Приветствую всех единомышленников! Являюсь владельцем 960 (1995), 2,5л, Седан, мкпп, 24 клапана уже 4й год. Двиг 6254S Машина шикарнейшая, но в последнее время стали огорчать проблемы с движком. Недавно очень кстати познакомился с этим форумом и прошу помощи более опытных вольвоводов. Суть проблемы: когда брал машину (4 года назад) загорелась лямбда, вскоре погасла, иногда загорелась, но ненадолго, в последние 4-5 месяцев горит постоянно, прикидываю расход выходит 25 литров (притопить конечно люблю, но 25 литров это не в какие рамки). По ошибкам самодиагностика показывает переобогащение смеси, по запаху выхлопа тоже чувствуется, что бенз недогарает. Проверил лямбду на сервисе, встали на нее щупами - кривая идет, сказали рабочая. Снимал маф - помыл карбклинером. Обнаружил после мафа на большой резиновой трубе стоит пластиковый "тройник (хез что это, дроссельная заслонка?)", там отходит тонкая пластиковая трубочка, в ней разрежение, был поврежден Г-образный резиновый переходник на эту трубочку. Нашли подходящую замену. Думал ошибка пройдет, но снова вылезла. Еще замечаю, что при резком "газ в пол" идет провал в доли секунды, а затем набор оборотов. У авто нет резвости, скорость набирает неспешно. Зимой и после того, как машина постоит на холодную прыгали обороты, может даже заглохнуть. Если начинаю движение - бывает давишь газ, пару секунд машина тупит, а потом выстреливает. Если езжу на ней ежедневно - то проблема проходит. Свечки, фильтра, масла меняю регулярно. Читал форум, смотрел о проблемах с катушками, сегодня проверил парочку - есть небольшие, почти незаметные на глаз трещины по пластиковому корпусу, под резинками. Думаю нужно будет менять. Подскажите, как лучше проверить маф? Сравнить сопротивление на холодную и на горячую на контактах? Где можно глянуть цифры в норме? Взял еще датчик положения дроссельной заслонки китайский, есть смысл его поменять? Что еще стоит проверить? Пожалуйста, ткните в тему в литературой по этому движку, не могу в нем разобраться, даже не пойму где пламегаситель, и там еще всякие при блуды на нем навешаны.
По ошибкам было 2-2-1 и 2-3-2 (вроде так), смотрел по спискам, это переобогащенная смесь. Еще вспомнил, ездил по сервисам, хотел померять давление топлива, не нашел норм сервиса, смотрели мастера по бензонасосам, сказали насос не жужжит, должен быть в норме и заметили то, что ХХ держаться в районе 900 об.
...а в чем проблема померить давление? любым манометром, хоть тем что давление в шинах мериют. Разве что он не сильно кетайским должен быть)
Я както слабо себе эту процедуру представляю, а на сервисах у нас авто ремонтируют по старинке кувалдой и проделать такое никто не береться. Я там на рейке со стороны салона заметил латунный патрубок с резьбой, к нему цепляться надо?
Манометр пока не нашел давление топлива померять. Почитал справочник по Volvo (синий) и померял MAF: по справочнику MAF на B6254F, 1995 по Volvo 12 71861 по Bosch 0 280 213 025 сопротивление между клеммами 2-3: 2,5-4 Ом вот мой
Встал мультиметром на 2-3 контакты MAFа: при выключенном зажигании
при включении питания, но не заведен двигатель
перешел в диапазон 2K (включено питание, но не заведен двигатель)
Примерно 3000 об/мин
Примерно 5000 об/мин
на холостых:
так стояли щупы:
P.S. Обороты на холостую лежат аккурат под риской "1000", примерно 950. Откинул MAF стали 700-750, но двигатель как-бы стал хандрить, обороты неровные (хотя на более низких наверное так слышится). Прокатился немного, машина идет порезвее, по ощущениям при резком открытии дросселя провал стал менее заметен. Посмотрел-понюхал выхлоп - заметен приличный дымок, пахнет бензинкой. Подключил обратно MAF - обороты поднялись до 950, но двиг работает ровнее.
Насколько понимаю MAF показывает нечто левое? или 2,5-4 Ом должно быть на выключенном питании и движке?
