Пока жду выходных появилась новая идея - по поводу загнутых клапанов. Сверлить их это, конечно, та еще засада. Но мне подсказали, накинуть тросик или стальную проволоку на шейку клапана, концы этой проволоки-тросика привязать к лопате, и попробовать с кем-нибудь вдвоем немного разогнуть клапан, чтобы он более-менее сел на место. Этого по идее должно хватить для рассухаривания. Я пока пробовал на одном из снятых победитовое сверло, мне показалось, что они вполне поддаются гибу, и не такое уж и большое усилие для этого надо.
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
Высверлил я их. Два сверла угробил. Втулки в хорошем состоянии, все одинаковые, не люфтят. Седла тоже в порядке. Теперь жду новых клапанов.
В связи с чем интересует, кто, как и чем притирал клапана. И еще интересует каким герметиком крышку ГБЦ мазать. У буржуинов читал что там какой-то анаэробный герметик должен быть, который сохнет в отсутствие воздуха.
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
Притирал клапана на нексии,но родные рабочие,притираются быстро.Паста притирочная в упаковке в виде клапана,отечественная.Новые клапана наверное дольше притирать нужно.
Давно уже перестал пользоваться притиркой, описанной ДДТ, пользуюсь притиркой "Перматекс" в тюбике как маленькая зубная паста. Клапана притираются с 1-2 заходов, если седла не выработаны.
-------------------------------------------------- Все новое - это хорошо отмытое старое. Моя почта AlexeyVolvo@Mail.ru
AlexeyVolvo, а опишите поподробнее как выглядит процедура притирки, каким инструментом притираете? Пользуетесь ли шуруповерт или руками? С какой стороны и как клапан держите. И как потом результат проверяете? volvomen, а чем наносили и как?
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
Devilar, приспособа для притирки клапанов элементарна: цилиндрическая деревянная ручка с присоской на конце на днище клапана, шуруповёрт нафиг не нужен. Если руками клапан не притирается - надо прирезать седло, а не брать шуруповёрт. А результат глазами проверяется, должно быть ровное матовое кольцо в пятне контакта. Ну и есть ещё простой способ - налить сольвент в канал. Да, и ещё: втулки то с новыми клапанами проверять надо, а не со старыми! И крайне желательно нутрометром и микрометром, а не на глазок.
BorichL, я просто эмитировал люфт 0.1мм, это приличный люфт, хорошо чувствуется покачивание клапана в такой втулке. По гринбуку, для пользованных клапанов, максимально допустимая разница (полагаю между диаметром втулки и клапана) 0.15 мм. Для новых разница 0.03...0.06мм - это для впуска, для выпуска 0.04...0.07мм. Ну по ощущениям нет там 0.1 мм даже. А нутрометр - это конечно хорошо, но где бы взять его еще... Недешевая так-то штука...
Ну посмотрим, как там с присоской получится. Может придется шланг на ножку надеть и с другой стороны работать. Там как я понял сильно давить не надо. Советуют еще пружинку ставить, чтобы клапан при сменах направления вращения отходил от седла.
Кстати, а тереть вообще долго надо? 1, 5 или 10 минут? Или еще больше?
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
на втором двигателе я притирал шуруповертом и шлангом, потому что клапанов много. Первый раз присоской: присоска постоянно спадала, руки потом болели, ну нафиг её... Я делал так: наносишь пасту на поверхность и трешь туда-сюда, буквально по 3 секунды в каждую сторону, периодически приподнимая клапан, чтобы паста на поверхность попадала. Когда скрежет заканчивается - еще пасты, и так до матовости поверхности. Потом удаляешь всю пасту бензином. Результат. до после
Клапан до после
-------------------------------------------------- 960, 94 г.в., B6304GS, AW 30-43.
Devilar, Перед тем, как нанести анаэробный герметик, поверхность подлежащих сборке деталей следует тщательно очистить от загрязнений и обезжирить.Старый лак,я чистил деревяным шпателем.Наносил анаэробный герметик , при помощи „капельницы“, которой снабжён флакон. Важно! При герметизации соединений следует наносить тонкий слой герметика на обе соединяемые поверхности (предварительно подготовленные). Окончательную сборку нужно производить после равномерного распределения герметика между двумя поверхностями. Остатки анаэробного герметика, которые выдавит внутрь (при сборке), растворятся в масле, которое нужно после заменить.
