кстати забыл сказать агрегат сейчас работает очень хорошо ровно раньше кстати был залив свечей если на газ при старте не нажмёшь то зальёт 80 процентов и фыркать будет так у меня при морозах превычка уже была как у русских машинах завёл сразу газка её до 1500 оборотов, сейчас ка и положено даже в машину не сажусь просто ключ поворачиваю и всё сама всё делает, так что лямбда всему голова ну и конечно есть ещё кое какие привязки например датчик детонации как то случайно сорвал трубку, такое стала мне городить как будто кто в неё вселился. он видимо тоже на агрегат сильно влияет.
спасибо большое за советы .а что за эмулятор лямбды и можно подробнее про её установку,а то этот корабль весь мозг съел.в мороз заводил 1раз больше не стал но что удивительно завёлся сразу
Приветствую, хорошо у вас там. эмулятор продаётся в питере всего то 500 рубликов, сам не давно поставил, ставится просто, минус плюс и два провода на разрыв сигнала с лямбды но я проверил сам сигнал с лямды можно и не использовать в случае неимении таковой в штанах или трубе просто на провод который идёт к компу привязываешь его а он там сам работает, подаёт сигнал плавающий кде то около 0.5 в и постоянно плавает напряжение это заметно по открыванию форсунок и соответственно по расходу, тоесть лямбда постоянно должна (нюхать ) выхлоп из горшков тем самым постоянно меняет сигнал, так как её нету эмулятор сам делает это по циклу если на комп поступает один и тот же сигнал он думает лямбда сдохла а так его это устраивает у нас я как понял многие так катаются и ничего, всё таки лучше чем 2 рубля выкладывать на лямбду как на расходник рас в пол года.
У нас в городе сейчас 1-на940,2-е850 и2-е 740 одна из них моя.купил недавно не на ходу и вот теперь востанавливаю. но поскольку хочется востановить в оригинале получается о-очень дорого и медлено .а продавать жалко так что пока ещё повоюю с ней. просто калёса надо срочно а так бы до весны оставил
что если до моего приезда не продадите то как будет время то обязательно вырвусь с турочака на пару деньков к вам чем смогу тем помогу, вот где я эмулятор покупал http://www.autogasspb.ru/index.php?mode=catalog&id=26 там только с ценой не так он не 610 стоит а 500, а в оригинале восстанавливать это думаю очень дорого.
А про оригинал никто и не говорил. Просто есть вещи критические или невзаимозаменямые (строго оригинал), ну это чаще всего кузовные детали, и причем не оперение, которого полно сторонних производителей и допустимые, где качественный неоригинал вполне уместен. Кстати зачастую поломка техники заставляет на неё взглянуть по иному, и вместо элементарного восстановления в аутентичном виде (хотя это тоже достойно уважения), есть возможность улучшить потребительские свойства путем инсталляции другой системы впрыска и управления двигателем (тот же VEMS или вариант попроще - Январь), тормозные характеристики путем установки более мощных многопоршневых суппортов и перфорированных вентидируемых дисков с тангенциальными отводящими каналами, можно поиграть подвеской жесткостью амортизаторов на отбой-сжатие, полиуретановыми сайлент-блоками, низкопрофильной резиной. Просто во всем этом надо иметь чувство меры. Примеров удачого тюнинга много, но неудачного гораздо больше.
-------------------------------------------------- Передний привод? -Не, не слышал. «His future remained in the past»
проверил метки грм ,всё нормально .с волговским ДМРВ и бошевской лямбдой заводится хорошо даже в мороз не дымит работает ровно лампочка лямбды не горит.но!!!как только авто прогреется на холостых работает ровно а при нажатии на газ провал и хлопки в обе стороны т. е. в воздухан и выхлопную. я уже зае....... весь мозг высосала а делать надо. у нас такую машину даже в хорошем состоянии о-очень сложно продать а в таком вообще не реально .подскажите куда ещё залесть а то я без колёс уже стреляюсь
местные кулибины предлагают воткнуть солексовский карб естественно с самопальным коллектором но вот будет ли он работать как надо.да и жалко машину пахабитьjavascript:%20x()
СтасИванЫч, местным кулибиным вставить этот карб в жо. На неё стоит система зажигания, с карбами не работающая. Проверьте напряжение с расходомера после прогрева, в прогреве расходомер и лямбда не участвуют и у вас всё хорошо, значит наиболее вероятно, у вас либо мёртвый, либо неподходящий расходомер. Како напряжение выдаёт расходомер при включённом зажигании и н ХХ?