Из интересного - первоначальное измерение сопротивления нити на выключенном расходомере, всё остальное - бесполезное тыканье щупами в расходомер. Нет смысла измерять сопротивление под напряжением на работающем расходомере, в этом случае интерес представляет изменение напряжения от оборотов. MAF показывает всё правильно, сопротивление нити 3,2 Ома вполне укладывается в норматив. Обороты надо смотреть по цифровому тахометру. При отключении расходомера естественно поедет бодрее - начинается перелив для предотвращения перегрева катализатора. Ваша проблема скорее всего не в расходомере, проверяйте в первую очередь подсосы воздуха, дроссель, РХХ, массы, хотя судя по вашим навыкам работы с мультиметром последний совет бесполезен.
Я уже понял, что неправильно пытался мерять. Насколько понимаю, чтобы сравнивать показатели расходомера, нужны показатели заведомо исправного такого же, пока их не нашел. Меня смущает ошибка: 121 - LH 3.2 ,LH 2.4 ,MOTR. 1.8 ,MOTR. 4.3 : Отсутствует или неверен сигнал датчика массового расхода воздуха у меня мотроник 1.8, возникла еще до откидывания расходомера. Некоторые точки массы зачистил и снова закрутил. Те что были под рукой. Один подсос устранен Г-образная черная резинка прохудилась, но ошибка упорно снова лезет. Планирую чистить дроссель, рхх, есть датчик положения дросселя кетайский новый на замену, если остальное не поможет. И думаю проверить вентиляцию картера. Там наверняка не ступала нога... и рука...
121 - LH 3.2 ,LH 2.4 ,MOTR. 1.8 ,MOTR. 4.3 : Отсутствует или неверен сигнал датчика массового расхода воздуха у меня мотроник 1.8, возникла еще до откидывания расходомера.
Как-то даже стесняюсь спросить. А Вы ее сбрасывали?
-------------------------------------------------- Хочешь, чтобы что-то было сделано - сделай это САМ. 945 - уехала
Sergii, вам не особо нужны показания другого расходомера, измерение сопротивления на работающем расходомере это вообще бредятина, это ясно любому, кто понимает принцип работы омметра. Измерение параметров расходомера на работающем двигателе желательно проводить стрелочным вольтметром или осциллографом. Первого достаточно. Вы бы ошибки сбросили отключением АКБ, а далее посмотрим, что вылезет. Наличие ошибки по расходомеру не всегда означает смерть расходомера, ибо существует ещё и проводка. ДПДЗ китайский вещь для меня вообще загадочная, если родной не протёрт - лучше не менять, да и он на это не влияет.
Как-то даже стесняюсь спросить. А Вы ее сбрасывали?
не поверите, сбрасывал и даже не раз. через час-другой езды снова лезет.
Цитата:
измерение сопротивления на работающем расходомере это вообще бредятина, это ясно любому, кто понимает принцип работы омметра.
Я не спец по электротехнике, и образование вообще по другой теме и с физикой х..во было в школе. Пытаюсь, что возможно освоить своими силами, немного умею пользоваться тестером и паяльником.
Цитата:
Измерение параметров расходомера на работающем двигателе желательно проводить стрелочным вольтметром или осциллографом. Первого достаточно.
только недавно цэшку советскую челу скинул, по ненадобности, много места занимала. а чем цифровой плох? или там напруга быстро гуляет?
Sergii, стрелочный может показать какие-то всплески (это правда лучше всего осциллограф покажет, у стелочных тоже есть инерция), цифровик их упустит. Это очень хорошо, что вы хотите освоить электротехнику, но для начала надо почитать книжек по началам электроники и устройству электронного впрыска, иначе залезая с омметром в работающую электронику вы мало того, что ничего интересного не получите, вы ещё и входной каскад сжечь можете. Омметр работает по следующему принципу: через измеряемое сопротивление пропускается ток от источника питания омметра и по падению напряжения определяется сопротивление. Когда вы подключаете омметр в работающую цепь расходомера, где висит своё питание (опорное напряжение контроллера), вы добавляете источник тока омметра к опорному напряжению, что при определённом включении может привести к увеличению напряжения и пробою полупроводников во входном каскаде контроллера (это очень образное и грубое описание того, что может быть, если бездумно что-то измерять).
