Да всегда занижал. На датчик,масса? Сам датчик вкручивается в левую ГБЦ,это и есть масса и один провод пошёл на прямую до приборки(у меня так пришлось сделать)Ну и по плате доходит до прибора. Ну а плюс,то же по плате,вот не знаю,через стабилизатор или нет.Борис должен знать Масса от АКБ до двигателя зачищена и протянута.Масса от АКБ до лонжерона тоже зачищена и протянута. Как то так,где косяк,не пойму.
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Ещё вчера проверял по книжке.Получилась такая картина. Как написано,подсоеденил сопротивление 70 Ом на провод,включил зажигание.По книге должна стрелка отклонится на 75%шкалы.У меня 30% Завёл,отклонилась ровно 50% Стрелка ровно на середине замерла.Вот этих 20-25% и не хватает получается. По этим замерам как бы видим что показания прибора зависит от напряжения,или я не правильно мыслю? Какие манипуляции ещё произвести?
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Ну что ты хочешь от приборок с биметаллическими указателями? Видимо уже устали. Стабилизатор 10В выдаёт? Датчик в двигателе соответствует таблице? Температура Сопротивление
игорёха, вот смотри как это всё работает. На приборке установлен стабилизатор напряжения, такая маленькая чёрненькая квадратная радиодеталька с тремя выводами. Она выдаёт +10 вольт на показометр температуры ОЖ. Это важно, потому что напряжение на приборе должно оставаться неизменным для правильных показаний. Прибор соединён прямым проводом с датчиком температуры ОЖ на блоке. Датчик соединяется с массой двигателя. Если у тебя там ничего не наколхожено, все эти компоненты должны быть соединены последовательно. Когда ОЖ нагревается, сопротивление датчика падает и величина тока в цепи при неизменном напряжении 10 вольт, возрастает. Ток проходит через показометр, нагревает биметаллическую пластинку, которая отклоняет стрелку. Чем меньше сопротивление, тем больше сила тока и тем больше отклоняется стрелка. Если сопротивление цепи больше, ток меньше и стрелка отклоняется меньше. Величина сопротивления датчика при различных температурах ОЖ должна соответствовать цифрам, которые привёл Борис в предыдущем сообщении. Также имеет смысл померить сопротивление всей цепи. Подробнее здесь: https://www.drive2.ru/b/473798802935906436/
Такие замеры. На приборку приходит 14,2В.Так же и на АКБ. А на показометр на одну "ногу" 11.4В(это на ту которая крайняя,ближе к центральному воздуховоду ) Бл@ть,а у меня сгоревшее сопротивление(резистор) на плате. Боричччч ты один приборки ковырял такие,для чего он нужен и на скока Ом он.Почему сгорел?
Хммм, интересно.Резистор оказался живой,10 Ом кажет.Пропаял всё.Поставил приборку,подсоеденил. Завёл.Поработала минут 10 на ХХ,показометр принял положение вертикально и сработала вискомуфта. Электро веник молчал. Покатаюсь позырю.
Ильюхин Джан,так снято наверно. Если сравнить со значком(слева) то практически вертикально. По крайней мере это хоть сильно похоже на то,что должно быть
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
игорёха, этот резистор включен от корпуса к "-" стабилизатора, вероятно это токоограничительный шунтирующий резистор. Он шунтирует указатели при пробое стабилизатора напряжения на 10,5 Вольт, кода указатели попадают под напряжение 14-14,5Вольт, что может привести к их перегреву, завышению показаний и сгоранию. Видимо надолго его мощности не хватило, или в бортсети был такой бросок напряжения, что хватило и стабилизатору и шунту. Его сопротивление подбирается в зависимости от максимально допустимого тока через указатели, скорее всего оно много меньше сопротивления указателей, чтобы при пробое больший ток шёл именно через этот резистор, а не через указатели, к тому же он видимо настолько ограничивает ток в цепи, что указатели при этом не сильно врут. Точно его номинал надо смотреть по выжившей маркировке или на аналогичной приборке 83-84 годов. Думаю оно в пределах 100 Ом, но точнее прикидку мне не сделать, я не знаю сопротивления указателей. Примерно оно рассчитывваается следующим образом: измеряем сопротивление параллельно включённых указателей Rук (ну или можно измерить сопротивление каждого и тогда Rук=1/Rтемп+1/Rтопл), исходя из напряжения стабилизатора Uст=10,5Вольт находим максимальный ток в цепи (принимаем сопротивления датчиков уровня и температуры=0) как
Iмакс=Uст/Rук=10.5/Rук.
