 8 лет в гараже, пробег 210, на предыдущих 250 пробега выглядело как 600, тут похоже на правду больше. https://www.drive2.ru/r/volvo/1151577/.
Сопротивление массметра не показатель его правильной работы. Компрессия высокая - за 13 выходит. По идее - 10,5-11 нормальная. Попадает масло. Обычно при изношенной турбине такое. Но здесь обычный двигатель. Может, направляющие в гбц изношены? Замер правильный был, с открытым дросселем?
Замер буду переделывать, манометр скоей всего фуфло, он у других тоже чушь показывал недавно. Пока без компрессии, думал 13 норма. ПС Масло не уходит, свечи без масла.
ДДТ, а что так? Он и 6000 может, отсечка помоему на 6200 только срабатывает. У мотора максимальная мощность на 5400, так что крутить его до 5000 периодически надо и весьма полезно. Ну конечно если в него масло залито, а не М8.
12,5-13 это как раз нормальная компрессия. 10,5-11 это уже задрот, ниже 10 - капиталка.
Откуда вы все эту хуйню берете? Aver, мост какой? Если хочешь чтоб он тянул на верхах хоть как-то - ставь распредвал от "Е" мотора, но забудешь тогда про низы. А вообще ниразу не замечал чтоб после 5 тыщ они начанали тянуть.. вроде наоборот сдыхают до конца, даже на Е больше рева чем смысла))
-------------------------------------------------- Запчасти Вольво http://allvolvo.ucoz.ru/ Отправка в регионы
Aver, мост какой? Если хочешь чтоб он тянул на верхах хоть как-то - ставь распредвал от "Е" мотора, но забудешь тогда про низы. А вообще ниразу не замечал чтоб после 5 тыщ они начанали тянуть.. вроде наоборот сдыхают до конца, даже на Е больше рева чем смысла))
Мост вроде 1041 3.73, посмотреть надо ещё раз. Я не ищу мощи, мне нужно просто вернуть близкий к паспортному разгон 0-100 и всё =< Грубо говоря даже на нейтралке, если нажать газ в пол до отсечки, чувствуется что двигатель раскручивается очень долго, это замечали и другие.
Стартую с 2700 примерно без пробуксовок и не доводя до отсечки 200-300 оборотов - переключаюсь. Диски родные r16 и резина 205. Была дохлая мазда 91 года, разброс компрессии больше 1 очка и та в паспортный разгон укладывалась, на полсекунды дольше. Сначала хочу найти проблему, да и если идти по такому пути, то я больше склоняюсь к 1jz или к продаже авто в хорошие руки.
BorichL пишет: ДДТ, а что так? Он и 6000 может, отсечка помоему на 6200 только срабатывает. У мотора максимальная мощность на 5400, так что крутить его до 5000 периодически надо и весьма полезно. Ну конечно если в него масло залито, а не М8.
ДДТ, необходимость есть. Двигатель должен очищаться от нагара, при постоянной езде в диапазоне ХХ-3000 двигатель просто постепенно умирает. При любом интенсивном разгоне даже такой низкооборотистый двигатель должен работать в диапазоне от 2500-3000. armadil, но увеличение мощности.
необходимость есть. Двигатель должен очищаться от нагара
BorichL, воистину прав! Даже производители рекомендуют перед тем как на стоянке заглушить мотор, ЖЕЛАТЕЛЬНО "дать ему просраться" на высоких оборотах для очистки свечей и камеры сгорания от нагара.И на ходу полезно время от времени "продуть поршни"-что бы кольца не залегали.
Отключите расходомер и втопите. Если динамика устроит, то вероятно надо искать проблему в качестве смеси: источником проблемы с большой вероятностью будет ДМРВ или проводка.
BorichL пишет: Отключите расходомер и втопите. Если динамика устроит, то вероятно надо искать проблему в качестве смеси: источником проблемы с большой вероятностью будет ДМРВ или проводка.
Помогло ! спасибо огромное вам ! 0-100 за 11сек разгоняется, на холостых 300 оборотов плавают => может там крутилка накручена ? Стоит на СО-CH сьездить ?
BorichL пишет: ДДТ, необходимость есть. Двигатель должен очищаться от нагара, при постоянной езде в диапазоне ХХ-3000 двигатель просто постепенно умирает. При любом интенсивном разгоне даже такой низкооборотистый двигатель должен работать в диапазоне от 2500-3000. armadil, но увеличение мощности.
После 3000 двигатель тупо ниедит. Причем на разных прошивках по разному. На двухлитровой прошивке на моторе 2.3 на верхах едет значительно веселее. До пяти крутил, но смысла в этом ноль, едет момент, а не мощность. После 3-4 можно переключаться, снижения ускорения не будет, ибо обороты не упадут мимо полки момента. Можно сделать поправку на неисправности моего ведра, проводка, перелив, но мало что кардинально изменится.
Вроде осталось решить последний вопрос Какое заводское сопротивление между 1 и 6 контактами 021 ДМРВ или как с газоанализатором настроить на максимальную отдачу мотор, сколько на ХХ и при 2000 оборотов ?