-------------------------------------------------- Volvo 960 В6304 95г в продаже.
volvomen, Чет не совсем понял я. А как он в масле растворится, если он маслостойкий. Если он в масле растворяться будет оно его вымыть должно. По идее этот анаэробный герметик химически стойкий, а отверждается он за счет температуры, там в инструкции сказано наносить на прохладные поверхности при температуре от 5 до 30 градусов цельсия, вроде.
И как получилось капельницей нанести? По идее равномерный слой должно быть валиком удобнее делать...
Я вот что-то переживаю, что не очень хорошо будет, если в масляные каналы этот герметик попадет.
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
В том и фишка использования анаэробного герметика, что он смывается маслом (на практике вымывается, конечно, не полностью). Затвердеет он только в отсутсвии кислорода (оттуда и название - анаэробный). Как раз, чтобы избежать забивания масляных каналов такой и используется - излишки, выдавленные в канал, просто смоются и всё. На воздухе герметик не твердеет несколько месяцев. Учи матчасть )) Я на своей пальцем размазывал, слой нужен очень тонкий. Валик - это идеальный вариант, так по технологии Вадиса и положено. Наносил только на поврехность клаппанной крышки. Пользовался перматексом и ELring. Оба держат, не текут.
Devilar, ну зачем задавать такие глупые вопросы? Открой интернет, набери в поиске "анаэробный герметик Loctite 574 " и читай! Даже вазовские моторы собирают на эту хрень! Ведь ты полез в двигатель Вольво, причем не самый ремонтнопригодный, который боялись сами мастера- официалы! Почитай пожалуйста матчасть!!!!!
-------------------------------------------------- Volvo 960 В6304 95г в продаже.
diplodoc, Вот тогда у меня как говорится вопрос на засыпку! Если герметик анаэробный и на воздухе не отверждается, то .... КАК ЖЕ ОН В ТЮБИКЕ ЖИВЕТ?!
Поэтому помыслив логически я и пришел к выводу, что отверждается он не в отсутствии воздуха, что было бы очень странно. Ведь даже в середине его густой массы воздуха нет и он должен бы затвердеть. Отверждается он все-таки температурой!
volvomen, форум и нужен для того чтобы задавать вопросы, бывает что и глупые, но что уж тут поделать. Гринбук читал, но не сплошным методом. Скорее как справочником им пользуюсь, поэтому и не знаю что там есть, а чего нет. А ВАДИСЕ у меня этот раздел про клапана глюкнутый, кодировка слетела, и там ничего не разобрать что написано.
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
Помнитсяя мне, что одного недостатка кислорода мало для отверждения. Вроде читал где-то, что ещё в реакции участвует металл, то ли как катализатор, то ли сам в вступает в реакцию с герметиком, не помню. Не веришь - просто поробуй выдавить герметик и оставить его на воздухе на несколько дней. У меня вылезшие излишки герметика на горячем моторе не твердели на воздухе пару месяцев точно.
Термин анаэробные заимствован из микробиологии по названию микробов, жизнедеятельность которых протекает в анаэробных условиях, т.е. в отсутствии кислорода. При попадании анаэробного состава в узкий металлический зазор происходят процессы, при которых кислород взаимодействует с некоторыми его компонентами, расходуясь при этом и создавая бескислородную атмосферу и необходимые условия для его быстрого отверждения .
Основой анаэробных составов являются полифункциональные соединения акрилового ряда, например, диметакриловые эфиры полиалкиленгликолей, для которых характерна высокая скорость превращения в пространственно-сшитые полимеры.
Контакт инициирующей системы с металлом способствует образованию активных частиц – радикалов, которые ответственны за исчерпание кислорода и протекание процесса полимеризации.Поэтому металл является необходимым компонентом, благодаря которому анаэробная композиция из стабильного жидкого состояния превращается в прозрачный твердый полимер. Так как металлы отличаются друг от друга электронным строением, то они обладают и различной способностью к взаимодействию с компонентами инициирующей системы. По этому свойству их можно условно разделить на «активные»- медь, железо, кобальт, сплавы меди (латунь, бронза), сплавы железа (чугун, сталь) и «пассивные» - цинк, алюминий, кадмий, серебро, хром, легированная сталь. Активные поверхности ускоряют полимеризацию из-за присутствующих ионов металлов, участвующих в окислительно-восстановительных процессах. На активных поверхностях отверждение при комнатной температуре с набором 50-70% от максимальной прочности происходит за 1-3 часа. На пассивной поверхности для отверждения требуется 5-7 часов. Полная прочность обычно достигается в течение 5-24 часов.
