здравствуйте товарищи! помогите кто нибудь на b230f ушло зажигание на опережение поменял уже два стартёра сил нет на запуске бъет в обратку куда лезть что смотреть не знаю менял свечи,коммутатор,катушку не помогло и иногда сама по себе иногда глохнет а при нажатии на газ стук от пальцев как будто сейчас наружу выйдут за ранее спасибо!
Ну теоретически может , если ослабилось натяжение ремня и он проскочил на одно два зуба. Что стоит его проверить и убедится , что все в порядке или нет. Я вот еще не понял зачем два стартера поменял , с ними то что происходит ?
ломает редуктор в стартёре от обратного удара я ремень трогал вроде натяжка нормальная он же не может просто так ослабнуть или как и тяга пропала сколько не дави на газ
Тут еще момент получается , если при нажатие на газ большой стук пальцев , то это извините позднее зажигание, так как стук пальцев происходит тогда , когда поршень ушел с верхней мертвой точкой и тут происходит возгорания смеси и по поршню сверху происходит удар в тот момент когда он уже уходит вниз и от этого и происходит стук пальца.
grb1975, пальцы не стучат. Если они застучат, то вскоре выйдет рука дружбы. Стук при нажатии на газ это детонация горючей смеси от нагретых частей камеры сгорания, а не от искры, соответственно это происходит на такте сжатия до момента зажигания, а не после. Стук идёт не от пальцев, а от поршней. По меткам: вот книжка http://91.122.15.93/auto/Volvo/Books/Service_manual_2_7_9.pdf в ней всё написано и нарисовано. Симптомы перескочившего ремня.
детонационные стуки происходят,когда смесь в цилиндре сгорает взрывообразно именно на такте сжатия.
Вот мужики , сколько мастеров столько и мнений. Мне в сервисе один мастер которые движки закрытыми глазами перебирает ( Движок на Волге после его переборки в три раза больше прошел чем с завода и по сей день работает не кашляет) так вот он и говорил , что пальцы стучат , когда взрыв догоняет поршень. Да и на Волге, когда крутишь трамблер, что бы исчез стук пальцев , то если поставить позднее зажигание , то пальцы стучат, а если раннее, то они перестают стучать, а если очень раннее, то стук их вообще может исчезнуть, но движок греться будет , так как зажигание смеси происходит в тот момент когда поршень только до ходит до мертвой точки и получается он идет с нагрузкой . В общем вот так мне объясняли и получается.
У нас есть много механиков с золотыми руками, которые всё делают просто замечательно, но не всегда понимают, что там и как работает. Как у тебя палец будет стучать, если он либо запресован в поршне, либо плавающий, но зазоры минимальны! Стук пальцев означает замену поршней, так же как и стук вкладышей. Зажигание почти всегда идёт с опережением, т.е. когда поршень подходит к ВМТ, так-как сгорание - процесс не мгновенный, а обладающий вполне определённой скоростью, при этом скорость детонации гораздо выше скорости горения. Раннее зажигание приведёт к тому, что смесь будет воспламеняться в "недожатом" состоянии, что само собой исключит детонацию плохого топлива. Позднее зажигание на плохом топливе может привести к детонационным стукам, так-как смесь начнёт детонировать самостоятельно до момента зажигания, а может начать детонировать и после в условиях большой нагрузки на двигатель из-за того, что в процессе распространения горения ещё несгоревший остаток топлива подвергается дополнительному сжатию и может начать детонировать. Почитай 20-38 страницы Volvo TP 31397-1 Ignition systems 700 1982-
Сейчас цифры точно не помню,но нормальное сгорание смеси,распространение фронта горения равно где-то 30 м\с,при детонации 2000 м\с. Звон,который мы слышим, это не стук пальцев, это именно ударная волна бъет в поршень. И как выше было правильно сказано,поджигают смесь раньше,чем поршень дошел до верхней мертвой точки,именно из за того,смесь сгорает не мгновенно. И смесь именно успеет вся сгореть при переходе через вмт,давление газов будет максимальное когда поршень пошел вниз.Выше развиваемая мощность,выше КПД. Если двигатель работает на газу,рекомендуют сделать опережение на 3-5 градусов более ранним, так газовоздушная смесь сгорает медленнее,чем бензиновоздушная. И если кто не помнит,на первых жигулях,без вакуумного корректора зажигания, в инструкции так и было написано-разогнаться до 50 км в ч на четвертой передаче,резко нажать на педаль газа,еслидетонационные стуки длятся не более 1сек,это норма,если больше,крутите трамблер в сторону более позднего зажигания,если их вообще нет,соответственно,в сторону более раннего.
