Здравсэвуйте всем!Вопрос по 960,3литра,6304,автомат.Болтается непонятный пучок проводов в моторном отсеке,гдето возле вакуумника.Четыре разъема висят ни куда не подключенные.Два не стандартные(один голубенький,другой черный) и еще два стандарт под плоские клеммы(2-х и 3-х контактные).Все выходят пучком из одного места.И все не подключены.Как то странно.Может кто знает или может посмотреть на своей ласточке?Машина вроде как заводится.Перед этим "спецы"так сказать меняли двигатель.В результате много лишних деталей и не подключенных разъемов((.Заранее спасибо.
Да, судя по всему два разъема похожи на лямбду,это которые чудные.Зонда на машине нет,похоже стоят какието заглушки на этих двух разъемах,которые выдают некое усредненное значение для ЭБУ.Но остаются еще два неприкаянных.И клеммы на них твкие чисткнькие.Не похоже,что они 12 лет просто болтались.Сфоткать попробую.Спасибо.
По ВИН у вас B6304G, т.е. безлямбдовый Мотроник 4.4. Так что разъёмы лямбда-зондов так и будут висеть неподключенными без усредняющих заглушек, у этого варианта есть СО потенциометр, он висит на левой стойке, рядом с вакуумной частью круиза. Про двойной бело-сиреневый и зелёно-серый забываем сразу, ещё на одной 960 с B6304G он так же висит. Я уже пару раз искал откуда он, помоему даже на форуме писал, опять забыл, но зелёно-серый это от точки 33/105, приборная масса ДПРВ,ДПДЗ, ДТОЖ, СО-потенциометра. А вот трёхконтактный снят с СО-потенциометра, его надо на место пристегнуть. Расположение потенциометра я написал, фотки вроде выкладывал:
О, нашёл откуда первый разъём. Он идёт на датчик внешней температуры на американках, причём помечено, что только для 98 модельного года (а не 96, как тут). Вот почему я его найти не мог, не ожидал, что они это только в американской схеме нарисуют. Для европейки скорее всего бесполезен, он идёт на 35 вывод разъёма блока управления. Судя по всему используется тот же датчик, что и для термометра приборки.
Спасибо.Попробую найти на досуге.Но,чето мне кажется,что я там ничего похожего не видел.Если не секрет-практическое назначение СО-потенциометра.На картинке он просто висит.
Чето ваще непонятно.Если он корректирует СО,то он должен как то его нюхать.Потенциометр судя по названию должен мерить потенцию.А какая тут может быть потенция,если эта приблуда не подключена ни к одной магистрали,а просто тупо прикручена к кузову?Может я чего не понял?
Видимо не поняли. С измерением потенции тут не помогут, потенциометр это регулируемый делитель напряжения, а не линейка.
СО потенциометр регулирует уровень СО в выхлопных газах на ХХ, это электронный аналог винта качества на карбюраторе. Он не лямбда, чтобы что-то "нюхать". Лямбда является обратной связью для системы управления двигателем, при её отсутствии в цепь обратной связи ставится обычный потенциометр 1 кОм, который вместо лямбды настраивает контроллер на определённый уровень СО в выхлопе на ХХ, только для настройки используется газоанализатор, а потенциометр просто задаёт глубину обратной связи.
Спасибо.Тогда вопрос.Какие значения поступают на блок управления при отсутствии потенциометра и можно ли тупо повесить вместо него подстроечный резистор в диапазоне от 0 до 2 кОм?
При отсутствии - никакие. Все известные мне подстроечные резисторы являются именно потенциометрами. Боюсь, с такими познаниями в электронике вы его тупо не повесите.
