Добрый день. У меня проблема, я бы даже сказал беда. Но все по порядку. Купил я свою 940 в марте 2011. Вот уже больше полу года воюю с большим расходом топлива, поменял практически все по системе зажигания плюс форсунки, ДМРВ двигатель работает исключительно ровно, компрессия во всех цилиндрах 12,СО регулируется в пределах 0,5-1,5% без проблем (выставлено 1%), вентиляция картера новая, ступицы колес холодные, колеса накачены нормально, а она зараза как жрала 20 литров по городу так и жрет. Где еще можно поковырять, а то ей богу жалко продавать, столько денег вложил...
Добавлю, при покупке сразу поменял глушитель (приколхозили Волговский новый), хозяин клянется, что у него расход был 12л. Ставил гушитель "пъяный дядя Вася" и после этого как то странно начал звенеть резонатор вваренный вместо катализатора. Может сюда копать и как проверить "нормальность" прохождения выхлопных газов. Дальше. Коробка автомат, масло на менял, так как внешне выглядит нормально и не воняет, залито немного выше уровня. примерно 0,5 см по щупу, не пенится. Это нормально?
Был у меня как-то Эскорт дизельный, расход 7-8литров солярки, решил я сменить манеру езды педаль в пол, тормоз в пол, так у меня расход поднялся до 15-16 литров. . А по теме лябда зонд есть? Его дядя Вася не анулировал случаем.
-------------------------------------------------- Volvo 960 1991 + 1/2 960 1993 2,4D , Ford Explorer 1998 4.0
Проверять уровень масло в АКПП необходимо если я не ошибаюсь на заведенном авто, после перемещения рычага АКПП во все положения на несколько секунд. На заглушеном после стоянки уровень обычно выше меток.
-------------------------------------------------- Volvo 960 1991 + 1/2 960 1993 2,4D , Ford Explorer 1998 4.0
Манера езды самая обычная, тапку в пол не давлю, лямбда в данной модели (B230G) отсутствует конструктивно (СО в норме), уровень масла в АКПП меряю согласно инструкции, вопрос в том может ли высокий уровень влиять на расход.
в этой акпп небольшой перелив не критичен, тем более на расход не повлияет. На какой скорости переключаются передачи? должно быть при легком разгоне 20-40-60 и где то на 105 блокировка булика, если тянит передачи то будет жрать необоснованно.
-------------------------------------------------- Volvo 945, B230FT, M46,1997 вин да не помню
Предачи переключаются почти незаметно, первое переключение при 20 км/час, дальше не знаю, внимания не обращал, а вот четвертая (или третья) при 90 км/час, давно обратил внимание, довольно ощутимый толчок ровно при 90 км. Кто в теме, давайте подумаем, может это то над чем я бьюсь пол года. Практически 30% перерасход, куда бензин может уходить, да и разгон туповат как для 20 л на 100.
Спасибо Hmelik, вы возвращаете мне надежду. Завтра же проверю правильность переключения. Да, к стати, предыдущий хозяин что-то говорил о том, что менял коробку. По Вадису у меня должна стоять кажется ZF-22, могли ли суда поставить другую коробку с другим алгоритмом переключения.
Прошу прощения за назойливость, но подскажите на счет алгоритма переключения, он во всех коробках одинаковый? И, если можно, немного подробнее о промывке гидроблока.
алгоритм переключения у этих коробок одинаковый но надо плавно разгонятся гдето на 15-20% газа 20-40-60 то есть на 60-ти уже 4-я передача. Блок просто надо полностью разобрать до последнего болтика и клапана, промыть всё , собрать убедится что все клапана свободно ходят не застревают. если подклинивают немного шкуркой очень мелкой, подтреть может зацеп. короче скачай греен бук по коробкам волво и полистай там подробно описано как это сделано. посмотри тут было описание и книга http://svr.moscowvolvoclub.ru/forum/index.php?fid=4&id=048127&page=2 только надо делать всё на чистом столе и очень внимательно чтоб ничего не упустить, можно фотать процесс.
-------------------------------------------------- Volvo 945, B230FT, M46,1997 вин да не помню
Спасибо, все понял. Где то на форуме видел подробный фото-отчет о разборке АКПП с пояснениями, пока не могу найти, кто знает бросьте пожалуйста ссылку. И еще один вопрос спецам. Тяжело ли заменить автомат механикой.