Вот данные, которых стоит придерживаться на холостом ходу, на оборотах параметры практически всегда несколько лучше, так как смешивается топливо качественнее и потребность в кислороде больше (подсосы сглаживаются), отсюда и горит более качественно; СО(углекислый газ)= не более 1.0(для Мерседес с КЕ =1.5%) О2(кислород)= не более 1.0% НС(углеводород)=для машин без катализатора= не более 300 промилей (количество не сгоревшего бензина и паров масла) СО2(двуокись углерода)= чем больше, тем лучше, от 12.0 -14.7%, короче, чем выше СО2, тем качественнее сгорает смесь.
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Вот ещё Окись углерода (СО) - неустойчивое химическое соединение, легко вступающее в реакцию с кислородом, дающую двуокись углерода СО2. СО - ядовитый газ без цвета, вкуса и запаха. Вступая в легких в реакцию с воздухом, лишает мозг кислорода. Уровень СО в выхлопных газах для современных автомобилей с впрыском топлива не должен превышать 0.5 %. Возможные причины повышения содержания СО следующие: - неисправность системы вентиляции картера; - засорение воздушного фильтра; - нарушение оборотов двигателя на холостом ходу; - повышенное давление топлива; - любые другие неисправности, приводящие к работе двигателя на богатых смесях.
Двуокись углерода (СО2) - результат соединения углерода из топлива с кислородом. Допустимое содержание 12 - 15 %. Высокие значения свидетельствуют о хорошей работе двигателя. Низкий уровень СО2 говорит о том, что топливная смесь богатая или бедная. Повышенная концентрация СО2 в атмосфере способствует развитию парникового эффекта. . Кислород (О2) - в воздухе его 21 %, и в цилиндрах двигателя большая часть вступает в реакцию с топливом. Уровень кислорода в выхлопных газах должен быть низким, не более 0.5 %. Более высокие значения, особенно на холостом ходу, означают утечку во впускном тракте.
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Какое заводское сопротивление между 1 и 6 контактами 021 ДМРВ
от 0 до 1 кОм. Зависит от конкретного сочетания (данный экземпляр ДВС - данный экземпляр ДМРВ)
Цитата:
как с газоанализатором настроить на максимальную отдачу мотор, сколько на ХХ и при 2000 оборотов
По тому же справочнику - регулировочное значение СО 1,0 на холостом ходу (775 об/мин) ну и естественно на 95 бензине, проверочное - 0,5 - 2,0. Значение на 2000 определяется прошивкой контроллера не регулируется и не определено.
-------------------------------------------------- Хочешь, чтобы что-то было сделано - сделай это САМ. 945 - уехала
Shmrv пишет: Вот поэтому датчик кислорода рулит....
Это лучше, чем когда без него. Но он не работает так, как многие себе представляют. Он корректирует, но не регулирует. Исправный массметр рулит при исправной герметичной системе впрыска.
BorichL пишет: Shmrv, а на более высоких оборотах оно и не особо интересно. Лямбда может чутка луца наэкономит, но не более того.
При всем уважении, не согласен. Чем выше обороты и нагрузка - тем интенсивнее ведется корректировка смеси. У меня ШДК стоит, я это вижу воочую. Плюс в коде ряд таблиц оперативных корректировок. Адаптация достигать может до +/- 50% (!!!) процентов времени впрыска.
Да, есть возможность ограничить влияние ЛЗ по нагрузке (считай массомеру) или оборотам. Скажем, до 4000 тысяч или 70% нагрузки, но тогда все ооооочень зависит от форсунок, массомера и т.п. Но даже при этом будет работать долговременная адаптация смеси. Штатно, с завода, регулировка смеси идет до 6350 оборотов и 100% нагрузки. Желающие могут попробовать, карты есть.
Несколько дней назад я провел эксперимент. Настроил аналоговый выход ШДК на более широкие допуски (типа, давать стехиометрию при ALF от 14 до 15, раньше было жестче - от 14.5 до 14.8) и увеличил время отклика до 330 мс. Результат - на малонагруженных режимах все нормально, смесь очень плавно и красиво ползает в пределах 14.5-14.9. А вот когда резкий разгон на высоких оборотах - появился серьезный провал и затуп. Удивился, т.к. контроллер смесь меряет гораздо чаще и в пределах преобразования усредняет.
Так что лямбда может даже и не экономить луц. Она дает нормальную смесь. А дальше все уже зависит от прокладки и ушатанности мотора.
Если же у вас случай с 021-м расходомером - там все просто, как полено: Тупо вводится постоянная корректировка. Результат - один луц залили - летит, другой - не едет. Воздух подсасывать начала - на малых нагрузках пердеть будет, на высоких - вроде все нормально. И т.д.
И еще, я тут раньше писал, у меня есть 2 расходомера. Оба 16-е. Оба нормальные и прекрасно работают. Так вот, сбрасываешь блок (питанием, дабы адаптации ушли), отключаешь ЛЗ. Результат - один дает смесь 16 до появления ошибки, второй - 14. При равных условиях. Это называется разброс. Так вот ЛЗ это дело в конечном итоге прощает. И не забываем о нелинейности их показаний. Кто знает, насколько он бредит в других режимах.
