Решили восстановить вольво 740 86г. с двухлитровым мотором на механики 4. в чем проблема... 1.Во первых проблема с инжектором.плавают обороты...оборотов на скорости практически нет.очень часто не заводится. 2.На первой и второй передачи при отпускании сцепления полностью,происходит тряска машины.приходится чуть чуть придерживать сцепление,что приводит к его сжигании.
подскажите пожалуйста что лучше сделать?на сколько мне известно инжектор чинить ещё никому не удавалось.есть вариант воткнуть карбюратор?подскажите где почитать подробную инструкцию или описание этого процесса.
какие моторы можно запихать под капот 740 вольво? (это на будущее для интереса)
а насчет инжектора уже пробывали чинить..причем серьезные механики такие...приводилось всё к тому что касарей на 30 накупали деталий.ставили всё новое по кругу..потом чесали репу и не знали в чем дело...обычно так..ну или получалось у некоторых,но не на долго и за приличные деньги)
приводилось всё к тому что касарей на 30 накупали деталий.ставили всё новое по кругу..потом чесали репу и не знали в чем дело...
Это были неправильные, криворукие механики. Правильный механик не берет денег, когда произведенное им откручивание/закручивание гаек не приводит к желанному результату. Впрочем, такой итог у правильного механика -- редкость. Как и сам правильный механик...
-------------------------------------------------- +7 (916) 748.96.10 Запчасти б/у, доставка по Мск, отправка в регионы
L1rIck, тут в соседней теме расписано, как надо чинить механический впрыск. Подробно, с инструкциями и собственным опытом. K-Jet на B28 и B230 ничем принципиальео не отличается, так что разобраться можно. Чего не ясно - Игорёха подскажет, он на нём собаку съел и 760 84 года восстановил.
Помогите советом. Какое давление должно быть в рампе В230G. У меня 2,5 атм. на холостых оборотах, а при резком нажатии на газ - до 2,8. Умная книга пишет о 3, а местные спецы утверждают, что 2,5 норма. Куда же бедному крестьянину податься, кого слушать. На форуме этот вопрос звучал, но однозначного ответа я так и не нашёл.
Значение магистрального давления должно равняться 300кПа. При закрытых форсунках и включенном бензонасосе. Давления в рампе не должно быть ниже 200кПа через 20 минут после выключения бензонасоса.
BorichL,спасибо за оперативный ответ. Но, если не затруднит, для непрофессионалов. "При закрытых форсунках и включенном бензонасосе" значит включенное зажигание или что то более хитрое?
Главное включить бензонасос. Это делается перемычкой на контакты бензонасоса в системном реле, 30-87/2, тогда при включении зажигания бензонасос включится. Закрытые форсунки - это значит не надо заводить двигатель.
Всё понял, спасибо. Вопрос такого плана. Стоит ГБО 4 поколения (впрыск газа не через форсунки). Если перевести заведенную машину на газ (бензонасос не выключается), отключить форсунки и измерять давление в магистрали, будет ли измерение корректным. И ещё, подскажите нормы СО СН на мой двигатель. Дело в том, что купил машину пару месяцев назад и сейчас пытаюсь довести расхода топлива до разумного. На данный момент трасса - 12, смешанный - 20, расход бензина и газа одинаковый. Никаких ошибок или претензий к работе двигателя нет, единственно немного неровная работа на ХХ, но судя по отзывам на форуме это нормально. По динамике ничего сказать не могу, пересел с ВАЗ 2108 1,1, разница как между велосипедом и ракетой. Свечи поменял на новые BOSCH, подбирали в магазине по каталогу, никаких изменений. Знакомые "спецы" предлагают поставить родные свечи Volvo, мол всё остальное туфта, но есть подозрение, что просто хотят впарить товар. Если можно подскажите за что потянуть и в какую сторону разматывать.
И ещё. Если подача газа не завязана с системой подачи бензина думаю, что проблему надо искать либо в системе зажигания, либо в подаче воздуха. Подсоса воздуха нет, дроссельный узел снимал, промыл и отрегулировал заслонку. Если ход мыслей не верен поправьте.
Можно конечно поизвращаться, но что мешает поставить перемычку в монтажном блоке, вытащив белое системное реле? 12 литров по трассе многовато, 740 у меня жрала 10-11 на 120. Причин повышеного расхода множество, от подливающей форсунки и до убитых ступиц и непрочищенной вентиляции картера. Про свечи сказали правильно, оригинал рассчитан на 40 тысяч, нормально работает где-то 70, но может и дольше, что сейчас продаётся с надписью Bosch для меня загадка, ремень ГРМ с такой надписью выбросили через год - появились трещины. Кстати расход бензина на старых системах был на 15% ниже газа, так что я бы не был уверен, что проблема не в топливной системе. СО должно быть помоему порядка 0,4.