ЗДРАВСТВУЙТЕ. про метки грм мне сказали на сто что все впорядке но что-то я сомневаюсь что они его вообще смотрели.у самого время нет вообще. отключил лямбду и ДМРВ машина заводится и троит такое чуство что она вообще на 3х только работает свечи все 4 черные но сухие.после прогрева на холостых еще как-то работает а при нажатии на газ глохнет,если удается разгазовать чихает в обе стороны при этом в воздухан летит черная сырая сажа.Может все таки ГРМ не правильно стоит.в соседнем городе есть такая же машина стоит волговский ДМРВ как у меня и работает нормально.за родной ДМРВ мне у нас завернули 19000+доставка и ждать 3месяца.жесть.
Забейте пока на ДМРВ. Проверьте метки ГРМ, если они в порядке - придётся проверять маховик, для этого придётся коробку снимать, через окно стартера можно проверить, но непросто.
СтасИванЫч, из бюджетных я взял себе Скан-Тэк, 3 месяца катаюсь с ним, пока нареканий на него нету. На фиг оригинал за такие деньги - 12 тыщь ценник кстати, а не 19 (барыги-дикари), не стоит эта приблуда и 12-ти, какая бы не была хорошая=)))
-------------------------------------------------- 944, 1997 г., B230fk, m90
СтасИванЫч, надо проверить, правильно ли он установлен. Истории из прошлого машины нередко покрыты мраком. Как я понял, живой вы эту машину не видели? tikej, не смотря в ВАДИС могу сказать, что расходомер стоит 016. У меня почти такой же ведровер.
Не совсем понял с отключением дмрв, у некоторых и у меня, когда вытаскиваешь штекер с дмрв, обороты становятся 500 по тахометру (работает ровно, но со звуком как дизель/трактор). Тут писалось, что на обороты отключение дмрв не должно оказывать влияния. - какие могут быть возможные причины такой реакции на отключение дмрв?
-------------------------------------------------- 944, 1997 г., B230fk, m90
интересная вещь, валялся у меня ДМРВ Бош в качестве запасного, когда пол года назад его снимал с машины вроде более менее всё работало, сейчас искал причину косяка с троением ( как оказалось китайское GP подвело - купил палёный набор для форсунок). Воткнул старый Бош, начало стрелять в воздушный фильтр при резком сбросе газа и свечи заливать жёстко, а перед тем как снять его пол года назад такого с ним не было
-------------------------------------------------- 944, 1997 г., B230fk, m90
Павел, без ДМРВ на ХХ двигатель работает так же, как с ДМРВ. У вас проблема комплексная, решение которой начинается с зачистки масс и проверки проводки.
BorichL, пожалуйста ещё раз, для тех кто в "танке или в каске ", значит если,на работающем на ХХ двигателе, отсоединить разъём от ДМРВ, не должно быть ни каких изменений, да? А если изменения есть, значит, что то не так и надо чесать в затылке, что бы помогло, так?
-------------------------------------------------- 940GLE B234F M46 1991 год YV1944892M1025380; Шо? Опять?! А НасРать!
Если мы говорим про бошевские LH-Jet/EZ-K или Motronic, то двигатель должен более-менее нормально работать только при наличии ДПКВ. Он может тупить на разгоне из-за отсутствия ДД, может переливать и дёргать при наборе из-за отсутствия ДМРВ, переливать из-за отсутствия лямбды. Но работать в аварийном режиме должен, причём достаточно ровно. Даже при отключённом РХХ должен работать на повышенных оборотах. Если этого не происходит, проблема не в корректирующих датчиках, а в давлении топлива, форсунках или электропитании всего хозяйства, включая точки массы.
К Bendix Regina это не относится, насколько знаю контроллер отказывается работать при отсутствии датчика абсолютного давления.