mihail, Добрый день. У меня машина такой же модификации , как и Ваша. Расскажу как у нее работает коробка и все остальное. Коробка, я надеюсь у Вашего авто, стоит такая же как и у моей машины , а именно ZF-22. Коробас очень надежный и как мне как то сказал мастер, коробка очень не прихотливая, можно сказать идеал простой коробки автомат. К слову , эту коробку в учебных заведениях берут как за основу изучения коробок автомат, за ее простоту и надежность. Что касается замены масла, а точнее будет сказано, замены гидрожидкости, то это лучше делать тогда когда действительно жидкость стала черной. А так коробка даже не очень привередлива к маслу, не так как современные коробасы. Теперь что касается переключения передач. В моей машине это происходит так при умеренной езде: Первая переключается где то на 20, вторая на 40 , третья где то на 60 и четвертая , если так можно сказать четвертая , а она тут не как передача идет, а как блокировка, на 82 км/час. Это при легком нажатие на педаль газа ну и я заметил , что это происходит где то на 2000 - 2300 оборотов двигателя. Если "тапочик" тупо утопить в пол , то переключения происходят на 5500 оборотов и последнее блокировка идет на 132 км/час. Теперь что касается расхода бензина. Когда в прошлом году брал машину то расход был такой: Город 12 литров, трасса 9,5 . Сейчас по прошествии времени и проезду на машине 35 тысяч км ( брал с пробегом 250 тысяч) то расход как то увеличился , а именно город стал 14,7 максимально, а трасса 10-10,5 ( заметил одну странность , если по трассе идти со скоростью 120 км/час то расход в конечном счете 9,5 литра) Но я честно признаюсь , что ни чего кроме замены магистрального и подкачивающего насоса и замены свечей , ни чего с двигателем больше не делал и то это было в самом начале покупки машины, так что на повышенный расход бензина , которые сейчас стал, грешу на то что надо чистить форсунки ну и на качество бензина. ( отходя о темы скажу, когда заменял подкачивающий насос , то менял и фильтр и обалдел от того, насколько он грязный и забитый , просто ужас)
Чего-то мне кажется, что коробка вполне себе ничего. На 90 включается блокировка, но вообще-то она должна пораньше включаться, где-то 70-80. Видимо педаль газа слегка прижата, отсюда и расход. Прежде чем скидывать рабочий автомат и ставить говномеханику, надо понять, в чём проблема. По ВИНу должна быть ZF4-HP22, она и стоит. Но вы найдите на ней шильдик, ототрите и сфотографируйте, или номерки перепишите, если предыдущий хозяин менял, то он мог туда дизельную воткнуть (их обычно на дизеля ставили), она тогда переключать неправильно может, для исправления придётся перебирать гидроблок и ставить комплект пружин для B230FB, остальное там скорее всего одинаково.
Похоже, что тему с коробкой придется закрывать. Сегодня проверял алгоритм переключения, получилось 20-40-50 и блокировка ГТ 90 км/час, странно, почему 40 и разу на 50, что бы это могло значить в контексте повышенного расхода. Не думаю, что проблема с коробкой, переключение 2-3 и 3-4 можно определить только по тахометру, правда, абсолютно не чувствуется во время езды. Честно говоря перед проверкой коробки ночью уснуть не мог, радовался, вот она причина моих мучений, уже и прикинул где искать деньги на ремонт или замену, жесть. Коллеги, давайте думать, куда уходят 30% топлива, это же не 2-3 л. проблема должна быть где то на поверхности, просто я ее не вижу.
Еще раз по поводу стиля езды, принципиально больше 3000 не кручу с тех пор когда купил эту машину и определился с расходом. Завтра пролезу под нее и почитаю шильдик.
Скорость включения блокировки для этой коробки - 85 км/ч, так что вполне нормально. Переключения вверх должны быть 1-2 на 64 км/ч, 2-3 на 116 км/ч, 3-4 на 131 км/ч при полностью открытом дросселе. Переключения вниз: 4-3 на 38 км/ч при закрытом дросселе, 3-2 на 105 км/ч и 2-1 на 54 км/ч при полностью открытом дросселе (проверка понижения передачи при кик-дауне). Обороты двигателя в режиме полного торможения АКПП - 2000 об/мин, но прежде чем их проверять проверьте скорости переключения. Если в режиме полного торможения обороты пойдут дальше 2000-2200 - сразу бросайте газ, если двигатель упрётся в 2000 - хорошо, но тоже бросайте газ, не надо насилия, проверка обычно занимает 1-2 секунды от нажатия педали газа. И проводите проверку где-нибудь на пустом месте и на асфальте, под передние колёса можно поставить упоры. Если тормоза не удержат колёса - делайте тормоза . И тормоз жмите посильнее.
Кстати до раскрутка до 3000 это только при обычной размеренной езде. Если идёте на обгон, где-то выскочить надо - то газ в пол без раздумий. АКПП докрутит мотор до положенных 5400 и переключит на те же 3000, но зато коробка поймёт, что надо сделать. Это не будет сильно влиять на расход бензина, зато двигатель и АКПП будут делать то, что должны и это им только на пользу. Постоянно конечно этого делать не надо, иначе расход будет и поболее 20 л/100. Я на 760 с 2.8 ездил с расходом 25-30 л/100, когда хотелось оторваться. Оторвался, теперь на 960 с 3 литровом по городу обычно 17-18 л/100.