Добрый вечер.Почему не повешу?В подстроечнике 3 контакта.Центральный на ползунок,а 2 крайних плечи.С любого плеча можно снять нужное сопротивление.В электронике немного соображаю.Занимался ремонтом игровых автоматов.Просто с машиной ситуация такая:изначально,когда купил в блоке была трещина,но никак о себе не напоминала(трещина под выпускным коллектором).Сын спер ключи и покатался с подругами(в 14 лет).Уж не знаю как, но уних лопнул верхний патрубок радиатора.Короче патрубок заменил,тосол долил,бздянок вставил.Но начало капать масло из трещины.По работе пришлось срочно ехать из Москвы в Нижний.Все началось через 150-200км.Начал резко уходить тосол.За 600 км залил 8 или9 баклажек.Приехал в Москву,припарковался,вытащил щуп-3 уровня.Весь тосол в масле.Трещина прорезала все каналы.Стал копить на замену движка.Пока машина ждала ремонта,рядом произошла авария и заодно зацепили бибику,вияли бочину.Одно к одному.Случайный человек предложил заняться ремонтом(заменой движка).До конца не довел.Перетащили машину на дружеский сервис через 1,5 года.Что,где и как стояло не знаю.Разбирал и собирал не я.Собрали с другом все что смогли.Завели,ездил несколько раз по району.Но осталось еще несколько вопросов.По поводу моргающей стрелки спрашивать не буду,а вот при заводке холостые убегают под 3500-непонятно.Подсос через КХХ.Фишку скидываешь,падают.3 минуты,одеваешь разьем более менее.Больше косяков пока не выявил.Стрелка не перестает мигать никогда.Перед этим не моргала.Началось,когда я в 5 или 6 раз полез снимать впускной коллектор,для замены нижнего патрубка картерных газов.Когда собрал и надел клемму на аккумулятор выяснилось,что забыл надеть фишку на стартер от замка зажигания.Мысль о том,что надо опять все снимать вызвала приступ тошноты.Решил попробовать нащупать не снимая.Потратил около часа пытаясь просунуть руку и нащупать проводок.В конце концов получилось,но рука так опухла,что не хотела вылезать.Когда матерясь я ее выдрал одел клемму и включил зажигание,началась цветомузыка.Еще одно снятие коллектора я не перенесу.ХЗ,а может и перенесу.Вот и встал вопрос о разьемах.Не помню,какие стояли,а какие нет.
Тогда поставьте потенциметр на 1 кОм, а не на 2 кОм. Хотя надо бы измерить, 1 кОм был на LH-Jet 2.4, надеюсь, что и на Мотронике такой же. Не зная схемы и элементной базы контроллера лучше самодеятельностью не заниматься. И неисключено, что на разборке можно найти уже готовый потенциометр и с разъёмом, они копейки стоят, так-как никому не нужны. Трещина в блоке B6304 означает только одно - его перегрели, а это обычно означает смерть этого мотора. Верхний патрубок лопнул скорее всего от ещё одного перегрева, либо были проблемы с включением вентилятора, либо при отжиге по городу трещина дала о себе знать: после сильного прогрева могла разойтись и через неё произошло падение давления в системе охлаждения и закипание тосола, что в свою очередь привело к возрастанию давления и лопнувшему патрубку. Верхний патрубок радиатора это у них больное место, у многих он подтекает. Ну а далее трещина в блоке пошла расти и лопнул блок, так далеко уехали только за счёт того, что на трассе хорошее охлаждение двигателя. Лопнувший от перегрева блок нечастое явление, но ваш случай уже второй на моей памяти. Проблема с холостыми пока непонятна, прочитайте ошибки по OBD-II, может там станет яснее. По поводу стрелки: поднимайте вопрос в трансмисси, но сразу могу сказать: скорее всего отсоединили проводку АКПП, более точно покажет диагностика по OBD-II. На данный момент у вас коробка в аварийном режиме, скорее всего работает только на третьей передаче. В таком виде очень легко перегреть масло, так что поаккуратнее с ездой, пока не разберётесь с проводкой. Разъёмы проводки на левом боку АКПП, подлезть можно только снизу. Большинство работ на этой машине делается снизу. Сами знаете, какой у неё коллектор. Я обычно делаю мини-эстакаду
Нашел время залезть под капот.Тройной разьем оказался от датчика положения дроссельной заслонки.А вот СО потенциометра я так и не нашел.Странно.А он точно должен стоять(или висеть) и что тогда на него цеплять?
Ладно,спасибо.Попробую еще поискать.Может кто знает,как бороться с датчиком уровня топлива?Похоже врет зараза безбожно.Это про тот,который в баке.Я думаю у других наверное тоже нарекания.Дурацкая конструкция поплавка в стакане.Похоже его где то перекашивает.
