подскажите пожалуйста что делать вольва 940 1993г то работает нормально то начинает как будто переполнять валит черный дым из трубы как на дизеле поменял форсунки на волговские бош когда прогазуешь дым пропадает но не на долго и когда начинает коптить обароты начинают падать примерно до 500-600
Отвал расходомера. Либо придуривается расходомер, либо неисправна его проводка. Найдите на форуме про проверку расходомера и попробуйте его отключить когда болтанка начинается. Проверять расходомер лучше через колодку LH-Jet и сравнить с тем, что будет на его разъёме.
Такая же проблема - полез в гору расход бензина. Летом не превышал 11л/100 км, даже при достаточно агрессивном стиле езды, а сейчас при самом спокойном более 18. Кроме того на холостых стал как бы троить, неустойчиво работает и обороты х.х. падают, может заглохнуть. Вывернул свечи - черные и мокрые. Налицо слишком богатая смесь. С чего начать?
Для начала стоит считать ошибки в контроллерах, потом их можно обнулить (1 предохранитель на 5 секунд долой). Если не оклималась, наверно стоит проверить давление в рампе, воздушный фильтр, регулятор давления.
BorichL, так ведь расход топлива повысился до замены бензонасоса. В первый раз я серьезно расстроился, когда она не завелась после 3-х дневного простоя, еще до замены насоса. Уже тогда свечи были черными. После замены бензонасоса в этом вопросе ничего не изменилось.
Цитата:
Для начала стоит считать ошибки в контроллерах
- это с помощью самодиагностики, что под капотом у левой стойки?
Да, с помощью самодиагностики. Бензонасос не единственное, что влияет на давление. Я вот недавно обнаружил текущий во впускной коллектор регулятор давления.
Согласно Рспоряжению Минтранса РФ от 14 апреля 2008 года АМ-23 Р к летнему плюс 10%. Ну в общем, можете сами ознакомиться, документ полезный. http://mvf.klerk.ru/spr/spr87.htm
-------------------------------------------------- Передний привод? -Не, не слышал. «His future remained in the past»
Сегодня удалось попасть к машине. Впервые попробовал, что такое самодиагностика. Включил зажигание, вставил "папу" в гнездо №2, нажал на кнопку - тишина. После нескольких попыток, засветился диод.Видимо в гнезде плохой контакт. Первое, что я считал 1-1-3. Потом дважды подержал кнопку по ~5 сек., очистив тем самым память. Завел двигатель. Работает как-то неровно, вроде, как подтраивает. Прогрел. Из глушителя по-моему бензин живьем вылетает -черные капли летят. Прокатился по гаражам. На малых оборотах слегка дергается, чего до возникновения неисправности не было. Заглушил. Вставил штеккер в гнездо №2. Нажал на кнопку. Светодиод выдал 1-1-3. Я вновь нажал на кнопку. Потом еще нажимал, малость запутался в своих записях, когда считывать и на каком режиме. В конце концов у меня оказались записаны еще следующие коды:112, 221,334,121. Посмотрел расшифровку кодов и ничего не понял. Подскажите, пожалуйста, что и как еще проверить и что делать. Напоминаю свою главную беду - очень богатая смесь. BorichL, рекомендовал проверить давление в топливной рампе, но пока нечем. Ищу манометр.
Самый интересный код тут -113 - неисправность контроллера. Повышенный расход у вас из-за отсутствия расходомера, будет литров 20 на 100. Вероятно у вас проблемы в проводке, поэтому контроллер выдал 113, хотя может и навернулся. Для начала надо перетрясти проводку до расходомера, убедиться, что все линии прозваниваются куда надо по схеме и не коротят на массу.
Уважаемый BorichL, , а что Вы называете расходомером? ДМРВ? Или что-то другое, чего я еще не знаю? К тому же проблема не только в большом расходе топлива, что само по себе накладно, но и в том, что двигатель работает нехорошо, захлебывается, на холостых может запросто заглохнуть. При такой работе двигателя, езда на машине уже вместо удовольствия вызывает раздражение. Поэтому я сейчас езжу не на ней, а на старенькой ВАЗ -21099, которая, к счастью, пока не подводит.Если речь идет о ДМРВ, на днях проверю и отпишусь.