Всем доброго времени суток. приключилась вот у меня беда с работой двигателя.. заводишь, мотор работает секунд пять и глохнет. примерно с такой амплитудой и прогретый двигатель проседает, почти до нуля.. потом резко обороты сами взлетают.. и снова... если ехать то стабильно машина дергается при даже небольшой нагрузке.. как будто бы сзади еще вторую такую же привязали. х. обороты могут сами зависнуть и на 2000.. и на 500.. решил скинуть штекер с мафа. и о чудо- холостые обороты не прыгают и стабильны.. только звук работы как у трактора.... однако все бы ничего, но при ускорении все равно дерганье. датчик у меня 016. никаких внешних повреждений нет.. решил рискнуть и взять дмрв-м от 406 двигателя, тут где то много про него писали. поставил.. и он работает точь в точь как мой 016.. поднятие- падение оборотов.. может мне его как то попытаться настроить... вот и не знаю, что теперь делать.... да и в датчике ли дело.. машину вообще не узнать... ни едет и все тут.....
А при чём тут ДМРВ? Тут пол форума завалено такими вопросами и треть форума - ответами, сколько всего надо перепахать, чтобы разобраться. Но их мало кто читает.
Я почти все читал, много что пробовал.. BorichL, вы в Питере живете? можно как нибудь показать вам моего пациента.. наверное решение всех странностей оборотов вполне очевидное.
Можно и показать. Решение то может и очевидно, но я его у себя например так и не нашёл, но правда и не искал. Я на своей так ни одного разъёма и не почистил, тут 960 со своими геморами нарисовалась, 740 опять в режиме самообслуживания (всмысле без моего участия).
ПО сути вопроса - поменял ДМРВ на без регулировки СО, двгатель GK без лямда. Сразу вырос расход, пока не прогревалась чувствовалось что просто переливает, богатая смесь на холостом. Отрыл крушку ДМРВ на новом, выпаял со старого датчика переменное сопротивление, аккуратно впаял в новый датчик на 6 ногу и массу в сенсоре. Отрегулировал на 450ОМ. Двигатель сразу стал мягче работать на холостых, в середине от 3000 улучшилась тяга, более эластичный что ли стал. Расход буду наблюдать.
Вопрос дополнительно. В какую сторону беднить или обогащать смесь от 450Ом до 0Ом - это что будет в эту сторону?
машина,конечно едет,но после каждой остановки с глушением двигателя выскакивает ошибка 3-2-2,машина начинает коптить,холостые 700-750 стоят. приходиться удалять,блин,чтоб всё нормализовалось.
О спасибо большое - принцип понятен. Еще вопрос но уже ближе к "тюнингу". Если поставить например трехпозиционный переключатель на панель, и сделать три фиксированных сопротивления на каждое переключение. Например 1 - условно норма 450 Ом. 2 - типо трасса - условно 300Ом, 3 - "Отжиг" - условно 700 Ом. Фактически можно регулировать грубо качество смеси в зависимости от надобности. Как замена например регулируемому давлению топлива или регулируемому топливному жиклеру
Интересно на горячюю как ЭБУ отреагирает на такие переключения.
Ну или вообще потенциметр вывести на панель и отметить теже значения?
Идея понятна,но не к чему хорошему я думаю не приведет.комп не успеет адаптироваться я думаю к таким перепадам.На трассе лучше не уменьшать меньше нормы,начнет вонять горелым при постоянных больших оборотах,так можно только навернуть движок а не сэкономить на бензине...При нормально отрегулированном СО она и так должна кушать 7-8 по трассе-куда еще меньше?...для 2,3 объема?...А повышение приведет только к провалам при резком нажатии и вони с выхлопной.Единственное что можно в целях экономии,это уменьшить смесь и потихоньку кататься по городу не превышая 2500 оборотов,т.е. сделать расход в городе почти как по трассе...
Приобрёл практически на халяву 016, но есссно он оказался не особо рабочим. Т.е. между 2 и 3 к-ми - 3,7 Ом, а вот между 2 и 6 - бесконечность. Можно ли его реанимировать? Есть ли схемы самого дмрв?
armadil, мдя, спасибо! Тогда как его проверить? просто, есть тема в ней и написано, что между 2 и 6 должно быть от нуля до 1000. У меня стоял какой-то непонятный дмрв и в нём 6 контакт в общую схему включен вроде как, но он как и 21 имеет подстройку.
BaeLikhte пишет: Приобрёл практически на халяву 016, но есссно он оказался не особо рабочим. Т.е. между 2 и 3 к-ми - 3,7 Ом, а вот между 2 и 6 - бесконечность. Можно ли его реанимировать? Есть ли схемы самого дмрв?