-------------------------------------------------- Volvo 960 В6304 95г в продаже.
Начал собирать бошку, поменял помпу и понял почему она сдохла! Нехорошие люди сделали помпу с отверстием к парам трения, там через это отверстие подшипник видно прямо!
Причем на той помпе что сдохла, это отверстие ничем не закрыто. Я полагаю что в него пыль наоседала и это умотало подшипник. Потому как эта помпа судя по отливкам 6 лет проходила. Я видел помпы которые по 130 тысяч ходят, и нормально при этом работают, а меняют их только перестраховки ради.
Как я понял отверстие нужно для диагностики смерти помпы, и чтобы ОЖ лилась через него в нужном направлении.
Вот думаю, может еще смазку заложить в это отверстие, только боюсь не угадать со смазкой... Может кто пробовал, знает и что-нибудь подскажет?
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
Devilar, ну на все руки от скуки Это отверстие называется - дренажное. И появление антифриза из него "цветочки", первый сигнал, о грядущей обязательной замене "помпы".
Как известно, внутри "помпы" находится подшипник вала крыльчатки, и он уплотнён сальниками.Подшипник и сальники естественно изнашиваются! Раньше, в результате использования воды вал крыльчатки, мог покрыться раковинами, или же "накипью" и тогда сальники начинали изнашиваться, вода начинала проникать в "недра" к подшипнику, и на его пути просверленно это самое дренажное отверстие. Если ездить дальше, и не обращать внимание, "даст дуба" мощное уплотнение из полиэтилентерефталатных втулок и оно "пустит" жижу далее. Дренажное отверстие помпы уже не справляется с выпуском текущей жидкости и пускает её на подшипник, и вот тогда помпа окончательно "помирает", а подшипник начинает ( особенно на ХХ ) выть! Меняй помпу, и будет тебе счастье
-------------------------------------------------- Volvo 960 В6304 95г в продаже.
Я просто старую разобрал и там это дренажное отверстие прямо к подшипнику ведет. Кстати, при разборе высыпались и шарики и иголки, как будто там два подшипника - шариковый и игольчатый.
Вообще через это отверстие прямо видно какие-то вращающиеся элементы. Сама помпа металлокерамическая, и функцию сальника там керамика выполняет. Хотя вроде есть еще и капроновый/резиновый сальник.
Плохо что это дренажное отверстие смотрит вверх, т.е. ничего не мешает оседать пыли внутрь и попадать в подшипник, что приводит к его преждевременному износу! Как я почитал, в оригинальных помпах это отверстие смотрит вниз, и кто-то утверждает что к нему еще и резервуар какой-то подключается.
В общем мое мнение, что хотели как лучше, а получилось с этим отверстием как всегда. Оно однозначно снижает срок жизни помпы. Я считаю, что его надо затыкать - однозначно. При неудачном стечении обстоятельств - попадании крупного мусора в это отверстие, помпа может скоропостижно скончаться.
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
Ну аватарка, точно подтверждает твои познания. Конструктора, куда глупей. Ну почитай ты в нете статьи про "помпы" и применяемые типы подшипников в них (типы уплотнений подшипников)!!!!!!!!!
Цитата:
резервуар какой-то подключается.
Это для жадных водил, которые собирают жижку вытекающую через это отверстие
-------------------------------------------------- Volvo 960 В6304 95г в продаже.
volvomen, переход на личности расцениваю, как дурное воспитание, а также как проигрыш спора в виду отсутствия аргументов. Как говорится, когда нечего возразить по существу, всегда можно сказать то, что ты думаешь о человеке. Остается лишь сожалеть, что есть и такие люди.
Теория это, конечно, хорошо, но когда разбираешь подшипник и видишь что и как там сделано, то понимаешь, что на практике часто делают иначе, ввиду элементарных практических соображений: экономия, оптимизация техпроцесса.
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
Нет, я не хотел Вас обидеть, просто очень неприятно читать этот "полёт сознания" Подшипник, нет необходимости разбирать,это опора вала , фиксирующая положение вращающейся части механизма. Срок службы подшипников в данном узле зависит от этого отверстия и если закрыть его, то в случаи выхода из строя уплотнения, охлаждающая жидкость полностью заполнит корпус "помпы" и привет!!!!! Судя по Вашей теории, тогда нужно полностью закрывать и все ролики, т.к там тоже (теоретически) возможно попадание пыли в подшипники. Да ещё, "помпа" на двигателе В6254 стоит под кожухом (это я про мусор) ! Просто необходимо вовремя менять этот узел. В среднем, помпа служит две замены ремня ГРМ, далее замена.