И чтож вы сразу не пишете про то, как появляется ошибка?
Ошибки сбрасывал, появляются снова 1-2-1 и 2-3-2. Манометр найти подходящий не смог, на рынке только набор манометр и куча переходничков за 300 баксов. В общем долго высматривал, в итоге взял колесный за 10 баксов, резьбы нет, приходилось просто его держать рукой плотно, не совсем удобно, бенз когда снимаешь немного брызжет, но в общем замерил на заведенном 2,5 psi давление показывает. Пробовал поднять обороты - на 2500 об давление такое же.
тут тоже спрошу: до этого лил только мотюль(5w-40),8 тыщ проезжает без потерь вообще,за остальные 2 тыщи-улетает 1-1.5 литра,неделю назад залил кастрол специальный,каторый идет ЛендРоверу как оригинал(0w-30),товарищ там работает,да и дергает потихоньку))))короче в Экзисте литр такаго стоит 750р ,мне естественно по блату)))Но теперь при запуске мотора почемуто черный дым гдето секунду немного валит(хоть при горячем,хоть при холодном пуске)правда у меня ДМРВ накрыт,может это изза него так?когда мотор заводишь-он какраз гдето пару секунд троит сначала...
При отключенном регуляторе давления, насколько помню.
подскажите, пожалуйста, как его отключить? можт есть статья какая или книжка?
наконец дошли руки почистил впускной коллектор: пламягаситель - сетка забита была процентов на 80, проковырял нагар, шланг на него отложения имеет, но вроде не забит напроч. клапан холостого хода - внутри карбклинером вымывалось чтото похожее на сажу. внутр часть клапана подвижна. заводил без впускного коллектора, работает только при помощи акселератора. на входе с впускного клапана есть ощутимое разряжение. дросельную заслонку обтер, обмыл на сколько смог карбклинером - отмываеться на ура.
итог - машина ведет себя также, нестабильна на холодную, двиг подтраивает, может глохнуть. попробую свечки глянуть, да электрик посоветовал сопротивление катушек померять. еще в плане прозвонить проводку на расходомер, от эбу.
Снять с регулятора вакуумную трубку. Ссылкитна книжку есть на форуме, называется service_manual_2_7_9.pdf. Там правда МК1 описана, но по системе управления двигателем она от вашей МК2 не отличается, только электрика по другому сделана.
а такая весчь не может влиять на стабильность при холодном движке: ?
Посмотрел свечки, нормальный черненький нагар на всех равномерный. Сполоснул их карбклинером. поставил обратно. Почистил сапун из крышки идущий на эту систему: подскажите по случаю, что это за насос-система? не могу понять он куда дует? через фильтр в атмосферу?
Трубка железная была загажена, но продувалась, пошкреб, помыл карбклинером. поставил на место сапун немного подмазав герметиком.
Завожу, работает так же, как и раньше, нестабильно на холодную, при резком открытии дросселя провал, если давить в пол тахометр до красной зоны не доходит 5-6 тысяч максимум крутит.
Это финальная версия системы PulseAir для дожига выхлопных газов и быстрого разогрева катализатора, встречавшейся ранее на двигателях B230FD, но на них она вакуумная, без электрического насоса.
Всем спасибо, наконец опредилился с проблемой, помог грамотный электрик. Проблема оказалась в клапане холостого хода - на одном канале сопротивления нет и напряжения с блока управления. Решено заменить обе проблемных детали.
BorichL, недавно спрашивал Вас,а щас найти немогу,про лямды спрашивал,как и что сделать,чтоб выпотрашить катализатор?имею ввиду,что с лямдами делать?первую Вы сказали просто отсоединить,а со второй чтото надо было делать...не напомните?есть универсальные обманки вроде,может их воткнуть?
Я вообще-то не рекомендовал первую отсоединять - сразу ошибка полезет. Её вообще трогать не надо. А вот вторую лямбду можно попробовать включить через резистор. А зачем поторошить катализатор, что, есть ошибка по его неработоспособности, или забит совсем?