Доброе утро Всем!Нашелся СО потенциометр под электромагнитным клапаном с трубкой от абсорбера.Оказался подключен.Шняга в другом.Вчера в вечеру стала хуже заводиться.Долго крутил стартером,потом вжик и сразу работает ровно,холостые 750,не трясет.Сегодня утром курица сдохла(у других ласточки летают,а эта только ходит и гадит).Короче утром ключ всунул,странно,стрелка не моргает,режимы на коробке как надо.Стрелка топлива показывает правду(вчера на ВР залился до полного,а показывало где-то половину)Стартер бодро крутит,крутит,крутит,короче поехал на работы пешком.Что за цепь такая,что одно заработало,а другое отрубилось?Подскажите,если знаете,с чего хоть начать?Спасибо!
Нигде не встречал, может по ВАДИС понять можно. Но их там немного. Проще на другой машине посмотреть. Там вакуум идёт на управление системой EVAP, круиз и климатичку.
Добрый вечер Форумчане.Проверил контакты,вроде все звонится хорошо.По крайне мере кузов и движок с аккумулятором нормуль.Проверил бензол,нажимал на золотник-пусто.Померил напругу на проводах к бензонасосу:ключ поворачиваешь-показывает на секунду около 12 вольт.Еще непонятка.Под капотом реле,написано бензонасоса.Открыл колпачек с него,воткнул,повернул ключ,реле залипает и не отскакивает после выключения зажигания.Т.е. если реле включено,то и напруга на насос должна идти постоянно?А ее нет.Только секунда.И одновременно ведь с незаводкой машины перестала моргать стрелка и перестал врать указатель топлива.Что еще можно потыркать,какая связь всего этого?Вроде цепи должны быть разные.
Контроллер отключает бензонасос на незаведённом двигателе. Секундная подача напряжения предназначена для поднятия давления в рампе. А так у вас просто что-то не включается, проверьте предохранители, не забудьте про 50А у АКБ. Реле бензонасоса стоит не под капотом, а в монтажном блоке в левой части торпеды - среднее реле. В монтажном блоке под капотом стоит ситстемное реле, подающее силовое питание на форсунки, катушки, подогрев лямбд, РХХ, вобщем на почти все управляющие элементы. Проверьте питание предохранителей 1-7 в монтажном блоке моторного отсека. Если его нет, отвалился 4 силовой предохранитель на 50А. Далее надо проверять сами предохранители 1-7. Ну а дальше там очень большой простор для творчества, схема Мотроника 4.4 два листа занимает, там надо проверять наличие питания основных компонентов для начала, далее цепь ДПКВ.
Контроллер отключает бензонасос на незаведённом двигателе.
Интересно. На днях менял топливный фильтр. Для проверки на протечку залезал в яму при включенном зажигании (двигатель на запускал). Так вот отчётливо слышно постоянное гудение бензонасоса. Получается это ненормально?
Добрый вечер.Добрался до бибики.Топливо вроде подается,но искру не нашли.Сколько времени нужно датчику коленвала,чтобы сдохнуть?Одного дня достаточно?Или где-то еще глянуть?Тахометр тоже не показывает при заводке.А,и еще форсунки вроде не щелкают.Видел одну вывеску некой компании.Называется "Otsuko bld"Прямо в точку.Пока проверяли искру-сломали керамику у свечки.Короче пока в поиске.The Quest.
При включении зажигания загорается почти все,в том числе и лямбда,хотя ее нет.На катушках 12 вольт только при включенном стартере.На втором контакте пусто.Там вроде с коммутаторов вольт 400 должно идти.На форсунках не мерил,но трогал-не щелкают.Походу гдето проводка.На блок пердохранителей напруга приходит,туда что касается инжектора.Релюхи почистил,условно.Все выглядели достойно.Otsuka bld короче((
С коммутаторов ничего не идёт, они вообще запитанную от 12В катушку на корпус садят. Точнее даже наоборот: в момент зажигания они отключают катушку от корпуса. В общем в зажигании всё правильно: 12В отключается во избежание перегрева катушек, при наличии оборотов - подаётся. Считайте, что ДПКВ вы проверили - раз на катушки пришло 12В, значит Мотроник увидел обороты. Так что проверяйте цепь питания форсунок и коммутаторов. Лампочка с лямбдой непосредственно к зонду отношения не имеет, это Check engine.
Мне казалось, что его выковыривают без снятия коллектора, по крайней мере знакомому его восстановили без снятия коллектора. Может конечно что-то снизу открутили.