То, что 113 была, причем не один раз, это точно. Т.е. до запуска двигателя и после двукратного нажатия на кнопку более 5 сек. и последующего запуска двигателя, прогрева, непродолжительной езды и останова двигателя. Очень надеюсь, что проблема чисто в плохих контактах где-то от ДМРВ до контроллера. Хотя понимаю, что любые железки имеют свойство выходить из строя, особенно после столь продолжительной эксплуатации, даже без видимых на то причин, но все же надеюсь на плохие контакты, которые, возможно завтра, удастся пошевелить. Методика проверки ДМРВ в сервисном мануале описана достаточно подробно, надеюсь, справлюсь.
А подскажите, пожалуйста, где расположен блок управления топливной системой? Или блок управления топливной системой и блок управления системой зажигания и объединены в один блок под названием контроллер?
У вас не мотроник, поэтому блока 2: зажигание над педалью газа на стенке короба педаей, впрыск в ногах переднего пассажира. На форуме раз 10 писали, где что.
1. Результат проверки ДМРВ. Напряжение между 1 и 5 контактами - 12V. После прогрева и выключения двигателя очистка проволоки ДМРВ присутствует. Правда, форма раскаленной проволоки - три стороны квадрата, а не окружность, как я где-то читал, вроде на этом форуме. Для полного счастья надо было бы померить сопротивление между 6 и 7 контактами CPU (2,5-4 Ом), но у моей "цешки", как на грех, оказался нерабочим диапазон измерений в Ом, а только КОм и выше (вот и давай прибор соседям по гаражу). Так что правильно ли работает ДМРВ не подтверждено. Хотя, раз нить накаливается, значит она цела. 2. При включенном зажигании, но неработающий двигатель, на "мамах" CPU питание присутствует на сл. контактах: 4, 21, 35 - 12V; 25 - 6V. 3. Блок самодиагностики после прогрева двигателя выдает: 1."папа" в гнезде №2. Первое нажатие кнопки - 113, второе нажатие - непрерывное моргание диода, третье нажатие - 113. 2. "Папа" в гнезде №6. 1 нажатие - 111. Как проверить CPU? По таблице кодов 113 - Неисправность инжектора. Что означает эта фраза? Куда завтра грести?
113 означает верхний или нижний предел топливного регулирования при кратковременной адаптации. ВАДИС рекомендует проверить проводку лямбды. Ну и саму лямбду. Самодиагностику бы научились делать. Второе нажатие вы сделали не выждав 3 секунды - контроллер вошёл во второй режим диагностики, поэтому светодиод мигал.
Возможно, я не самый толковый ученик, поэтому допускаю ошибки.Но, благодаря Вашей, BorichL, помощи, надеюсь все-таки осилить эту чудо технику. И пишу я это без малейшего намека на сарказм, с чувством глубокой благодарности. Прошу на меня не сердиться за ляпы. Нет, я, конечно, кое что почитываю. Но часто на простейший, казалось бы, вопрос очень сложно найти ответ. И Ваша помощь просто неоценима для людей, пытающихся познать новую для себя технику.
3 секунды отсчитываются от последнего нажатия на кнопку. У вас может контакт отошёл и получилось двойное нажатие, но быстрое мигание светожиода однозначно показывает, что это второй режим самодиагностики.
Я полагал, что второй режим осуществляется, когда "папа" вставляется в гнездо №6. А когда "папа" в гнезде №2 - это первый режим. Нажимаю первый раз на время от 1 до 3 сек. -считываю первый код. Кстати, этот код, один раз отморгав, больше моргать не будет? Т, е, отморгал и погас. Так? После этого через 3 сек. после последней вспышки светодиода нажимаю второй раз. Светодиод что то отморгает и погаснет. Так же и третий раз. Потом переставляю "папу" в гнездо №6, зажимаю на кнопку от 1-3 сек. - получаю код. Что то не так?
