Volvo 960, 1995 года (по вину - 96), механика, B6254GS, Motronic 4.4.
Трясёт двигатель и расход в районе 25-30 литров. Трясёт как на холостых, так и на повышенных. Тряска равномерная, без перебоев )))) При этом машина тянет, не киснет (разгонял до 140, пошла бы и быстрей, но стрёмно было по снегу). Был в двух сервисах. В первом (он же - разборка) развели руками: компрессия 12,4 12,2 12,2, 12,0, 11,9, 12,2. Цилиндры работают все, компьютер ошибок не даёт. Во втором сервисе при диагностике присутствовал сам. Меняли свечи на оригинал - без изменений. Проверяли герметичность впуска (подсос воздуха) - "брешей" нет. Комп показывает на холостых оборотах (750 об/мин) 11 кг воздуха (сказали - незначительно ниже нормы) и время открытия форунок 3,3 мс (сказали, что много). Выдёргивали разъёмы форсунок по одной - двигатель пятерит как и положено. После 3-х часов ковыряний мужики развели руками.
Далее, форсунки до меня мылись + сам два раза заливал в бензобак ядрёны химсоставы. Рампу снимал - факел распыла на всех форсах хороший (не подтекают, струёй не льют - облачко бензина), давление в рампе есть (манометром не мерял, но форсунку через несколько сек. выбивает, если не держать). Метки ГРМ на шкивах и коленвале совпадают с метками на крышке и блоке, стука-лязга из двигла не исходит. Интересно что свечи светлые, беловатые - насколько я понимаю бедная смесь. Тогда почему расход такой огромный и большое время открытия форсунок?
Собственные идеи. 1. Читал на форуме, что может быть неправильно установлен маховик (неверно спозиционирована метка ВМТ по отношению фактического положения ВМТ коленвала). Соответственно имеет место раннее или позднее зажигание+ранний или поздний впрыск (алгоритмов работы контроллера не знаю, поэтому предположение). Проверить это навскидку не получилось - нужно коробку снимать, маховик картерами закрыт (или можно как-нибудь без съёма коробки?). 2. Неправильно установлен датчик фаз. В ваидисе показано, что у него внутри как-то фигня типа половинки илиндра и по ней датчик определяет положение. 3.Неправильно установлены шкивы относительно распредов и/или шестреня относительно коленвала, т.е. метки хоть и правильно совмещены, но не соответствуют фактическому положению ВМТ двигателя. Хотя по идее в этом случае должно клапаны загнуть. Катализатор вырезан, лямбды на этой модификации двигателя нет.
Помогите советом!
И ещё вопросы. Можно ли проверить стробоскопом углы зажигания? НА сервисе сказали, что к проводам катушек его быссмысленно цеплять - на них всего 12 В, а к самой катушке его не прицепишь. И как определить фактическое время впрыска форсунки по отношению к ВМТ коленвала?
Такую купил )))) У владельца спрашивал - тот сказал что-то невнятное, типа так и было. И ещё почему грешу на маховик - бывший сказал, что ремонтировал коробку и менял сцепление. Возможно, что заодно и задний сальник поменял...
Трясёт как на холостых, так и на повышенных. Тряска равномерная, без перебоев
меня похожая картина была, не включая расход. поменял подушки двигателя, обе - всё прекратилось. подушки от возраста просели сантиметра на два вот и трясло неприятно.
-------------------------------------------------- HERZ & Co
Если трясет на всем диапазоне оборотов, то я бы посмотрел на работоспособность катушек зажигания. Хотя если вы упоминаете, что при отсоединении форсунки движок пятерит, значит все цилиндры работают. Кстати говоря, про маховик и прочее: на ручейковом ременном механизме снизу, есть успокоитель...проверьте его также.
-------------------------------------------------- Эволюция крокодилов в процессе...Volvo 960 '96 B6254FS M90
Про подушки мне говорили, что не плохо бы поменять. Но сказали, что тряска слишком сильная, ненормальная для двигателя. Т.е. подушки смягчать синдром, но не излечат причину болезни.
И ещё у меня общий вопрос по пользованию форумом. Некто Александр мне прислал письмо с предложением выслать мне файл по установке распредвалов и меток на них. При этом в письме был указан адрес электронной почты и пометка, что письмо сгенерировано роботом и что отвечать на него не нужно. Я всё-таки отправил письмо, но так ничего пока и не получил, уже сутки прошли. Что я не так сделал?