Спасибо за информацию, но я раньше с работой АКПП знаком не был поэтому не все из вышесказанного понял. Может есть более подробное описание в электронном виде? И еще, как вы считаете, при нормальной работе АКПП (с точки зрения сидящего за рулем), она может давать такой большой прирост расхода.
А чёрт его знает, я АКПП больше по книжке изучал, в и-нете ничего систематизированного не видел. Может на торрентах есть что. АКПП привозит всреднем +1 литр расхода относительно механической коробки.
Склоняюсь к мысли, что коробка не при делах. Что еще. На прошлой неделе проверял зазоры клапанов, оказалось зажаты до 0,15-0,25 мм, отрегулировал 0,35-0,4 разницы не почувствовал, проверил расход, не упал, но компрессия улучшилась(была 10-11, стала 12 во всех цилиндрах), несколько занижено напряжение в сети - 12,7В. Немного подвывает редуктор моста, к стати когда поднято заднее колесо и резко газануть то внутри редуктора что то подозрительно гремит но из салона не слышно, может проблема здесь? Напомню, ведется поиск причины большого расхода топлива.
Форсунки чистились и замерялись недавно, прошла после этого 1000-1500 км. Но дело даже не в этом, на машине стоит ГБО 4 со своими мозгами и форсунками, здесь картина один в один с бензином 20л город, 12л трасса. В нашем городе сервиса Volvo нет, был у троих самых продвинутых мотористов, только плечами жмут, должна низко летать, а она ехать толком не хочет да еще и жрет. С коробкой тоже вроде все путем. Блин, ну нет симптомов хоть стреляйся.
А при забитом выпуске не должна уменьшается компрессия? То что уменьшается разрежение во впускном коллекторе это точно, там у меня стоит датчик разрежения для ГБО, так он показывает вроде как норму 0,3-0,32 Бар.
Там для ГБО иногда ставят уменьшенное впускное очко. Но оно не должно влиять на расход, только на максималку. Надо посмотреть, насколько ГБО интегрировано в систему впрыска.
"Уменьшенное впускное очко" имеется в виду диаметр газовой форсунки? А интеграции в систему впрыска, думаю, никакой нет за исключением проводов на форсунки, которые проходят транзитом через мозги ГБО и обесточиваются в момент перехода на газ.
Да, именно уменьшение диаметра впускного трубопровода. А с проводами форсунок несовсем так: их перекидывают на эквивалентное сопротивление, чтобы контроллеру мозги пудрить. Кстати газа она у меня литров 16-17 жрала, не больше. Давление топлива измерчли? УОЗ проверяли? Фазы ГРМ (метки) проверяли?
Все параметры двигателя в норме, но при езде такое впечатление будто сзади прицеп с песком. Один спец сказал, что несмотря на хорошую компрессию возможен износ компрессионных колец. Это возможно? Двигатель делали до меня, но совсем недавно, внутри блока еще видны следы шлифовки.
Какой ещё шлифовки? Цилиндры точили? Но ремонт ЦПГ скорее привёл бы к расходу масла. У меня мотор уже третий год в очереди на капиталку стоит, но бензин жрёт не более 15 литров. Посмотрите, какой редуктор в мосту стоит (наклейка на чулку моста, помоему на правом). Снижение приёмистости при отсутствии масляного выхлопа на оборотах более 3000 и повышенном расходе топлива означает неверный УОЗ или неверные фазы ГРМ. Какой УОЗ у вашего двигателя на ХХ? Метки ГРМ сами смотрели?