-------------------------------------------------- Volvo 960 В6304 95г в продаже.
Проштудировал тут еще буржуйские источники, почти всегда это дренажное отверстие (у них это "weep hole") смотрит вниз. Но у меня оно направлено вверх, кожух ремня ГРМ безусловно продлевает жизнь помпе, но в моем случае, перед продажей мне машины ей мыли движок, не исключаю что мыльный раствор легко мог попасть в это отверстие и вымыть смазку.
Кстати, у хороших подшипников всегда стоит пыльник, но последнее время стали все чаще встречаться лоу-кост решения, где пыльника нет. Разработчики видимо считают, что подшипник стоит в таком месте, что пыльник ему не нужен.
Когда я разобрал помпу, сделать это удалось только путем выбивания вала, понятно, что все подшипники при этом разрушились, я не обнаружил там никакого пыльника со стороны этого дренажного отверстия.
На многих помпах вообще нет этого отверстия. И все прекрасно работает. В моем случае помпа как раз не доездила до второй замены ГРМ. Машина прошла 50 тыс. с последней замены ремня. Считаю, что не последнюю роль в жизни помпы сыграло это отверстие..
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
гидрики по 200 рублев стоят... может не стоит уж совсем мелочится? и еще... что-то уже не первый раз слышу, и сам столкнулся с низким качеством INA... сейчас поставил себе кольбеншмит...
Как ни страно оригинальные гидрики имеют маркировку INA! Просто 24*200 = 4800р. Я бы не сказал, что это мелочиться.
В целом, я уверен - они все рабочие, просто есть небольшое желание их помыть, раз уж достал.. ГБЦ и поршня, я до состояния новых отмыл, клапана также, разве что выпускные не получилось - их окалина ни в чем не растворялась.
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
Devilar, Сам я не пробовал, но вопросом интересовался. Вот что нарыл в интернете на Fordclub.by: "...берем так сказать тракторную болезнь бензиновых моторов (гидрокомпенсатор) и легким ударом или несколькими без фанатизма бьем нижней частью гидрика по деревянному бруску - отделяем сам гидрокомпенсатор от толкателя. Толкатель кладем в сторонку, оставляем только гидрокомпенсатор, с ним будем работать дальше. Сам гидрокомпенсатор состоит из 3 частей: корпуса плунжера и пружинки. Берем плунжер, остальное в сторону. В плунжере есть клапан, который обычно и является причиной выхода гидрокомпенсатора из строя (точнее засорение этого клапана). Плунжер состоит уже из четырех частей (особо стоит обратить внимание на то, что все части довольно мелкие, поэтому похерить их довольно не сложно. Зубочистка указывает на самую мелкую пружинку.) и разбирается просто - тыкаешь спичкой в отверстие в плунжере, оно все и отваливается, в смысле разъединяется. Все это дело аккуратно промываем в керосине, кроме пружинки, протираем чистой тряпкой и собираем назад. Далее собираем гидрик в обратной последовательности, опускаем его в чистый керосин и начинаем сжимать и разжимать(прокачивать), а после, вместе со своим толкателем кладём в стаканчик и заливаем керосином, примерно на сутки (можно и больше, кому как нравится). Дальше все просто: спаласкиваем, вытираем от следов киросина, окунаем в масло и собираем (перед сборкой обязательно наполнить гидрик маслом) и о чудо при нажатии пальцами он пружинит как новый. Сильно не пинайте, написал как мог. При чистке ни один гидрик не пострадал." -------- "Да, моются они легко, и разбираются тоже... Только вот рукой выбивать сложновато... После 3-го гидрика рука отбита напрочь. Я разбираю проще - подбирается головка, в которую гидрик свободно вставляется, ну чтоб не вывалился, можно уплотнить какой-нить тряпкой или резинкой, головку одеваю как положено на вороток или трещётку, а дальше - хороший удар по деревяшке. Вуа-ля. Сам цилиндрик вываливается после первого удара. Скажу больше - все гидрики "стаканного" исполнения одинаковы - что на фордах, что на фольксах... Разница только в самом стакане. Пробовал - все подходит." Devilar, если всё-таки полезешь в гидрики, не забудь отчитаться. Дерзай!
