Ну вот моя проблема и решилась. Удивительно, но ее суть была вовсе не в том, о чем я думал. История такова. Я сделал из водостойкого четырехжильного провода участок проводки от ДМРВ до мозгов, оставив штатными только землю и "+" - пятый вывод. Перед тем, как резать, я дал штатным жгутам последний шанс. Разъединив все разъемы я прозвонил каждый провод каждого из трех участков по отдельности. Эффект был отрицательный (или положительный) - все прекрасно прозванивалось. Тогда я собрал все как было, прозвонил все целиком (снова везде был контакт) и завел аппарат. Изменений не произошло - двигатель потряхивало на пропане, а на бензине он попросту глох. Тогда я выкусил 2-й, 3-й, 4-й и 6-й провод сразу за разъемом ДМРВ, и 6-й, 7-й, 8-й и 23-й у разъема мозгов с тем, чтобы соединить их своим проводом. Сделал индивидуальные разъемчики и подключился. Изменений в работе двигателя не произошло. А проводка была уже полностью новая! Тогда я с горя стал наобум отсоединять наугад провода от разъема ДМРВ по одному. И хорошо, что я сделал не общий разъем на четыре провода, а четыре индивидуальных! При отсоединении бело-желтого провода от винта регулировки СО-СН двигатель заработал как надо! Мой чайниковый диагноз стал таков: видимо неисправность все-таки кроется в датчике. Как я усвоил из чтения форума, на шестом выводе винт - это резистор, который, видимо, и навернулся. Я и раньше, пока рылся в проводке в связи с поломкой, обратил внимание, что его вращение не оказывает влияния на работу мотора, но тогда мотор работал так, что и работой-то не назовешь. Теперь же я обратил внимание еще и на то, что у этой крутилочки нет крайних положений - можно вертеть ее в одну сторону до-олго, так и не уперевшись. При этом остальной датчик работает (я ж его проверял!), двигатель сейчас шелестит как часы, никаких толчков и вибраций на ХХ, никаких нигде провалов, ни на газе, ни на бензине. Стоило только сбросить провод с этого чертова винта! То есть, видимо, проблема с самого начала была не в отсутствии, а в наличии контакта, и проводку я исколхозил зря. Двигатель, видимо, и начинал работать нормально как раз тогда, когда контакт с шестого вывода пропадал. Или это резистор в датчике так красиво толчками подыхал - то жив, то нет. И разумеется, что когда я разъемы открывал и чистил - изменения были только к худшему - я обеспечивал контакт мозгов с неисправной частью датчика. Вот теперь не знаю - то ли ездить так (все равно не бензине только запускаюсь, так что за экологию я спокоен), то ли попробовать изучить тему ДМРВ поплотнее и попробовать поставить какой-то внешний регулятор на этот вывод, то ли все-таки копить на новый 21-й ДМРВ.
Ну и еще один вопрос, уже в другую тему, фактически, но когда основная проблема отпала, стал обращать внимание на остальные. У меня стрелочка указателя температуры все время недоползает до вертикального положения градусов пять-семь. Вертикально стоит только в пробках. Я понимаю, почему может быть перегрев, а НЕДО-грев как может получаться? Это термостату наступает хвост, или можно что-то промыть-подрегулировать?
Ага. Ну я еще почитаю форум, вроде что-то попадалось об установке переменного резистора вместо того, что в ДМРВ, может найду какое-нибудь решение. тем более, что у меня сейчас на каждом проводе разъем - можно к любому выводу подключаться как угодно. И огромное спасибо форуму в целом и особенно форумчанам armadil, BorichL, за советы и присутствие.
А вопрос про недогрев я, пожалуй, в другой ветке задам - где про охлаждение
Последний гвоздь в спину моего ДМРВ - похоже, его все-таки пора выкидывать. Вчера пришлось ехать на бензине, и если холостые он держит прекрасно, то при наборе скорости появилась такая фигня, как будто его заливает бензином. При умеренном нажатии на газ набор скорости идет толчками, прет только если жать до пола, но стреляет в выхлопе. На пропане совершенно без нареканий, как и на холостом. Проблема крайне похожая описана тут: http://svr.moscowvolvoclub.ru/forum/index.php?fid=2&id=028641 и она решилась заменой ДМРВ. Еще один штрих: сделал себе переменный резистор от 0 до 1 КОм, вставил его вместо штатного, и наблюдал такую реакцию - чем выше сопротивление, тем лучше работает двигатель. Но лучше всего он работает когда контакта нет вообще, то есть 1000 Ом (крайнее положение резистора) ему мало - все равно на ХХ задыхается. Стало быть, думать больше не на что?
Заменил ДМРВ на заведомо исправный. Все симптомы остались. Пропан без нареканий, бензин - ХХ задыхается, при максимальном сопротивлении подстроечного винта еще более-менее нормально работает, при попытке его покрутить в сторону уменьшения сопротивления - ХХ неустойчивый, стрельба во впуск. Ехать нельзя — мощи нет, разгон рывками, устойчиво набирает скорость только если втопить педаль, но смесь переобогащенная, стреляет в выпуск. Есть какие-то предположения?
MarkNB, чего отчасти и следовало ожидать. По тем значениям напряжения, котрые былыи замерены на выходе расходомера криминала в его работе не наблюдалось.