grb1975, я тут наконец не поленился твоё творчество почитать. Ну что ты пишешь? Менять ATF когда она почернеет уже поздно - это означает присутствие огромного количества продуктов износа в масле, и всё это дерьмо разнесёт по лабиринту. Итог подобной замены масла после почернения обычно печален: очистка гидроблока от продуктов износа фрикционов, а в худшем случае и пакета фрикционов, если загаженный гидроблок успеет их поджарить. Повторяю ещё раз: если пробег масла неизвестен - меняйте его нафиг пока оно светлое и не смотрите, что оно светлое и хорошее. После этого замечайте пробег и через 40 тысяч - очередная замена независимо от состояния! АКПП гораздо сложнее двигателя, но в двигателе все почему-то масло раз в 10 тыс меняют не думая, а в АКПП раздумывают, а не подождать ли, когда ему там будет хана. И хочу напомнить, что при замене масла меняется не только масло, а и фильтр, т.е. обязательно снимать поддон и менять (не промывать!) фильтр. Он на себе много дерьма собирает, и неразборный. Ну а про передачи что ты пишешь? Все мои сказки явно прошли мимо кассы... Эта коробка 4-х скоростная, т.е. в ней включаются 1,2,3,4 передачи и блокировка ГТ. Блокировка ГТ никакого отношения к 4 передаче в принципе не имеет, просто тут она реализована так, что включается на 4 передаче (и вот точно не знаю, может ли включиться на 3). Вот на 960 коробка управляется электронным блоком, там блокировка может быть включена блоком и на других передачах. Причём ты сам же пишешь про 4 переключения и включение блокировки, и говоришь что четвёртая это блокировка... А теперь немного повторим устройство ZF4-HP22. Это гидромеханическая АКПП, выполненная по схеме Симпсона (схему Равенье я встречал только на Мерседесах) с овердрайвом. Схема Симпсона представляет из себя два планетарных редуктора с общим валом солнечных шестерён (в схеме Равенье общее водило сателлитов), что с применяемой системой управления позволяет реализовать на двух планетарных редукторах 3 передачи вперёд и одну назад: на первой работают оба планетарных редуктора, на второй один из редукторов (помоему задний) блокируется, третья - прямая. Для реализации 4 скорости применяется ещё один планетарный редуктор, который заблокирован на 1,2 и 3 передачах. Для экономии топлива при достижении скорости включения 4 передачи редуктор разблокируется и повышает обороты основного 3-х скоростного модуля. Вот этот дополнительно подключаемый планетарный редуктор и называется овердрайвом, поэтому эта четырёхскоростная коробка и носит название трёхскоростной с овердрайвом. В более современных коробках нет общего вала солнечных шестерён и их системы управления позволяют реализовать на двух планетарных редукторах 4-6 передач. Но вернёмся к ZF4-HP22: коробка управляется без электроники, исключительно гидромодулем, принцип действия которого основан на разности давлений от клапана-дросселя (TV-давление) и скоростного регулятора относительно магистрального давления, т.е. фактически переключение передач зависит от величины нажатия на педаль газа и скорости выходного вала АКПП. Моменты переключений определяются жёсткостью пружин в клапанах переключения. Блокировка ГТ - дополнительный фрикцион, который блокирует насосное и турбинное колёса ГТ, что позволяет избежать в нём существенных потерь, теоретически (и в коробках с электронным управлением практически) включить блокировку можно на любой передаче, но перед переключением передачи её нужно выключить для обеспечения плавности переключения.
К сожалению в коробках для Вольво нет спортивного режима, который был реализован в коробках для BMW E34 Скорее всего в спортивном режиме уменьшалось давление скоростного регулятора или увеличивалось TV-давление, а возможно просто уменьшалось магистральное давление, подводимое к этим клапанам (глобально менять магистральное давление нельзя - это приведёт к изменению характеристик включения пакетов фрикционов), что приводило к затягиванию переключения передач.
Спасибо, уважаемыйBorichL, за большой массив информации переданный в мое пользование. Я в последние дни много читал об устройстве и принципе работы АКПП, так, что вполне разделяю Ваши взгляды. Но тему создал неgrb1975, а mihail, поэтому думаю не стоит так эмоционально воспринимать написанное, ну ошибся человек, а хотел ведь помочь. Теперь опять о своих "баранах" . Жидкость в АКПП не поменял до сих пор потому, что и без этого было куда вкладывать деньги, сначала кузов, потом двигатель, видимо старый владелец относился к машине как минимум без того внимания которое на заслуживает. В данный момент интересует повышенный расход. А жидкость я обязательно поменяю в ближайшее время.
Да, на счет двигателя. При снятии головки внутри цилиндров видны почти незаметные прорези. Человек,снимавший голову, объяснил, что это насечка по которой подается вода при шлифовке. Вывод однозначный: делалась капиталка и совсем недавно. После замены масла прошла 5000, изменения уровня масла не наблюдаются. Редуктор обязательно проверю. УОЗ смотрели стробоскопом сейчас точно не помню то ли 10,2 то ли 12 градусов, но со слов проверяющего в точности как в мануале. ГРМ менял сам, поставил по меткам, мерил расход, то же самое. На стенде сказали, что осцилограмма не очень, спад графика вверху немного завален вперед, сдвинули распредвал на один зуб по часовой стрелке вроде стало получше, на расход не повлияло. Предлагали попробовать сдвинуть еще на один, но я не согласился, боюсь всего, чего не понимаю.
Я бы не стал двигать валы, установите по меткам. С зажиганием не обманули, 12 градусов должно быть. Попробуйте поездить с отключенным датчиком детонации, неисключено, что он задвигает зажигание назад.
Обязательно попробую. А с чем это может быть связано, с неисправностью датчика или качеством топлива. И второй вопрос где этот датчик расположен, на сколько я помню под впускным коллектором между датчиками температуры.
Поиск
Участники
. А по теме лябда зонд есть? Его дядя Вася не анулировал случаем.