Специалиста по ГБО знаю давно, обслуживаю не первую машину, он врать не должен. Сказал, что при данной версии ПО для газовых мозгов разница в расходе минимальная, а может и не быть вообще, так что ПОКА версию с топливной отложил. Вентиляция картера: имеется в виду патрубки и пластмассовая сетка от картера до воздуховода? Колёса в порядке. Толкали с напарником, катится лучше чем новый ВАЗ. И, всё таки, если есть возможность, хотелось бы точно СО на ХХ и в нагрузку, не исключено что на станции могут не знать. Я так понимаю, что если СО в норме значит двигатель работает нормально и причины перерасхода топлива нужно искать в АКПП или ходовке, тем более, что регулятор на ДМРВ можно покрутить и проверить его жизнеспособность.
А, забыл про АКПП. Да, с ней жрать будет больше. CO: регулировочное значение 1%, допустимое 0,5-2,0% при 775 об/мин. Регулятор на ДМРВ просто так крутить не нужно, именно им и будут выставляться указанные выше значения. Про вентиляцию картера здесь много написано, сеточка это пламягаситель, чистить надо не только её, а ещё и пластмассовый короб, из которого выходит трубка, в которую вставлен пламягаситель. СО в режиме нагрузки никто не регламентирует.
C некоторых пор мне стало казаться, что это -- распространенное заблуждение... штамп, засевший в головах -- ну, вроде того, что " Вольво дорогая в обслуживании ". Давненько тому, купив свою первую машину с автоматом и не обнаружив разницы в расходе, сильно выходящей за пределы погрешности измерений, я нашел этому явлению примерно такое теоретическое обоснование. А с чего, собственно, наличие гидромеханической трансмиссии непременно должно вести к увеличению расхода ? КПД пониже ? Да. Но в городских условиях это компенсируется тем, что двигатель всегда работает в оптимальном режиме, что практически недостижимо при переборе передач вручную. На трассе же, при включенных высших передачах, ГТ и вовсе блокируется, и в этих условиях КПД автомата никак не ниже ( если даже не чуть повыше ), чем у механической трансмиссии. Тут, правда, надо непременно сделать пару оговорок. Во-первых, речь о корректно работающем автомате, имеющем блокировку ГТ. У моей машины, приведенной выше в качестве примера, был восстановленный автомат, проданный и установленный дилером, с нулевым пробегом на момент покупки. Во-вторых... Многие наши сограждане и на механике-то свою правую ногу не умеют контролировать -- сужу по количеству стоп-сигналов, не по делу постоянно зажигающихся в потоке( я уже как-то писал об этом ). При наличии автомата сильно усугубляется именно это проявление дилетантства. Так что, сдается мне -- автомат обычно " не при делах ". Кстати, " парадные " цифры расхода, полученные в тепличных условиях полигона и, соответственно, мало отражающие реальность -- даже они для механики и автомата отличаются несильно.
-------------------------------------------------- +7 (916) 748.96.10 Запчасти б/у, доставка по Мск, отправка в регионы
Всёравно в городе жрёт с АКПП больше. Блокировка задействуется на скорости от 80 км/ч, поэтому в городе влияет мало. Ну и в этих условиях ГТ начинает сжирать свои 5%, нагревая масло. Далее на D практически отсутствует торможение двигателем, на 960 с AW30-40LE например лучше уж в 3 ставить - не будет 4 передачи и блокировки ГТ, но зато появляется торможение двигателем. А ещё масляный насос в коробке своё отбирает, причём постоянно. Понятно, что если механику дать в руки идиоту, он и на ней пережгёт. Но и автомат в руках идиота съест ещё больше - я до 30л на 100 на 760 с B28/AW71 по городу нажигал, и это при скорости до 80, а на трассе она жрала свои 12-13 литров (без блокировки, 83 год).
Сегодня ездил на СТО проверять СО, СН. Оказалось, что с помощью ДМРВ (021) возможна регулировка в пределах 0,4-0,8%. Как правильно отрегулировать что бы и машина бежала и расход был в пределах разумного?
Где то на форуме читал, что настройка ДМРВ может сильно повлиять на расход. Если я ошибаюсь пожалуйста поправьте. Если помните у меня безсимптомный перерасход топлива. Самый серьёзный спец по движкам в городе часа два обследовал машину, кроме замены ВВ проводов ничего не смог посоветовать. Так что если в плане расхода с СО ничего не получится остаётся только сменить прокладку между рулём и сидением.
такого по определению не бывает, на всё есть свои причины, до них надо только докопаться. Опять же таки методом проб и ошибок))) При исправном ДМРВ желательно только поднастраивать систему. Замерь фактический расход, если считаешь что он велик, то подрегулируй ДМРВ. ОПЯТЬ замерь...
Не спорю, метод хороший, но, как замерить расход, сжечь 10 л. бензина по 1 евро за литр и если расход увеличится до 25 л. на 100 км. покрутить в обратную сторону? Ход винта довольно большой, не уверен что есть смысл экспериментировать, потому как бюджет ограничен. Должен быть какой то более дешевый, а поэтому более правильный подход.
Mihail, винт на ДМРВ в основном влияет на содержание СО и прочего на холостых оборотах. При нагрузке все намного сложней. Попробуйте найти исправный ДМРВ. Это самый важный датчик, который влияет на смесеобразование.
