Тухнет нижний ряд контрольных ламп в приборке. Есть ощущение, что если лампы потухли, то двигатель работает стабильнее, охотнее набирает обороты и резвее раскручивается. Если вдруг лампы загораются при работающем двигателе, то обороты на некоторое время падают и потом кажется, что двигатель ведет себя не так хорошо, как при потухших лампах. Возможно ли такое? Есть ли связь?
Нижний ряд можно "зажечь", если постучать по приборке или надавить кнопку сброса одометра.
Через приборку идёт цепь возбуждения генератора, когда она обрывается в приборке - включается контроль ламп, двигатель начинает работать с тухлого АКБ. У вас дорожка треснула в печати приборки в цепи лампы разрядки АКБ.
Что такое контроль ламп? Акб новый и хорошо заряжен всегда. Про дорожку я в курсе. Про связь стабильности работы двигателя и потухания нижнего ряда ламп хотелось бы что-то конкретное узнать. Влияет-невлияет?
Контроль ламп это их зажигание при включении зажигания, зачем включаются все лампы перед заводкой двигателя? Именно для того, чтобы проконтролировать их исправность. АКБ то может и новый, но когда двигатель начинает работать с него - напряжение с 14В с генератора упадёт до 11-11,5В с АКБ под нагрузкой, что не может не повлиять на работу двигателя. Если про дорожку в курсе, то надо устранять. Про связь приборки с работой двигателя я уже всё написал, чего непонятно? Генератор у вас отрубается из-за лопнувшей дорожки в приборке, раз 5 уже эту проблему описывал в соответствующем разделе.
А у меня не все лампы включаются перед заводкой, но некоторые из незагоревшихся определенно исправны. Горит всего несколько ламп, лямбда, аккумулятор, неисправность ламп, давление масла и еще что-то. Подозреваю, что остальные неисправны, но индикатор ручника точно работает, но при запуске не загорается. После старта двигателя горит только неисправность ламп и ручник, если задействован.
Если я правильно понял, когда нижний ряд тухнет, зарядка на акб не подается, так? Но именно в этих условиях, как мне показалось, двигатель работает лучше всего. В этом странность, иначе не спрашивал бы.
Ну не все включаются, неисправность ламп, низкий уровень омывайки,разраядка АКБ, низкий уровень тормозной жидкости. Давление масла включается датчиком, лямбда, АБС и SRS - соответствующими блоками управления, остальное не контролируется.
Нет, поняли неправильно. Как раз когда лампы гаснут, происходит возбуждение генератора и идёт зарядка АКБ. Так что странности никакой нет. В машинах с 95 модельного года в случае отсутствия возбуждения генератора гореть будет только разрядка АКБ, до 95 будут загораться все контролируемые лампы.
Нет, я имел в виду, тухнет из-за разрыва в дорожке. Контакт в дорожке то появляется, то исчезает, при этом тухнет нижний ряд. Когда он тухнет из-за разрыва в дорожке, двигатель работает лучше. Хотя, как я вас понял, он тогда работает исключительно на тухлой акб.
Не понимаю причин. Частенько бывает так - я вставляю ключ, включаю зажигание, а весь нижний рад не горит вообще, хотя насос зажужжал и все такое. Я стартую двигатель и через минуту-другую он вдруг загорается и двигатель на секунды теряет обороты.
Всё, меня задолбало объяснять, как работает цепь возбуждения генератора и как с этим связано горение или негорение ламп. Если лампы не горят при включении зажигания и неработающем двигателе - обрыв в цепи возбуждения, если лампы горят при работающем двигателе - то же обрыв в цепи возбуждения или сдохший генератор. Хотите понять, почему так - возьмите электросхему и посмотрите. Насос и всё остальное никак с этим не связаны. Дорожку в приборке почините, всё заработает.
Похоже, это генератор и у меня проблема аналогичная той, что была у DJ-Glock. Если зарядка не идет, двигатель работает отлично, как только генератор начинает работать, двигатель больше 2.5 тыс не крутится и его трясет как припадочного.
Приборка всего лишь индикатор работы возбуждения генератора. По вашему описанию в первом письме у вас всё наоборот. У него к тому же двигатель раскручивается, но на 2500-3000 есть провал, не очень понятно из-за чего конкретно в генераторе это случается, возможно проблемы с диодным мостом. Причём его проблему легко решает установка старого генератора Denso.
Попробую поставить генератор со второй машины. Сегодня подозрения подтвердились - утром ехал, приборка работала и двигатель начинало колотить на 2200-2500 и дальше он крутился неохотно и тяги не было. Вечером приборка не работала и на любой передаче двигатель легко крутился до 3500-4000 тысяч и тянул отлично.
Если я починю приборку, будет первый вариант уже постоянно, пока я не выясню, виноват ли генератор или еще что-то.
Борис, у меня опять есть вопрос к вам. Вчера замерял, подается ли вообще зарядка на батарею. И в случае, когда нижний ряд, скажем так, исправен (на холостых горел знак ручника в моем случае, ручник был задействован) ток на клеммах составлял 14.12В и при прогазовке двигатель набирал 2-2.5 тыс обмин. Не глуша двигатель я постучал по приборке так, что нижний ряд потух, то есть лампочка ручника потухла, хотя ручник я не отпускал, в общем, типичная ситуация с неконтактом в пайке или поломанной дорожке в приборке. При этом ток зарядки остался на том же уровне ~14В. Но двигатель при прогазовке очень быстро набирал 4-5 тысяч оборотов.
Дело, мне кажется, не совсем в генераторе. Что такого проходит через приборку, что постучав по ней можно так изменить работу двигателя?
Через приборку идёт возбуждение генератора. В приборке стоит стабилизатор системы SRS (подушки). В приборке стоит спидометр, выдающий через преобразователь сигнал скорости на контроллер впрыска. Вот наверно и всё интересное. Снимите с генератора при нормально работающей приборке вывод обмотки возбуждения - обычный плоский одинарный контакт, посмотрите на изменения.
Спасибо. Снял - изменений в положительную сторону нет. У меня нет стробоскопа, но такое ощущение, что угол зажигания слишком маленький, при нагрузке слышны стуки, как от пальцев. Неправильный сигнал о скорости может так влиять на работу двигателя? Есть еще одна фигня. Когда менял проводку подторпедную проводку, контроллер зажигания не мог найти сигнал нагрузки от контроллера впрыска, 8-25 контакт, желтый провод. Мне пришлось кинуть его напрямую. Скрутки я не пропаивал, тупо нечем было. Интересно, может оно так себя проявить сейчас? Где-то я пролюбил контакты, похоже.
-нормальный УОЗ, при нагрузке кратковременный бряк пальцев должен быть, если не кратковременныйЮ то либо -УОЗ ранний -ОЧ бензина низковато -ЭБУ зажиания не отрабатывает по нагрузке и детонации
Цитата:
Неправильный сигнал о скорости может так влиять на работу двигателя?
-нет
-------------------------------------------------- Передний привод? -Не, не слышал. «His future remained in the past»
-ЭБУ зажиания не отрабатывает по нагрузке и детонации
И мой эбу почему-то не выдает информацию об ошибке в этом случае. Это странно.
Бряк пальцев появляется при совсем пустяковой нагрузке. Если машина вдруг "ловит волну", так сказать, то такого бряка не появляется и ощущение такое, что "риальна валит"!
Попробую пропаять скрутки проводов сигнала о нагрузке.
Поиск
Участники
