baston, бензонасосы включены параллельно, управляет ими LH-Jet через сдвоенное реле, в котором одна половинка включает бензонасосы, а вторая силовую часть впрыска. Если реле не залипает, то надо бы проверить проводку, может нагородили глупостей.
BorichL, Реле не залипает точно, т.к. вчера снимал с реле крышку и принудительно (пальцем) смыкал контакты - насос гудит магистральный, подкачивающий не слышу. Но могу предположить, что он не работает, т.к. если слить топливо из магистрали и насоса (при замене топл. фильтра), машинка не заводится. Нужно снимать с топл рейки подающий шланг и проливать бенз около 2-х литров. Сегодня подсветка всех кнопок пропала. Топливо и зарядка показываю что хотят. Пробовал массу присоединять к панели ниче не меняется. Нижний ряд лампочек горит, а остальное нет. На панели у меня есть лампочка чек, она должна загораться при каких-либо ошибках или неисправностях??? Или она работает на авто с самодиагностикой??? Сегодня отключил лямбду, буду посмотреть.
Чек должен загораться и без самодиагностики, при отключении лямбды - сразу. А при включении зажигания чек горит? Подсветка кнопок идёт через 8/1 и 8/2 контакты панели. Надо прозвонить дорожки от них до регулятора яркости.
baston, нет на твоей машине лампочки "чек" и не будет, так же как и разъёма диагностического, это джетроник 2,2. Я себе мозг вынес с ним пока полностью переставил с одного кузова в другой, все схемы которые находил были на 2,4, а на 2,2 потом в своей книжке нашол - долго плевался.
Лампочка там торчит, целая, но никогда не загоралась. Я выкручивал её и на стеклышке под лампочкой есть надпись chek enge. Вот собсна панель, чек в левом нижнем углу. а вот панель на заведённом ДВС
Кстати, после чистки дросельно заслонки провалы вроде прекратились. Грязи было много, до конца не закрывалась, и ДПДЗ не вовремя щёлкал. Отключив лямбду выхлоп стал менее черным. По расходу ещё не понял, только один день так ежжу.
Уровень топлива может придуривается довольно часто, один из способов лечения описывался на сайте. А не страшно с негорящими контрольками тормозов ездить? Отсутствие лампочки не беда, чего-то в старой схеме её действительно нет. Но есть 12 и 22 выводы контроллера, 12 для CIS, а вот 22 скорее всего должен читаться пробником из кнопки, светодиода и резистора. Насколько я понял, схемотехника контроллеров менялась несильно. http://91.122.15.93/auto/Volvo/7xx/scheme/740-89-5.gif
Выглядят как и у всех, 2 красные лампы, одна ручник, другая уровень тормозухи. Должны зажигаться для проверки. В схеме английский знать и не надо, половина и так ясно что, что не ясно пиши, переведу.
А разве на 8/1 и 8/2 не должно приходить питание "+" и "-"??? "+" везде есть, "-" прозванивается между всеми лампочками подсветки, а на кузов нет. Если присоединить 8/1 и 8/2 к аккумулятору, то подсветка горит, но яркость не регулируется. Такая же ситуевина, если минус от лампочки подсветки приткнуть к кузову. ДМРВ сегодня мучал опять. Снял фишку, подгазовал трохи, когда отпустил газ мотор заглох. Значит ли это, что ДМРВ жив??? Еще раз извиняюсь за тяжкое усвоение материалов.
Не, про ДМРВ это ничего не значит, он может быть полужив . Пробник подключить не пытался? Фактически глюки ДМРВ на этом моторе диагностируются только через вольвовский тестер или методом замены. Никакая самодиагностика может не помочь.
Насколько помню, подсветка там регулируется за счёт разности потенциалов на 8/1 и 8/2 и привязано к +12 на 8/1. Чистый корпус появляется на 8/2 (подвижный контакт потенциометра) при полностью выкрученном вправо потенциометре, при полностью выкрученном влево 8/2 будет звониться на 8/1 без сопротивления и лампочки подсветки будут зашунтированы. Между 8/1 и корпусом - полное сопротивление потенциометра. Так что проверяй дорожки до потенциометра и сам потенциометр, может пайка где-нибудь развалилась, скорее всего нет соединения с корпусом.
