Перебрал мотор ,а компрессия как была 15 атм так и есть.Вроде не дымит, масла не берет, головку перебрали, вот думаю может прокладка. На нем стояла с тремя отверстиями я такую и поставил..
А под переборкой проточка цилиндров понимается, или только замена колец? Если только второе, то результат вполне логичен. Если бы были проблемы с прокладкой, то компрессии вообще могло бы не быть в ряде цилиндров, а где-то был бы перебор, если тосол в цилиндры на впуске пойдёт. Размер прокладки на компрессию практически не влияет. 15 для дизеля как-то совсем тухляк, он при 20 помоему уже практически не заводится.
Перегильзовал, поменял поншня, кольца, головку перебрали.До етого на етом моторе тоже была компрессия 17-20 атм.жрал масло,дымел.Теперь вроде наладилось, не дымит, масло не берет,заводится только со свечами.При езде вроде все нормально пережога нет едет отлично.
Точить было некуда загильзовали под старые поршня,головку перебрали ,поменял клатана, направляющие,сальники,и все остальное.Меряю компрессию так вкручиваю вместо форсунки манометр и стартером прокручиваю.
А сколько прошел двигатель перед замером ? Просто на свежесобранном дизеле компрессия от 18 киллограмм может быть , со временем притераеться и асе становитья на свои места
Поршня необязательно будут овальные , но для того что б убедиться , хороший токарь , который будит точить блок сначала промеряет каждый поршень и прверит его на элипсность
воообще-то прокладка(толщина)на дизель выбирается по высоте выступания поршней над блоком после вкатывания последних в блок(сборки)И то что до этого стояло-может быть не совсем подходит под новый ремонт мотора Нужны замеры после сборки и вкатывания поршней в блок -и не факт что с теми же поршнями но с новыми владышами (несмотря на стандартизацию)прокладка может понадобиться иной тольщины Нужно МЕРЯТЬ ВЫСТУПАНИЕ ПОРШНЕЙ!!!!
Может Вам компресометр поменять?У меня такая компрессия на бензинке(ААН Ауди)А дизель с такой реальной комрессией-просто не заведется Подумайте на досуге
Для дизеля более важна не ёмкость АКБ, а её пусковой ток. Ну и имеет смысл уточнить, какой стартер на машине. Производитель стартера не особо важен, важнее конструкция: на дизелях стояли редукторные стартеры с последовательным возбуждением. Эти стартеры гораздо лучше по тяговым характеристикам стартеров с возбуждением от постоянных магнитов, но они и более прожорливы за счёт того. что надо питать обмотку возбуждения. Соответственно для стартеров с последовательным возбуждением желательна более ёмкая АКБ. Но всёравно приоритет - пусковой ток. У меня для сравнения есть 2 стартера на 1,4 кВт: редукторный Бош 90 года и Хитачи S114-232A 83 года прямого привода. Бош с возбуждением от постоянных магнитов, Хитачи с последовательным возбуждением. Сразу бросается в глаза следующее: Хитачи запускает мотор гораздо тише и быстрее за счёт более высоких оборотов прокрутки двигателя, Бош крутит его медленнее из-за редуктора, при -25 выглядит довольно чахло, так-как магнитное поле в нём постоянно и не зависит от оборотов, а у электромоторов с последовательным возбуждением магнитное поле обмотки возбуждения будет тем больше, чем ниже обороты, что приводит к более бодрой раскрутке стартера. Это всё конечно интересно, если обмотка возбуждения создаёт бОльшее магнитное поле. чем постоянные магниты (обычно это так). К сожалению мне не удалось испытать Хитачи в тех же условиях, но думаю он будет крутить быстрее, правда и АКБ высосет побольше. В подтверждение всей этой писанины напомню, что стартеры с постоянным возбуждением от магнитов заканчиваются на мощности 1,7 кВт для 6 цилиндровых бензиновых моторов (они кстати в 1,5 раза длиннее таких же 1,4 кВт), а дизельные стартеры начинаются на мощности 2 кВт и они с последовательным возбуждением.
У меня тоже есть оба стартера. Японский какой то , и Бош. Японец редукторный так крутит резвее, а Бош прямой крутит менее резво но как то увереннее.Вот аккумулятор стоит 74А, пусковой ток вроде 720а но думаю маловато, летом хватает а вот на зиму не уверет, так как машина стоит на улице.
Поиск
Участники
)