Каким роботом? Я отправил тебе свой материал, чтобы не захламлять форум! Я реально хотел помочь тебе!Как ты неполучал ничего , когда ты прислал слова благодарности в мой личный адрес?! ( ( (
-------------------------------------------------- Volvo 960 В6304 95г в продаже.
Фотку-то я пришлю. Вот только как его фоткать? Даже если вентилятор снять, то между успокоителем (похоже его правильно всё-таки дэмпфер колебаний называть) и радиатором зазор совсем небольшой, изображение будет не в фокусе, если вообще получится. Ямы или эстакады под рукой нету. Попробую на днях сфоткать, как получиться не знаю.
ООО!!!! Пришло письмо!!! Спасибо, Александр, огромное!!! Судя по фоткам, распреды у меня правильно стоят - точно как на фотке. Буду копать дальше. Если будут вопросы или какие-нибудь подвижки, то отпишусь.
похоже его правильно всё-таки дэмпфер колебаний называть
Да, именно так Его не нужно фоткать, внешне все равно ничего не увидеть. Главное его наличие. Кстати, топикстартер, вы пишете, что на этих движках нет лямбды. Не согласен. Просто она на них всего одна, а если был бы FS было бы две ( как на моем). Проверить не залезая можно взглянув на датчик массового расхода воздуха ДМРВ, стоящий на впускной трубе после фильтра - если на нем есть регулятор, тогда признаю свою бездарность
-------------------------------------------------- Эволюция крокодилов в процессе...Volvo 960 '96 B6254FS M90
В третий раз заехал он в сервис ))) На этот раз целью была регулировка CO-CH, однако всё опять вылилось в 3-х часовую дигностику, за котрую содрали 2700. Самое большое СО - 0,7, когда потенциометр на максимум выкрутили. А было вообще в сотых долях процента. После выкрутки вибрации не пропадают, время впрыска не меняется - 3,3 мс. ДМРВ даёт 14 кг. Мех. развёл руками и сказал, что тут два варианта - либо форсунки засраны/не работают, либо нужно смотреть установку распредвалов/коленвала (не метки совмещать, а приспособой). Производительность форс проверить не смогли, т.к. стенд до конца не собран. Посоветовали на разбору съездить и попробовать поставить рампу исправную. Не поможет - втыкать приспособу. Вот теперь думаю где-бы рампу взять с рабочими форсами.
И ещё, немного не по теме, но информация к размышлению. Км 100-200 назад провёл раскоксовку, сменил масло (была полусинтетика мотул, залил самую простую синтетику агип) и налил реметаллизант. По ощущениям динамика машины не изменилась, но сёдня померяли компрессию - по всем цилиндрам больше 15! До этого была в районе 12. Пробег по спидометру 238000 (машине 16 лет, сколько раз скручивали - неизвестно).
. Вот теперь думаю где-бы рампу взять с рабочими форсами.А если попробовать поднять давление в топливной рампе?На входе установить манометр и пережать обратку?
Пока не проверишь давление в рампе ничего не изменится, если заклинили регулятор давления то будет жрать как танк и трястись и ехать), а на стенде что не показало % не сгоревшего топлива? Это параметр PPM.
-------------------------------------------------- Volvo 945, B230FT, M46,1997 вин да не помню
Есть то оно есть -а сколько?Все-таки попробуйте поднять его как писал выше
Сколько именно - не знаю, но вчера манометр втыкали. Мех сказал, что давление в норме. Оснований не верить нет, т.к. сервис более менее солидный и мех явно был подавлен и расстроен, когда не смог определить причину поломки (хотя запросто мог мне лапши навешать).
Цитата:
Пока не проверишь давление в рампе ничего не изменится, если заклинили регулятор давления то будет жрать как танк и трястись и ехать), а на стенде что не показало % не сгоревшего топлива? Это параметр PPM.
Про PPM мне ничего не сказали (да и была ли такая функция у используемого газоанализатора мне тоже неизвестно). Кстати, а разве это не показатель CH? (или я что-то путаю?) Он тоже как мне сказали ниже нормы, сколько - хрен знает. Если бы был зажат регулятор, то свечи бы заливало, а у меня свечи белые - бензина мало в цилиндры попадает в момент зажигания.