Есть предложение проверить давление бензина в топливной рампе.
И еще. Возможно от работы на газе (отсутствие детонации) мозги EZ слишком увеличили УОЗ. Но это в качестве малоправдоподобной версии.
-------------------------------------------------- Хочешь, чтобы что-то было сделано - сделай это САМ. 945 - уехала
Может у кого были следующие симптомы, посоветуйте, куда копать. Машина работает нормально, заводится с пол-тыка, ровный ХХ, в рампе 3 атм, во всех цилиндрах 12 атм, но ехать не хочет. Т.е. она едет, но очень тупо, газ в пол, а она разгоняется ну еле-еле. А вот если ее хорошенько прогреть, а потом заглушить минут на 10-15, после этого, ну просто песня, летит родная, как будто у нее шило в заднице, но опять же до тех пор пока не остынет. Может будут какие мысли. Да и иногда, очень редко, 1-2 раза в год, бывают проблемы с заводкой из-за слишком раннего зажигания (снятие клем аккумулятора не помогает), но если завел то все, проблема уходит на полгода-год.
Я всю сознательную жизнь работаю с электроникой и электромеханическими устройствами, но не доводилось слышал что бы проблема плохого контакта проявлялась с таким постоянством в одной и той же ситуации (прошу не принимать за критику или желание спорить), просто никогда ни зимой ни летом за два года эксплуатации, со старта машина не ехала, а после прогрева и небольшой передышки с вероятностью 80% поедет. Контакты конечно вещь тонкая и непредсказуемая, но за все это время должно было хоть что то измениться. Да и прошлым летом делал ревизию электрики, маса везде присутствует +- 0,5 В. Я , все таки склоняюсь к мысли о проблемной работе блока управления зажиганием. Подскажите, можно ли как то отследить статистику изменения угла опережения зажигания в динамике, может какой то маршрутный комп. или еще что, что б когда двигатель "схватывает" визуально глянуть меняется УОЗ или нет?
УОЗ вы на этом контроллере при заводке никак не отследите. 0,5В помоему многовато, как вы думаете? Я когда 960 прозванивал, падения напряжений были в пределах 0,1-0,2В, но никак не 0,5В. А вот на тухлой клемме сразу словил падение в 1В. Проверьте температурный датчик, может он придуривается, отключите датчик детонации. Блоки зажигания на этих машинах дохнут крайне редко. Попробуйте ДМРВ в такой момент отключить - должна сразу хорошо поехать. Если не поедет, то видимо придётся разбираться с зажиганием.
Спасибо BorichL за участие, буду еще раз проверять "массу" на всех устройствах, просто сейчас уже не вспомню 0,5 это между "точками массы" или между аккумулятором и генератором. И еще 2 вопроса. 1.На ХХ двигатель работает ровно, а при отключении ДМРВ трудно завести и работает он крайне нервно, обороты не держит и время от времени пытается глохнуть. Это нормально? На форуме неоднократно писали о том, что все должно быть наоборот, с отключенным ДМРВ работа должна улучшаться. 2. Откуда берут "массу" блоки управления?
Приборная масса блоков управления на впускном коллекторе под болтом крепления рампы. 0,5В между акумом и генератором это как-то дофига, там сечение проводов весьма немаленькое. При отключении ДМРВ происходит обогащение топливной смеси, что обычно приводит к более стабильной работе двигателя и улучшению приёма, так-как сгорает максимально возможное количество топлива, остальное летит в трубу. Может у вас придурь начинается из-за того, что вместе с расходомером отключается СО-потенциометр. F- мотор может работать только от сигнала ДПКВ, остальные корректирующие датчики ему необязательны (но может дурить при отключении температурного, так-как контроллер принимает температура за +20 градусов). С G-мотором я не проверял, у него в цепи обратной связи стоит СО-потенциометр вместо лямбды и так-как это впринципе вещь достаточно безотказная, может контроллер и не ловит его отсутствия. Это можно проверить, сняв 6 вывод из разъёма ДМРВ, если без него при подключенном ДМРВ двигател заработает как без ДМРВ, то это из-за него, если нет - надо проверять форсунки на распыл, входную гофру, дроссель, РХХ (при отключении должен открыться в аврийное положение). При работе только от ДПКВ контроллер работает в аварийном режиме, наливая бензин исключительно от оборотов двигателя, когда влияние каких-либо корректирующих датчиков исключается - можно делать выводы относительно того, а может ли вообще система впрыска нормально работать на параметрах "по умолчанию". На вашем моторе ещё есть обогащение смеси при невозможности устранения детонации только зажиганием: если из-за какого-то стука в двигателе или отказа датчика (ослабления крепления) контроллер зажигания будет постоянно слышать детонацию - он будет запрашивать обогащение смеси, что при отсутствии коорректирующих датчиков так же может приводить к нестабильной работе из-за перелива. Я бы попробовал заставить работать систему управления двигателем только от ДПКВ и возможно даже с ручным управлением ХХ за счёт перекрытия патрубка РХХ - двигатель должен работать ровно на оборотах 800-1000. Если этого нет, то надо разбираться уже не с корректирующей электроникой, а с форсунками, высоковольтной частью, фазами ГРМ.
Поиск
Участники