здравствуйте. у меня проблема такого толка. перегрел мотор и в следствии чего повело голову. стал антифриз сочится на стыке с блоком. учитывая свою нищенскую зарплату решил произвести ремонт самостоятельно. голову снял, отдал на шлифовку, сняли 0.2 мм. все поставил, выставил метки грм, завел и обнаружил что даже при не очень резком нажатии на газ происходит детонация. трамблер выставлен максимально вправо т.е. позднее зажигание как я понимаю. если повернуть левее то двиг глохнет. пробовал перекидывать метки грм на один зуб так вот когда метка коленвала стоит на нуле а распредвалла не доходит на один зуб то детонация исчезает (при также позднем зажигании. если чуть повернуть трамблер влево детонация появляется). собственно озадачен в чем может быть проблема? ведь шкив коленвала и звездочку распреда можно поставить только в заданное положение. может ли случится так что сняв 0.2 мм с гбц камера сгорания уменьшилась и степень сжатия изменилась на столько, что нормальная работа двиг с правильно выставленными метками грм невозможна? или я что-то неправильно подсоединил? буду благодарен если подскажите толкового мастера в питере который сможет настроить авто. кстати расход топлива до ремонта был более 20 л на 100 км в городе. двиг b 230F 1988 год
0,2 мм к детонации не приведут, если там раньше не фрезеровали. Скорее всего ошиблись с метками. И метки надо не по шкиву смотреть, а по шестерёнке коленвала, там вырезы на щёчках есть асколько помню, их должно быть видно, если посветить фонариком. Обычно метки ещё при разборке выставляются, далее коленвал не трогается, если с блоком ничего не делается. А ДД не забыли подключить, или вакуумную трубку к блоку зажигания?
раньше не фрезеровалось точно. сегодня все разобрал и метки выставил четко по шестеренке. дд подключен. я его собственно и не отключал. а вот с вакуумной трубкой не разобрался, так же как и не понял где находится блок зажигания. на впускном коллекторе, между раструбом на 2 и 3 цилиндр стоит какой-то штуцер под трубку, но самой трубки нет и куда подсоединить непонятно. еще мог неправильно подсоединить шланги которые отходят от пластикового бокса вентиляции картера т.к соединял по наитию. книги посмотреть нет и мануал в инете пока не нарыл.
вобщем картина не поменялась. при подаче топлива детонация, заводится только при нажатой педали газа. если педаль не трогать то двиг стремится завестись в обратную сторону. что делать не знаю.
вобщем перекинул опять на один зуб назад. провода стоят правильно. на крышке трамблера пронумерованы цилиндры. учитывая гигантский расход топлива, педалирую очень нежно, тем более что насилия "старичок" долго вынести не сможет. ссылка на руководство по ремонту не открывается
Сможет, я из него и не такое выжимал. Неделю назад 740 валила 140 по всей дамбе, далее оно уже почти не может, да и сцепление срывает. После двух перегревов головка года с 2008 стоит домиком, масло подтекает прямо с прокладки, но несмотря на кончину колец - едет. Гигантский расход топлива надо бы победить, может там бензин рекой в цилиндры течёт? Там кстати бензин или ослиная моча? Нормальный расход не должен быть более 13-14 литров. Проверяйте давление топлива, форсунки, регулятор давления. Ссылка на книжку в 9 сообщении, только не надо по ней кликать и ждать, что она прям сейчас и откроется, сохраните её к себе на комп, там и смотрите. В ней правда уже LH-Jet 2.4 c EZ-116K описан, а на вашем LH-Jet 2.2 c EZ-117K, но там многое похоже, вот только вместо ДПКВ используется датчик Холла в трамблёре и можно менять угол опережения.
благодарю за книгу. все открылось после сохранения. да. у меня максимальная скорость на 4 передаче чуть меньше 140. на пятой 130 и больше не едет. не хватает силы мотору раскрутится. бензин заправляю только на лукойле или газпроме. на последнем, кстати, расход чуть меньше. еще вот такой вопрос. если на работающем двиг скинуть фишку с дд должно что-нибудь изменится или нет?
Должен измениться угол опережения - выставляется аварийное значение. Несмотря на это в переходных режимах может появиться детонация. Если детонация появляется там, где её раньше не было - видимо ДД в норме. В стучащих двигателях ДД может загонять зажигание назад, если компутеру начинает казаться, что это детонация. Я разгонял свою до 164 по спидометру, дальше мешала газовая конфорка. Когда я её снял, мотор уже больше 150 не мог. Живые моторы разгоняют этот чемодан до 180-190. Проверьте, не торчит ли у вас что-нибудь во впускном тракте и полностью ли открывается дроссель. Далее надо смотреть бензонасосы, давление топлива, регулятор и форсунки.
вобщем картина не поменялась. при подаче топлива детонация, заводится только при нажатой педали газа. если педаль не трогать то двиг стремится завестись в обратную сторону. что делать не знаю.
Такая же ситуация!"!!!! и у меня! всё один в один!!
Dereg, после ремонта в сервисе ( помимо прочего ремонта была заменна звезды грм на колене . или на зуб в грм ошиблись или так жестоко гонит регулятор х.х. потому что когда с него снимаешь раз.ём машина никак не реагирует!
Поиск
Участники
( помимо прочего ремонта была заменна звезды грм на колене . или на зуб в грм ошиблись или так жестоко гонит регулятор х.х. потому что когда с него снимаешь раз.ём машина никак не реагирует!