AND745, Спасибо за совет! Но я не полез в гидрики, тупо времени уже не было, сразу не подумал, что надо их почистить, а сейчас уже все собирать надо было. Просто поставил их назад. Хотя было бы неплохо их обслужить.
Как вариант, можно заказать один на пробу, они же довольно дешевые и поиграться с ним на досуге. А потом уже по отработанной технологии почистить рабочие =)
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
когда я перебирал 406 двигатель в волге, то где-то читал, что они проверяются простым сжиманием пальцами. Если из отверстия выходит масло, то выкидывать. Я так и проверял. Некоторые отбраковывал. Туда тоже INA ставил. Я понимаю, что пальцами не создашь такого давления как распредвалом и клапанной пружиной. Но все же. А клапана надо было чистить болгаркой с насадкой чашкой проволочной, как и все поверхности куда прокладки ложатся и все нагары. Быстро и качественно. Посмотри фото выше.
-------------------------------------------------- 960, 94 г.в., B6304GS, AW 30-43.
Devilar пишет: AND745, Как вариант, можно заказать один на пробу, они же довольно дешевые и поиграться с ним на досуге. А потом уже по отработанной технологии почистить рабочие =)
Не советую тебе повторно скидывать верхнюю плиту. Резьбы там срываются на раз. Ты еще первый раз намучаешься с ней. А если без приспособы будешь ставить, то половину резьб сорвешь.
-------------------------------------------------- 960, 94 г.в., B6304GS, AW 30-43.
oschepkoff, ни одной резьбы, слава Богу, не сорвал еще. Правда это сделали некие товарищи, которые до меня меняли помпу и ГРМ, сорвали одну резьбу в помпе, я перекрутил её на М8. Еще в металлической защите ремня оба винта сорваны были, там я просто винты с гайками поставил, так как отверстия сквозные. Все резьбы по мануалу крутил, указанными моментами, даже чуть слабее..
Клапана я пошоркал чашкой проволочной, но сильно усердствовать не стал. А вот алюминиевую ГБЦ побоялся повредить. Все же бронзовая щетка, да на скорости... я посчитал, что может задрать. У меня химия со всем хорошо справилась и кёрхер, только старый герметик я лезвием канцелярским счищал (положил его плошмя и аккуратненько так работал).
Пальцами все гидрики хорошо сдавливались, масло при этом вытекало.
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
Видно что есть штрихи от щетки. Но вроде без глубоких повреждений. А как по собственным ощущениям не точит щетка алюминий? Я свои фотки попозже выложу, результат не хуже, плюс внутри все засияло, также как снаружи. Ну и без риска, для ГБЦ. Правда, гемора, скажу честно, побольше. Думается, что болгаркой быстрее это делается.
Вопрос: Я когда сдавливал гидронатяжитель ремня ГРМ, мне показалось, что он слишком туго идет. Зажал его в тиски и трубой сантиметров 60 их крутил, без особого усилия, но рычаг не кислый. Родной шпилькой тисков нифига не получалось. Родная шпилька сантиметров 15 в длину. Поэтому у меня возникло подозрение, что клапан забился в гидронатяжителе. Кто-нибудь ремонтировал их? Вот нашел какой-то владелец мазды, вроде как свой перебрал: http://forums.drom.ru/mazda-millenia/t1151642354.html
Кроме того обнаружил, что после задавливания на тисках, у натяжителя со стороны штока немного масла вышло. В общем менять жаба душит. Судя по отзывам того чувака, если все масло уйдет, то я сразу это услышу. Но вот в случае, если клапан забит, то натяжитель выдвинется в крайнее положение, что тоже нехорошо.
Кто-нибудь может что-то подсказатЬ? Какое усилие на сжатие натяжителя нормальное, опишите кто чем его сжимал? Может у кого-то накрывался этот натяжитель и он может описать последствия? Если кто ремонтировал, вскрывал его, то подскажите как это сделать?
Вообще судя по описаниям, он очень на гидротолкатель похож. Последний не сложно обслуживается.
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
Ну в общем поздравляю, скорее всего ты угробил натяжитель. Крутить нужно потихоньку - повернул ручку тисков, пока не почувствовал, что нужно силу прикладывать, и ждёшь минутку. Потом опять чуть провернул и ждёшь. Я шток порядка 10 минут утапливал. А в первый раз по незнанию мы с приятелем вообще на натяжителе машину вывешивали, чтобы он утопился - тисков не было. Естественно, он сдох.