Итак снял опять круиз,отсоединил тросики,воздуховоды.Снял топливную рампу и в конце концов впускной коллектор.Проводка в достойном состоянии.Не понравилась точка крепления массы от коммутаторов.Ослабла гайка и почернело пятно контакта.Рукой с наждачкой полезать совсем неудобно.Поэтому процесс занял пол вечера.Сейчас попробую все собрать и завести.Удачи мне.
И так,случилось чудо.Ничего не изменилось.Странно.Форсунки работают,свечи мокрые.На катушки при запуске 12 вольт(чуть меньше,где то 10,5)подается.Искры нет.Вешал запасную свечу,пару раз когда возвращаешь ключ,прям в самом конце проскакивало по одному разу,и все.Что еще можно попробовать глянуть?На схеме не совсем понятно,откуда приходят провода на коммутаторы.Коммутаторы ведь не могут вместе выйти из строя?И насхеме не понятно,что за точка 33\5?С уважением...
Маловероятно, но больше нечему... Раз искра проскакивает при отключении зажигания, значит катушки постоянно сидят на земле через коммутатор и при отключении питания происходит разряд. Теоретически при отвале массы коммутаторов они могут и сдохнуть, особенно если эта самая масса не просто пропала, а именно неконтачила, т.е. из-за вибрации в точке соединения постоянно терялся контакт. Провода на коммутаторы приходят непосредственно с блока управления Мотроник через разъём A3/E. 33/5 точка соединения экранов проводов. Если не приходит сигнал с Мотроника, остаётся проверять ДПКВ и если с ним всё в норме (мокрые форсунки косвенно об этом и говорят), то видимо готов блок управления. Вобщем то проскакивающая искра свидетельствует о пробитости коммутаторов, так-как питание катушек должно отключаться, если двигатель не вращается, а зажигание включено.
Питание катушек отключается.Проверял тестером-при включении зажигания на секунду появляется напруга,при вращении стартером держится все время вращения.Может какие мысли еще есть?Два коммутатора разом?Приехала машинка своим ходом(в сырую погоду)перед этим(за час,за два)стала хуже заводиться.Дольше приходилось крутить,но при заводке работала ровно,не троила.Приехал домой,припарковался и все.
Там кроме коммутаторов между Мотроником и свечами есть только разъём A3 - это большой разъём в монтажном блоке B, который крепится винтом. Возможно у вас в него попала вода, отключите АКБ, отсоедините разъём и проверьте состояние его контактов. Заодно можете прозвонить проводку до коммутаторов.
Разьем отвинчивал,контакты блестят.Все.Прозвонить можно попробовать.Но до этого был один не рабочий комутатор.На одном заводилась.Хреново,но заводилась.А тут?Вечером прозвоню.
И еще вопрос.Общий плюс на катушки откуда приходит?Все таки 12 вольт не выходит.Может слабый ток?И можно ли напрямую запитать катушки от аккумулятора?Спасибо.
10,5В на катушках при работе стартера - нормально. Силовое питание идёт с системного реле 2/32 через 7 предохранитель блока B и реле форсунок 2/46 там же, управляющее напряжение для реле 2/46 берётся с реле бензонасоса 2/23, т.е. катушки выключаются при выключенном бензонасосе. Если катушки запитать напрямую с АКБ - будут перегреваться при включенном зажигании и неработающем двигателе. Можно попробовать только с диагностических целях.
Да,я имел ввиду именно диагностику.Еще вопрос,может ли какая нибудь сигналка блокировать искру,или там другой принцип?Еще смущает,что одновременно перестала моргать стрелка зимнего режима и перестал врать указатель уровня топлива.Может гдето это все пересекается?Спасибо!
Пересекается всё в точках массы. Или что-то отвалилось, указатель у вас может просто вырубился, он без датчика на всю шкалу отклоняется. Как сделана сигналка - для меня вообще загадка, тут уж как намудрил установщик. Я вам предлагал прозвонить проводку, чтобы исключить обрывы проводов.
Провода от разьема до коммутаторов прозвонил.Все Ок.Какие точки массы можно еще проверить?От аккумулятора кузов и двигатель звонятся.Может какие то точки я не нашел?И может ли быть завязана коробка в этом безобразии?Стрелка ведь моргала?Указатель топлива не отклонялся на всю шкалу,скорее наоборот,тянулся к нулю,блин.Может будут еще мысли?Спасибо..
Поиск
Участники
((