вчера весь вечер шерстил интернет по этому вопросу,вот нашел более-менее адекватный вариант,посмотрите пожалуйста,так нормально будет?http://www.drivernotes.net/post_udalenie_katalizatora_i_obmanka_lyambda-zonda_391.html полуается,первая остается без изменений,а со второй колдовать надо,и вообще у нас контроллеры также работают?всмысле можно просто разницу в показаниях сделать?или нужно конкретное значение задать?
вчера много чего читал,и про хонды,и ланцеры и еще много каких,смысл один у всех-сделать разницу в показаниях,вот не знаю только на нашей системе также все?
На мой взгляд в нашем варианте достаточно резистор поставить, чтобы ослабить напряжение с второй лямбды, иначе они будут одинаковое напряжение выдавать, или вторая даже больше выдаст из-за меньшей усталости. но я не вчитывался и не думал, зачем они ещё кондёр ставят. Лямюды не только такие как у нас бывают, есть и на другом принципе работающие, может это для них.
Поменял на b6254 клапан ХХ и мозги (то что диагностировал электрик), подключил обратно расходомер. Погонял двиг на холостую, прокатал несколько кругов по двору ошибка вроде не лезет, НО на холодную машину трясет, обороты скачут, двиг троит. Как нагреется до нормы работает стабильно. Теперь думаю может проблема изза закопченых свечей? Т.к. откидывал расходомер и бенз переливало. Свечки все равномерно черненькие.
После того, как поездил полдня вылезла ошибка 232 - FENIX 5.2, LH 3.2, MOTR. 1.8: Верхний предел долговременного адаптивного топливного регулирования на холостом ходу. у авто слабая динамика, при резком нажатии акселератора идет провал в полсекунды, затем тахометр идет вверх.
в некоторых расшифровках встречаю 2-3-2 Fuel trim (lambda control) too lean or too rich at idle}If too rich: high fuel press., leaking injector} various driving problemsFuel trim (lambda control) too lean at idleOxygen sensor
BorichL, спасибо! пару месяцев назад лямбду тестили, на сервисе вставали щупами прямо на нее, показали мне, что график идет. можт провода? буду звонить.
на графике синусоида была, а вот по вольтажу как-то не присматривался. диагносты успокоили, что график идет, значит лямбда работает.
Сегодня померяли разъем клапана ХХ на массу (на включенном питании, как описано в автодате), на первом контакте ~10 вольт, на втором ~12, на третьем только милливольты гуляли. Хотя по автодате на первом и третьем 6-8 вольт должно быть, а на втором напряжение аккумулятора. Подскажите, как проверить управляющее питание с блока? найти выводы в разъеме блока управления #4 и #22 и померять относительно вывода #19, как описывает Vida в разделе "Характеристика сигналов системы Motronic 1.8"? А потом прозвонить провода на разъем клапана ХХ?
Синусоида означает, что лямбда работает, но надо смотреть, как. А вы чего в этом разъёме измеряли то? Отсоединили и начали мерить? Или прямо с регулятором? Судя по тому, что написано, надо измерять с подключенным регулятором, а то там можно температуру сферического коня в вакууме измерить. Вся диагностика автодаты для выявления явных проблем. Чего вы РХХ то того? Он что, не работает? ХХ неправильный?
РХХ представляет из себя электродвигатель с возбуждением от постоянного магнита, у которого есть обмотка открывания и обмотка закрывания клапана, обмотки имеют общее питание и управляются массой в импульсном режиме. Из этого следует, что если сопротивления обмоток примерно равны, то РХХ вероятнее всего электрически исправен. Учитывая написанное сразу могу сказать, что с мультиметром там ничего толком не измерить, кроме сопротивлений, а величина напряжения при включённом зажигании зависит от адаптации контроллера к данному клапану, можно лишь напряжение питания проверить.
Симптоматика на сегодня такая: завел с ключа, через несколько секунд обороты упали и заглохла, второй раз завел - не глохнет, но если давить акселератор обороты падают, на доли секунды и машину трясет, затем нарастают. При полном утапливании акселератора максимум набирает 5500-5700 оборотов. Если начать движение до полного прогрева, и сильно не работать акселератором может заглохнуть. При нажатии на газ, может протуплять секунду-две, а затем разгоняться. На горячем движке относительно стабильна, до динамика плохая, разгон медленный. При "газ в пол" колеса не шлифуют.
Поиск
Участники
?