Вот он у меня так и задавливался первые 2 мм, а потом встал колом и все. На час его оставлял, а толку никакого - не продавливается и все, тиски не крутятся. Только после этого я взял рычаг побольше и аккуратненько по градусов по 60 его задавливал, силу особо не прикладывал, не усердствовал. Но подтеки масла там уже были и до того, как я его задавливать начал с рычагом большим. Я подумал, что сальник протекает, потому что масляный подтек появился после того как натяжитель горизонтально в тисках постоял.
diplodoc, опиши как ты определил, что он сдох? Что с ним стало? И какое примерно усилие ты к новому прикладывал? Какими тисками (размер губок, раскрыв, длина шпильки за которую тянешь, примерно усилие)? Вот мне показалось, что я тисками сжал демпферную пружину, а вторую пружину, которая с маслом работает не смог сжать из-за неисправного клапана. Масло в нижней камере застряло и все.
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
Devilar, если натяжитель не поддается от руки обыкновенным настольным тискам с губками 100-150 мм, то его на помойку. Тем более с потеками масла. Я зажимаю практически непрерывно буквально по несколько градусов. Время не засекал, но минут 5 как минимум уходит. Покупай Айсин, он дешевле оригинала (хоть им и является, но в синей коробке).
Варган, вот я тоже склоняюсь к тому, что клапан там засорился. Все таки, слишком большое усилие понадобилось, чтобы его сжать. Может быть это он и свернул помпе ролик... Открылся на максимум, так как клапан масло только в одну сторону пускал и помпа не выдержала - подшипник износился.
Правда, я когда пересчитывал момент затяжки тисков в прижимную силу, то получилось, что сила обратнопропорциональна шагу резьбы. Т.е. если у твоих тисков шаг резьбы 1мм, а у моих 2мм, то при прочих равных твои в два раза большее усилие прикладывают к натяжителю.
Посмотрел, пишут что у натяжителей цепи усилие в районе 11кг. Это момент 0.3Нм, при шаге резьбы 5 мм. У меня не цепь, конечно, но не думаю, что мой натяжитель намного мощнее. Он должен легко задавливаться. Кирдык ему настал. Закажу новый. Придется брать Febi, так как другие ждать минимум 2 недели.
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
Да собственно рассказывать тут нечего. Тиски обыкновенные, главное чтобы раствора губок хватило (в райноне 160 мм если не ошибаюсь), чтобы натяжитель влез между ними, ширина не важна. Как уже писал, потихоньку крутил. По ощущениям сначала вороток идёт чуть ли не вхолостую, а потом, градусов через 60 как и у тебя, как будто намертво стопорится. Сам тоже феби взял, на корпусе сбоку айсин написано, обошёлся мне в 2900 р. при 4000 за оригинал.
Собрал мотор, машина завелась, поехала. Вроде все в норме, звуки все как раньше, разве что крышку плохо загерметизировал, течет несколько болтов. И еще мне кажется, что гидрики все таки у меня подклинившие были, как то уж громко мотор работает, как будто стучат гидрики. Хотя он и раньше с таким же звуком работал, но просто теперь я видел, что там внутри и какое состояние у гидриков, думаю неплохо бы их почистить все. Все равно крышку переклеивать.
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
Варган, может быть, но они стоят примерно 320 руб. за аналог. у меня их 24 штуки. Это 7700 еще. Дороговато. Разберу их, посмотрю что там внутри, помою, почищу, соберу, попытаюсь проверить, а там уже думать буду ставить их назад или новые купить.
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
Масло текло из отверстия, которое посредине крышки ГБЦ находится. Не знаю что за отверстие, для какого-нибудь датчика что ли... Похоже плохо герметик в этом месте лег.
В общем достал я свои гидрики, разобрать их не получается. Хочу продиагностировать свои, но для этого надо понять, как должен работать исправный гидрик. Смотрел различне видео, говорят что во-первых должна быть ровная тарелка у гидрика, куда вал давит, во вторых на ней не должно быть кругов, т.е. она должна быть равномерно заполирована, в-третьих гидрик должен легко сдавливаться пальцем, должен пружинить (но возможно это когда в нем нет масла), также важно чтобы при этом у него был максимальный ход, а не ограниченный.
Может кто-нибудь что-то подсказать?
-------------------------------------------------- Ррребята, я не в курррсе! (Volvo 960; B6254G/М90; YV1964991V1102967)
Поиск
Участники