Про глюки с зажиганием вообще молчу... Вот недавно крик души был:
Январь уже весь собрал, потеплеет - буду на машине пробовать...
P.S. У тех, кто Январи всякие ставит - такие же вопросы. И холивары по поводу полезности УДК тоже :) Это вечная война.
В оправдание других мнений могу сказать, что тачку без УДК можно заставить реально "валить", особенно турбо, т.к. есть возможность забогатить смесь при нагрузке единиц до 12... УДК всегда выводит на 14.7, что хорошо для экологии и мотора, но не совсем - для динамики...
Не пинайте меня, пишу то что понимаю и знаю. Возможно, я и не прав.
true пишет: [Quote]Shmrv пишет: Вот поэтому датчик кислорода рулит....
Это лучше, чем когда без него. Но он не работает так, как многие себе представляют. Он корректирует, но не регулирует. Исправный массметр рулит при исправной герметичной системе впрыска.[/Quote]
Вы его купите для начала... Скоро на вес золота будут...
Тупой вопрос, но все же, если сейчас после настройки СО машина не поедет свои 11 секунд, значит ДМРВ в итоге окажется мертвый, раз со снятой с него фишкой прёт как надо за 11, а всё остальное вроде проверенно ? И все таки стоит или нет, покупать на пробу, с возможностью возврата в магазин, ДМРВ от волги 406 ИВКШ-407282.000 ? Не верю что найду дмрв лучше чем мой на разборке. И проверить его нормально не получится.
Блять, Йобаный свет, ну хотеите баньте на форуме - НО! НЕ РАБОТАЕТ ИВКШ и НИЧЕГО от Волги на этих машинах...
Ну блин, хотите гемора - вперед. Могу дать данные кривых по каждому, когда же вы поверите-то, а ?
Ну разные приборы... Разная характеристика АЦП на входе проца... Как-то поедет... Конечно... Но не удивляйтесь, что потом либо не поедет, либо жрать начнет...
Сорри... Не хотел никого обидеть...
Я не зря про цену сказал... у расходомеров 016 и 021 уникальная характеристика... На этом все...
Shmrv пишет: [Quote]Allvolvo пишет: А чего, нищебродам уже с возвратом продают детали на волгу? )))))
Саша, ты лучше напиши, за сколько ты НОРМАЛЬНЫЙ (как для себя) расходомер продаж... Думаю у многих глазки круглые станут...
Ну или 800$ за новый... И хорошо если будет не подЪебура :)[/Quote]
Нормальный как для себя - это расходомер с пробегом до 100 ткм. Если ему 300ткм и он рабочий - нормальным он будет, только если перед ним 2 фильтра стояло, причем с абсолютно герметичными коробками без подсоса пыли. Есть у меня, к примеру, 007 массметр с пробегом 40 ткм - его дешевле 10 труб сейчас нет смысла вообще продавать. И за 10 смысла нет, кстати :)
Нормальный как для себя - это расходомер с пробегом до 100 ткм. Если ему 300ткм и он рабочий
С учетом того что эти машины уже за 500 давно в среднем перевалили, и расходомеры на большенстве как-то да работают... 300 для них вполне норм)) Но игра в угадай мелодию - это для нищебродов. И когда вы, бля, запомните, что такие вещи как расходомеры, распределители топлива, карбюраторы, форсунки на "Е" впрыск.. - покупаются новыми. Хотя пох... у меня есть один 007 рабочий - 4500р
-------------------------------------------------- Запчасти Вольво http://allvolvo.ucoz.ru/ Отправка в регионы
Отрегулировали СО, поставили 1.1%, ДМРВ регулируется, нить прожигает, прозванивается как надо, короче мужичок сказал промыть форсунки, а дмрв жив, но..чото не верю в промывку) Сейчас снял короб воздушного фильтра, принес домой и заслонка забора воздуха от радиатора закрыта, когда она должна открываться вообще? Сейчас стоит в положение забора горячего воздуха от коллектора. При засосе воздуха непосредственно откроется ?
В общем, внутри заслонки что в корпусе фильтра, термостат заклинил и двигался всего на пару мм при нагреве феном до того момента что держать нельзя/и охлаждения льдом. Вынул штырь, промыл карбклинером, закачал смазки, толку ноль, не вылезает импотент( Получается всегда шел горячий воздух через узкую щель забора воздуха от коллектора, сделал принудительно забор от радиатора машины, завелась и как то легче стала раскручиваться дросселем из под капота, но все же хлопнула во впуск при резком дерганье дросселя, не знаю что это значит. Попробовал на две трети рукой прикрыть отсоединенный дмрв, при заведённом двигателе. машина вся затряслась в конвульсиях, как только закрыл полностью - заглохла сразу же, значит подсоса воздуха нет? Бестолковщина какая-то во общем у меня получается, но все равно спасибо за дискуссии, я думал вообще останусь без ответа .
Поиск
Участники
Есть проблема у человека,даём советы.Ну нету у меня F мотора.