PPM это как мне объяснили количество не сгоревшего топлива, с катом не более 100, без ката до 300. Я видел машину у которой ламбда 1.004, СО 0.4%, а PPM 500. Так вот она и жрала как не в себя.
-------------------------------------------------- Volvo 945, B230FT, M46,1997 вин да не помню
Это не параметр, а единица измерения: Particles Per Million - частиц на миллион (по объёму). Типа как проценты, только их в целом не 100, а 1 000 000. Пример: содержание СО для моторов без катализатора до 1975г. - не более 300 РРМ, т.е. 0,0003%.
Я видел машину у которой ламбда 1.004, СО 0.4%, а PPM 500. Так вот она и жрала как не в себя.
Судя по этомуhttp://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/gaz.htm так как-то быть не может потому что один параметр без другого не растет-если есть большое значение РРМ то и СО будет гараздо больше нормы Может поправит кто?
Съездил на разборку. Попросил на тестирование форсунки, катушки и ДМРВ. Ноль эффекта. Машина вообще никак не отреагировала- как будто бы и не менял ничего. На разборе выслушали всю мою историю и тоже плечами пожали - чудеса да и только. Решил я вскрыть двигатель, поменять прокладку головки - через неё сочиться масло в районе перегородки салона. Заодно подумал и проверить правильность установки распредвалов. И вот тут столкнулся с проблемами. Первая - не могу снять ресивер. Он крепится на одном единственно болте (точнее - гайке, навинченно на резьбовой штырь ресивера) к кронштейну правой (если смотреть на авто спереди) опоры двигателя. Так вот к этой гайке хрен подлезешь. Кое как ключиком на 12 подлез, стронул раз - думал всё, пошла родная - а хренушки, оказывается между ресивером и кронштейном резинка и она обеспечивает некоторый натяг, пока не открутишь гайку на несколько оборотов. Так вот Один раз крутанул, второй раз крутанул, а на третий чуть-чуть скруглил грани и всё, ключ уже не берёт. Пробовал головку надеть - вроде надёжно сидит, но трещёткой туда не подлезешь. Так вот вопрос - как снять? Для себя вижу следующие варианты: 1) купить ключик с 6 гранной накидной частью, как у головки (сорвал 12 гранным ключом) - но поди ж такие найди ещё; 2) попробовать как-то раскромсать резинку, давление ослабнет и гайка отвернётся даже 12 гранным ключом (сорвал, но не до конца); 3) снимать поперечину вместе с рулевой рейкой. в этом случае гарантированно подлезу снизу и отверну головкой, но сдаётся мне, что ещё тот геморой, по сути всю подвеску нужно будет разобрать + держать как-то двигатель, а в гараже эти процедуры мне видятся крайне затруднительными. И собственно второй, главный вопрос - как снять крышку головки (а заодно и потом саму головку)? Открутил все 46 болтов, а что потом делать? Попробовал поддеть в районе направляющих штифтов - там есть зазоры между крыкой и головкой блока - но не идёт, а слильно стрёмно, и так чуть смял краешек выступа. Есть мысль попробовать через деревяшку снизу постучать, но 1)стрёмно, 2) мало пространства - достаточно сильно не ударишь, а слабый удар не поможет, а со строны ресивера вообще не получиться из-за его наличия. И ещё наблюдение. Когда вручную проворачивал двигатель (со снятыми катушками-свечами), то в районе 3 или 4 или 5 цилиндров в определённом положении возниккает звук, как будто задвинули металлический засов - металл по металлу. Причём его продолжительность не соответствует углу поворота двигателя - я поэкспериментировал, выбрал примерно положение, в котором происходит звук и начал медленно-медленно крутить, по градусу. Так вот в какой-то момент и чуть тронул трещётку и остановил, может на пару мм, а звук по продолжительности был такой, как будто "засов" прошёл расстояние в несколько см. Впечатление такое, что пружина на клапане сжимается, сжимается, а клапан не идёт, только когда усилие на ней сильно возрастает клапан совершает продолжительное движение. Из других цилиндров таких звуков не доносится. Что это может быть? (хотя вскрытие всё равно покажет ))))
Возможно рвался ремень и погнуло клапан. Гайка на опоре двигателя должна нормально отворачиваться головкой с карданчиком. B6254 DD940 без меня раскидывал. Крышка головки приклеена на герметик, отрывать надо. VADIS: Выверните 46 винтов. Постучите снизу вверх по верхней половине осторожно медным молотком по стопорным приливам и передним торцам распределительных валов. Снимите распределительные валы.