Схемы - только общие. Внутри - гибридная микросхема, с ней ничего не сделать. Величины сопротивлений - это лишь грубая проверка - не оборвалось ли что. На работоспособность или неработоспособность это не указывает. Напряжение на выходе при включённом зажигании и незапущенном двигателе должно быть 1,4 Вольта. Но и это не определяет работоспособности. Прибор очень сложный и отремонтировать его дома не выйдет. Если взять оригинал или Bosch (что одно и то же и дорого) - будет работать долго. Если взять неоригинал от всяких GP и др. (дешевле) проработает полгода, т.к. там нет прожига рабочей нити и она засирается. Через две замены сравняется по деньгам с одним ДМРВ, но оригиналом. Про бесполезную попытку восстановить ДМРВ я тут где-то подробно писАл. Хрен что получилось, кроме детонации. Какой именно хрен, там подробнее написано. Работа ДМРВ проверяется просто: ставим хреновый - глохнет, коптит, чихает, останавливается, обороты хх надо поддерживать педалью газа (выбрать по вкусу). Ставим хороший - сразу всё работает (если нет других неисправностей). У меня было именно так. Правда, перед этим, пока искал кто же гадит, много чего сделал полезного (промыл карбклинером форсунки, регулятор давления проверил, дроссельную заслонку вымыл и т.д.).
Al241, насколько я понимаю, не устанавливая дмрв на свою машину, покупать не стОит!? Новый слишком накладно, есть возможность взять б/у, как его, хотя бы на целостность, проверить? К сожалению, не имею исправного 016, чтобы померить сопротивления между разными контактами.
На машину поставить - это было бы то, что надо. Но как это сделать? Вот нашёл у себя выписки, сделанные при поиске информации. Есть такие данные для проверки: 1-й контакт - масса, 2-й - масса. В машине 1-й контакт идёт прямо на массу, а 2-й - через ЭБУ. Между контактами 2-3 сопротивление 3,2 Ома (от 2,5 до 4,0 Ом). Между контактами 1-4 - 23,1 кОм (20,0 - 25,0 кОм). Между контактами 1-5 - 21,2 кОм (20,0 - 25,0 кОм). Это среднее значение и разброс. Если на 5-й контакт подать +12 В, а на 1-й контакт -12В, то между контактами 2 и 3 должно быть 1,4 В. Если при этом ещё кратковременно (!) подать напряжение с +12 Вольт через резистор 2,4 кОм на контакт 4, то напряжение на выходе, между контактами 2 и 3, должно возрасти до 8 Вольт (проверка прожига нити). Это я описал электрическую схему проверки, которую сюда выложить трудно. Подача напряжения через резистор 2,4 кОм на схеме осуществляется кнопкой. Резистор МЛТ 0,25. Если проверять на машине, то на хх напряжение между 2 и 3 должно быть 2,3 В. Растёт с увеличением потока воздуха, т.е. оборотов. На 4000 об/мин примерно 4 В. Ссылки на сайты сейчас уже растворились, т.к. нужда у меня в них пропала. Да и на большинстве сайтов написано по-импортному, не всем удобно. Хочу предупредить относительно промывки нити ДМРВ: хоть аэрозоли и предназначены именно для этого, но есть большая вероятность, что худо-бедно работающий ДМРВ в результате промывки накроется медным тазом, как это было у меня (и ещё у кого-то, мы тут где-то это обсуждали). У меня тёплый двигатель глох, а заводился повторно только с нажатием газа. В общем-то фигня, но решил исправить. Промыл. Но при этом надо было ещё найти, что ДМРВ накрылся: ведь специальное средство применял, Ликви-Моли божилась, что оно аккуратно работает. Ну, с нитью оно, конечно, аккуратно работет, а вот сопротивление термистора ушло - он рядом стоит и его тоже брызгать приходится (в таком мнении я утвердился). Да и закон изменения его с температурой тоже мог поменяться.
Al241, у моего 016-го: Между 2-3 сопротивление 3,2 Ома (от 2,5 до 4,0 Ом). Между 1-4 - 18,15 кОм (20,0 - 25,0 кОм), т.е. не вписывается. Между 1-5 - 20,1 кОм (20,0 - 25,0 кОм), практически на границе. Если проверять на машине, то на хх напряжение между 2 и 3 должно быть 2,75 В. Из-за таких несоответствий может двигатель троить? Или копать дальше?
Поиск
Участники
", значит если,на работающем на ХХ двигателе, отсоединить разъём от ДМРВ, не должно быть ни каких изменений, да? А если изменения есть, значит, что то не так и надо чесать в затылке, что бы помогло, так? 