Если непонятно, то постараюсь объяснить поподробнее: дело в том, что "+" и "-" это всего лишь обозначения выводов источника питания постоянного тока, т.е. полярность напряжения. Традиционно в электротехнике было принято, что ток идёт от плюса к минусу, хотя дальнейшие физические исследования показали, что всё наоборот (электрический ток это направленное движение электронов, а они, как отрицательно заряженные частицы движутся от минуса к плюсу). Чтобы через электроприбор протекал ток, необходимо, чтобы электрическая цепь, в которой он находится, была подключена к обоим полюсам источника тока. Но тут надо вспомнить, что электроприборы в цепи могут подключаться параллельно (например лампочка салонного света) или последовательно. Когда электроприборы включены последовательно, то "минусовой" вывод одного электроприбора оказывается подключен к "плюсовому" выводу другого электроприбора. В нашем случае один вывод лампочек подключен к 30 клемме (+12 вольт), если измерять относительно корпуса - получим напряжение +12 Вольт, т.е. разность потенциалов, в результате которой начинается упорядоченное движение электронов, которые пробегая через электроприбор заставляют его работать. Второй вывод лампочек подключен к подвижному контакту переменного резистора (в данном случае потенциометра). Если подвижный контакт находится не в крайнем положении, то на нём при измерении относительно корпуса будет положительное напряжение (таким образом "минусовой" вывод лампочки подключен у "плюсовому" выводу потенциометра) при этом оно будет меньше 12 Вольт. Вот таким образом включённые лампочки светятся с яркостью. пропорциональной напряжению между 30 клеммой и подвижным контактом потенциометра. В случае обрыва на корпусном выводе потенциометра на подвижном контакте (8/2) оказывается положительное напряжение через спирали лампочек, сопротивление которых очень низко, за счёт чего там будет практически +12В. Когда ты подавал на 8/2 корпус - ты просто шунтировал отвалившийся потенциометр, кстати если его движок будет повёрнут вправо до упора и потенциометр вдруг начнёт контачить - будет короткое замыкание и выгорит предохранитель подсветки.
Но ведь когда я это прозванивал , потенциометр был отключен от "сети", я прозванивал провода, которые подходят к панели, все фишки при этом были отключены от панели. Попробую сделать фотоотчет на днях, а то я, что-то запутался, или недогоняю что-то.
Что, всё вышеописанное прошло мимо кассы? А на снятых фишках всё правильно получилось - потенциометр отключен, на 8/1 ЧИСТЫЕ +12В, на 8/2 +12В через лампочки. Прозвонка проводов это кстати проверка их целостности методом замера сопротивления, причём ка следует из названия делать это необязательно омметром , так что для меня загадка, чего ты там прозванивал. Я предлагал прозвонить дороги на приборке от разъёмов до реостата, особенно с корпуса на реостат. Судя по тому, что подача земли на 8/2 подсветку включает - проблема в приборке. По поводу пробника: Попробовать его надо на 12 выводе контроллера, или на 22, точно не знаю, думаю на 12. Они должны идти на отдельную фишку, надо посмотреть по проводам, чтоб в разъём контроллера не тыкать. Это разъёмы 220 и 219 на схеме По поводу вольвовского тестера (Volvo System Tester): http://www.volvo850.ru/skaner.htm Боюсь, что смастерить его не удастся, а вот доку найти можно По цене думаю будет стоить как вся твоя 740
Масса на приборку идёт через трёхконтактный (с 88MY четырёхконтактный) разъём. Вот от него до потенциометра надо прозвонить дорожки. Масса на приборку явно приходит, иначе ничего бы не работало, но видимо не доходит до потенциометра.
Через этот разъём приборка подключена к корпусу. Он скорее всего прозвонится на вольтметр (чёрный провод). Вот по этому чёрному проводу корпус должен доходить до одного из выводов потенциометра на плате.