Купил ключ с шестигранным кольцом. Начал откручивать и с ужасным для себя стыдом понял, что до этого крутил не в ту сторону Дальше всё пошло как по маслу. Крышку снял постукивая потихонечку снизу по выступам через деревяшку, потом отвёрткой подцепил. Сама головка снялась на раз. Посмотрел на валы - некоторые моменты показались мне ненормальными: на нерабочих поверхностях (неконтактирующих с головкой) есть следы то ли болгарки, то ли крупной шкурки - борозды . И на впускном валу между кулачками первого цилиндра по непонятным причинам ржавчина! http://foto.mail.ru/mail/nagornyh_i/2/20.html На других цилиндрах всё нормально. И что это за три болта напонятных на задней части голвки (та что ближе к перегородке салона)? На них ничего не было закреплено и я их не крутил. Примечательно, что выпускные клапаны практически белого цвета, как и свечи - бедная смесь как и говорили в сервисах . Возник вопрос общего плана - почему выпускные белые, а впускные чёрные, т.е. имеют разный цвет? Ведь они находятся в одном и том же объёме, и по логике продукты горения должны одинаково воздействовать и на те и на другие. И ещё вопрос - машина не дымит и масло как я понял не ест - маслосъёмные колпачки менять не вижу смысла. Собираюсь клапаны вынуть и почистить, и если потом старые колпачки обратно надеть, то не потекут ли они?
Старые колпачки никто не ставит, да они стоят недорого, заказывайте новые. Клапана имеют разную температуру - выпускные гораздо более горячие, например на турбомоторах для быстрого теплоотвода от тарелки клапана штоки наполнены натрием. По поводу болтов: верхние 2 видимо технологические, а вот на месте нижнего должен быть температурный датчик. В районе ржавого участка распреда надо проверить отсутствие трещин в головке, может туда попадал тосол.
Спасибо! На выходных займусь проверкой головки и рассухариванием. А вот датчик температуры с головки не снимал - его там просто не было. По вадису читал, что на двигателе два таких датчика - один в термостате, снего сигнал на индикатор температуры на приборке идёт, а второй используется контроллером для формирования смеси. Глянул сейчас в вадисе - сигнал ошибки датчика только один, EFI 123 и судя по картинке это сигнал ошибки датчика, который в термостате. Странно, что датчика два, а контроллер проверяет наличчие только одного из них. Попробую найти неподсоединённый разъём в проводке и купить датчик на разборе. Может в этом как раз и кроется неисправность моего двигла.
Датчик в термостате был выкинут с 96 модельного года после установки Мотроника 4.4 и прибор температуры двигателя берёт данные с Мотроника. Недавно на эти грабли наступили переставив приборку 95 года на машину 96 - пришлось менять градусник. А то, что Мотроник не смотрел на второй датчик вполне логично, он ему не нужен, этот градусник стоял только ради указателя температуры.
Тогда я не совсем понял. У меня следующая ситуация: стоит мотроник 4.4 (однозначно 4.4, в сервисе считывали информацию о контроллере, видел своими глазами) и есть датчик температуры в термостате, но отсутствует таковой на головке. Стрелка на приборке поднимается - при запуске (после ночи) лежит и по мере прогрева поднимается, т.е. датчик работает. Если данные берутся с мотроника, а мотроник берёт данные с датчика на головке, которого у меня нету, то я ничего не понимаю. Или мотроник берёт данные с датчика термостата и потом уже подаёт сигнал на индикатор температуры? Но тогда получается, что не нужен датчик на головке, а он, как вы писали выше на два поста, должен быть на головке.
В вадисе посмотрел картинки - судя по ним единственный датчик это тот, который в термостате. Выходит, что у меня он там где надо и дополнительного не дожно быть.
Вытащил сегодня генератор (ну и мудацкая же конструкция его крепления), у меня тоже в термостате датчик, сзади не нашёл. А те 2 верхних болта в головке похоже для прикручивания родного коромысла для вытаскивания двигателя из моторного отсека.
Поиск
Участники
( 