Всё не так. Второе гнездо колодки - диагностика контроллера впрыска, шестое - диагностика зажигания. Первый режим - считывание кодов ошибок из памяти контроллера, запускается нажатием кнопки на 1-3 секунды. На каждое нажатие контроллер выдаёт один код из памяти из 3 цифр, всего сохраняется 3 кода, выдаются последовательно. Второй режим запускается двумя нажатиями кнопки на 1-3 секунды с паузой не более 1-3 секунд. Предназначен для отображения различных сигналов, получаемых контроллером, например сигнал ДПКВ, включения кнопки кондиционера, положение селектора АКПП. Третий режим включается аналогично тремя нажатиями, контроллер впрыска будет щёлкать исполнительными элементами, зажигания - клапаном EGR. контакты кнопки помоему доступны с обратной стороны, снимите колодку с разъёмов и посмотрите дома. На морозе лучше не разбирать - сломаете, пластик сначала дома надо отогреть. Там ещё может неконтачить идущий на кнопку гермоконтакт. Этот блок самодиагностики - насадка с кнопкой, светодиодом и щупом на стандартные вольвовские 4-х контактные разъёмы с гермоконтактами.
Здравствуйте, уважаемый BorichL,, а также другие участники этого форума. Сегодня, наконец, добрался до компа и до Вас. К моей огромной радости, нашел и вылечил свою "ласточку". Проблема оказалась совсем проста. Окислился контакт на разъеме сигнального провода от Лямбда-зонда. Полагаю, что лямбда уже не родная, т.к. по схеме должен быть один 4-х контактный разъем с пустым контактом. А у меня три провода (2 белых и 1 черный) спрятаны в ПХВ трубку (кембрик) от самого зонда. На концах проводов 2 разъема - 2-х контактный(на подогрев зонда) и 1-контактный (сигнальный). Вот этот сигнальный и окислился, т.к. на проводе, идущем от лямбды - стальная (не медная) "мама". "Папа" - медный. Да и сам зонд выглядит слишком свежо для 20-летней машины. Сегодня на ней проехал ~30 км. Ехал и радовался. Надо будет засечь расход топлива. Всем, а BorichL, персонально - огромное спасибо!!!
Спасибо, BorichL, за подсказку. Не перестаю удивляться. Корпус лямбда-зонда без намека на коррозию, хотя стоит сами знаете где. Однако, удивляет, что в разъеме использована дешевая стальная "мама". И ведь работает столько лет
Что Вы могли бы мне посоветовать вот по какому вопросу. Когда я прошедшим летом взял эту машину, сильно гудел ГУР и тек со всех сторон. Я снял и разобрал рейку. Оказалось, что у меня рейка KOYO (по моему так пишется). Т.е. у нее отъемная часть корпуса, в которой расположен управляющий узел рейки - из которой торчит вал, соединяющийся с валом руля. Так вот, с помощью ремкомплекта и еще 2-х реек, оказавшихся в моем распоряжении, перебрал рейку. Но при сборке, при присоединении трубок, была сорвана резьба, к репящая эти трубки посредством штуцеров. Внутренняя резьба а этой отъемной кропусной детали. Т.е. она (резьба) уже была перетянута и при совершенно небольшом усилии затяжки штуцеры провернулись. Два из трех, прикручиваемых. Попробовал восстановить резьбу эпоксидной композицией, что порекомендовали в магазине. Но по-видимому плохо обезжирил поверхность восстанавливаемой резьбы, и весь пластик выкрошился. Т.к. по разным причинам заниматься рейкой не мог, снял ремень привода ГУРа, поставил другой ремень (генератор, помпа, коленвал). И так езжу и сейчас. Но без ГУРа плохо. По весне думаю заняться восстановлением. Вот и хотелось бы узнать, есть ли у народа какой опыт по данной проблеме. Так случилось, что все 3 имеющиеся у меня рейки разные. И все нерабочие и их внутренности не взаимозаменяемы. А ремкомплект я получил именно для рабочего цилиндра KOYO. Самый безболезненный вариант - восстановить резьбу. Но как?????
Вся магазинная херь не поможет, сделайте новые трубки и штуцера бОльшего диаметра и нарежьте резьбу под них. Штуцера и трубки у нас можно подобрать на авторынке у тех, кто тормозные трубки делает. Мне медянщики в АТП и более толстые трубки делали, и штуцера под них, и развальцовывали.
Поиск
Участники
, 
А что-же это такое, как не обычная дуговая сварка в среде инертного газа - аргона? Или там варят аргоновым электродом?