BorichL, Извиняюсь за дезинформацию. минус приходит и звонится. Плюса нет. Возле 8-ми контактного разъёма есть фишка, к неи приходит провод (красный) с генератора. Это таха и, одновременно, возбуждение генератора??? Если на трехконтактный присоединить плюс, а на 8/1 минус, то горит только лампочка габаритов N13.
А на 8/1 должен быть плюс. Короче: на 3/2 минус, на 8/1 - плюс. На 8/2 должно быть регулируемое напряжение на лампы торпеды. Надо прозвонить тогда от 8/1 до реостата, я на VDO эту дорожку менял. Красный провод на 12/4 - возбуждение генератора. Тахометр на бензиновых моторах работает от коммутируемого вывода катушки, на дизелях - от генератора. По схеме это отдельный вывод из тахометра, здесь на это похожа клемма справа от 8 контактного разъёма, на неё бело-красный провод идти должен.
Вот что сегодня обнаружил. Окисленные 3, 6, 9,12,13,11,21,25. 13-й так закис что еле отодрал. Еще не ставил, так что с результатом не знаю. Мож завтра либо послезавтра поставлю.
Сурово, но приговаривать к списанию пока не буду. Дурить из-за этого может ещё как! Вобщем надо всё почистить, включая колодку на проводке. Блок разобрать, посмотреть, что с платой. При таких масштабах окисления вполне могли окислиться пайки и внутри. Вобщем давай фотки разобранного блока. Окислы с платы надо будет удалять обязательно, возможно заново облудить остатки дорожек (очень аккуратно!) и закрыть всё лаком. Ну и корпус блока надо восстанавливать.
А на какие "приборы" идут окисленные контакты № 3, 6, 9,12,13,11,21,25
baston, лови. №3 (оранжевый) выключатель дроссельный (на контакт №1), так же в зажигания EZ-K (контакт №7) №6 (сине-зелёный) на массметр воздуха (контакт №2) №9 (сине-желтый) на массметр (контакт №5), так же на главное реле (контакт №5) и на нем же соединён перемычкой с (контактом №4) №12 (чёрно-красный) на зажигание EZ-K (контакт №15) №13 (серый) на форсунки, на все 4 разветляется. (упрасляющий провод) №11 (чёрный) масса ЭБУ № 0 280 000 541 №21 (красный)на главное реле (контакт №6) №25 (коричневый)так же масса ЭБУ № 0 280 000 541. П.С. № ЭБУ у меня такой же. Помнится ты просил промерить что то на массметре, уточни что с чем мерить и при каких условиях.
ЛЕХА79, ПРОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЯ МАССЫ ВОЗДУХА Измерьте напряжение между штекерами "5" и "1" разъема, (см. рис. 43), которое должно быть равно 12 В. Разъедините разъем измерителя массы воздуха и измерьте сопротивление между штекерами "2" и "3" разъема измерителя, оно должно быть 2,7 Ом. Измерьте сопротивление между штекерами "2" и "6" разъема измерителя, которое в зависимости от положения потенциометра регулировки качества (состава) смеси должно быть 0-1000 Ом. Вольвер описывал проверку ДМРВ вот так. http://svr.moscowvolvoclub.ru/forum/index.php?fid=2&id=025888
После прочистки контактов мозга расход составляет 22 литра на 186 км. Из 186 км 50 км проехал по городу. Думаю еще нужно поменять лямбду и сгонять на СО, т.к. на холодную черный выхлоп, а когда прогреется пропадает.
Сегодня еще раз заправился под пробку, расход 12 на 100 в основном по городу. На СО не гонял, лямбду тож не менял. С нашими ценами неустойчивыми непонятки, подожду еще.
А пока и 12*100 устраивает, у друга аккорд 99 года 2,0 втэк 14 кушает и не стесняется. А для танка 12 это супер. Я доволен. Огромное спасибо форумчанам за помощь и поддержку, без Вас не разобрался бы, сто пудов.
Поиск
Участники