Спасибо Yuzury, буду искать. Правда вся система зажигания проверялась на стенде. Спец сказал, что сигналы от ДМРВ в пределах нормы и он однозначно рабочий. Хочу сегодня проверить развал, говорят он тоже может здорово влиять на расход, хотя старый хозяин клялся, что регулировал прошлой осенью. Сегодня приедут родные свечи и ВВ провода. Буду пробовать.
Сам по себе ДМРВ может и выдает сигналы в пределах нормы, но состав топливной смеси зависит от комплекса данных, в том числе от ДТОЖ, ДДетонации, лямбда-зонда, электрической проводки, в том числе в местах соединения, а также массы других факторов. PS: на данный момент у меня развал на обоих колесах примерно -2градуса, резину сопёт, НО расход по трассе 9,2л/100км при средней скорости 110км/ч. Да, и развал НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, только сход. УДАЧИ в поисках
Ну, ежели диагностика утверждает, что коды неисправности отсутствуют, то можешь смело начинать рыть в сторону топливной системы))) Начни с внимательного изучения свечей - по их состоянию (наличию/отсутствию нагара, его виду) можно многое узнать о работе двигателя.
Снял свечи, думаю фото выкладывать нет смысла, нашел спецов на месте сказали что они в идеальном состоянии, заодно и меня просветили в этом вопросе. Поставил каталожные свечи Volvo, по ощущениям как бы ничего и не изменилось, вроде даже хуже чем на Боше. Нашел ДМРВ с рабочей машины езжу 1 день изменений 0, проверяю расход. Думаю, что если работа машины не изменилась, то и расход не изменится. Кроме того заметил еще один "косяк". Когда заводишь машину на холодную, работает исключительно ровно, где то через две минуты начинает дергаться, причем неравномерно, а как будто искра пропадает в разных цилиндрах без всякой закономерности. И начинается это в какой то определенный момент, такое впечатление, что мозги начинают неправильно определять момент зажигания или делать пропуски. На СТО сказали, что такое может быть при неправильной установке маховика после ремонта двигателя. Хотелось бы услышать мнение людей имеющих опыт ремонта двигателя, ну и конечно мысли всех не безразличных к моей проблеме.
Такое может быть при перескоке ремня ГРМ. При ошибочной установке маховика машина приктически не едет, сразу очевиден совершенно неправильный момент зажигания. А вот при сбитом ремне ГРМ может наблюдаться большой расход и слабый приём, нестабильная работа.
На СТО ремень смотрели, вроде все правильно, и на стенде по осцилографу всё ОК. Может растянулся немного. Буду менять. Меня беспокоит другое. Почему сбои в работе начинаются через 1,5-2 минуты после пуска двигателя. При перескоке ремня проблема проявилась бы сразу. Я так думаю.
Если предположить, что твоя проблема начинает проявляться с прогреванием двигателя, то можно проверить ДТОЖ, идущий на мозги. Снять и проверить его сопротивление при нагревании в кастрюльке. Заодно и проверить его проводку. Здесь много говорили об этом.
До прогрева двигателя мотор работает на богатой смеси, что позволяет ему сносно работать даже при сбитых фазах ГРМ, но после прогрева смесь обедняется и все глюки лезут наружу. Вот если маховик неправильно поставить - глюки полезут сразу из-за сдвига момента зажигания.
значит у Михаила проблема не в маховике. Что имеем: повышенный расход - 12/20 трасса/город, плюс нестабильная работа после 1,5-2 минут прогрева. mihail, если нашел ДМРВ-донора, то может есть возможность на время махнуться комутатором и бобиной?
Катушку зажигания менял. Проверка на стенде показала, что напряжение на ВВ проводах в норме, коммутатор тоже но, коммутатор стоит жигулевский, ставили до меня. Да, все время забываю, при отсутствии освещения поверх ВВ проводов заметно проскакивание искры, поменял уже несколько комплектов, все новые, пока безрезультатно. Сейчас жду каталожные, может что то изменится. Может ли коммутатор влиять на этот процесс?
Имеется в виду коммутатор от ВАЗ 2109, там даже разъем один в один. Где то на форуме читал, что он взаимозаменяем с родным, только какие то провода меняются местами.
Я так и не сравнил, но зубильный рассчитан на датчик Холла, а вольвовский на выход модуля управления, хотя у него наверно аналогичный сигнал на выходе. Угол опережения проверяли? Датчик детонации?
На стенде проверяли всю систему зажигания в том числе я думаю и угол, никаких проблем по ней не выявили. Если после этого есть необходимость отдельной проверки датчика детонации, то попробую сделать, только найду на форуме как. Если это не сложно то может BorichL вкратце опишете сам процесс.
А никак. Можно конечно осцилографом посмотреть, но единственный способ проверки, это замена на заведомо исправный. Если по двигателю ничего не найти, надо копать в сторону тормозов, углов установки колёс, ступичных подшипников.
Еще осталась неравномерность ХХ, свечение по ВВ проводам, чистка инжектора и скептическое отношение к проверкам на стендах. Так что не все так плохо, будем копать.
Поиск
Участники