В случае пробоя стабилизатора получаем
Iавар=Uборт/(1/Rук+1/Rшунта)
Чтобы ничего не сгорело ток в цепи указателей после пробоя стабилизатора Iавар не должен превышать тока Iмакс. Таким образом у нас есть линейное уравнение с одним неизвестным. Перепишем его, подставив известные значения и приняв Iавар=Iмакс (дальше пишу подробные преобразования, так-как алгеброй я последний раз занимался очень давно):
Uст/Rук=Uборт/(1/Rук+1/Rшунта) (1/Rук+1/Rшунта)*Uст=Uборт*Rук Uст/Rук+Uст/Rшунта=Uборт*Rук Uст/Rшунта=Uборт*Rук-Uст/Rук Таким образом, если я нигде не запутался, получаем: Rшунта=Uст/(Uборт*Rук-Uст/Rук) Можно всё подставить в эту формулу и подсчитать, можно упростить и получается:
Напряжение бортовой сети принято не 14 Вольт а 16, так-как автомобильная электроника должна допускать такие напряжения, на личном опыте при умирании регулятора генератора у меня на зубиле напряжение поднималось до 17-18 вольт. Ну Rук уже придётся измерить самостоятельно ну и калькулятор в помощь. Такого споротивления скорее всего будет достаточно. Мощность резистора сам видел - не меньше 2Вт.
Дружище,знаю что электричество это наука о контактах Замерил Ryk температуры ОЖ-50.4 Ом Ryk топлива. 51.1Ом Подставил в формулу и получил 0,0127... Это как расшифровать?
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Всё херня, спать надо было, или всё писать на бумажке. Я же не просто так всё написал, это чтобы вы могли ошибку найти, на свежую голову всё получилось по другому. Rшт=Uст*Rтемп*Rтопл/(Rтемп+Rтопл)*Uст-Uборт=25,6 Ома. Вобщем можно поставить резистор 25 Ом 2 Вт. Кому надо могу прислать фотку расчётов, лень всё это сюда писать, всёравно никто не проверяет
Я вроде писал уже здесь про зазор свечей ,но продублирую.. Стоят свечи Denso IT 20 TT.Их родной зазор между электродами 1 мм.Так вот,холодный запуск при минусе на них паршивый,заводится с 5-го 6-го раза.Схватывает,пытается работать,глохнет. Изменил зазор на 0.7 мм.Ни чего больше не трогал.И запуск нормализовался.Сегодня завелась при тех же условиях, практически моментально.Чёткие прогревочные,ровная работа. Наверно моя система зажигания более рассчитана на зазор в свечах 0.7-0.8 мм.
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
По описанию служит для того что бы в определённый момент,при долгой заводке в минусовую температуру,заставить ПФ не лить тупо топливо во впуск,а дозированно подавать,что бы избежать заливание свечей. Как оно это делает не знаю.Вот схема подключения.
И ещё пишут что ПФ может пылить от 7 сек до 0 в зависимости от мороза(минусовой температуры) Но если двигатель заведётся с поливка,стартер отключится и пропадёт + что на форсунке,что на датчике температуры,что на импульсном реле. Может кто нибудь объяснит?
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Если судить по схеме пусковая форсунка получает плюс при включении стартера а массу может или через термореле или через импульсное реле. От 7 до 0 сек НЕПРЕРЫВНОЙ работы обеспечивает термореле, которое нагревается и собственным нагревателем и окружающим его двигателем. При большом морозе на это требуется 7 сек. при какой-то температуре двигателя (допустим 15 градусов, не знаю) оно отключено изначально и непрерывной работы форсунки нет.
Во всех остальных случаях пуска включение ПФ в (видимо) ПРЕРЫВИСТОМ режиме обеспечивает импульсное реле.
Если двигатель завелся с полпинка зачем тебе ПФ.
-------------------------------------------------- Хочешь, чтобы что-то было сделано - сделай это САМ. 945 - уехала
Вообщем так. Эта схема не верна! Минус постоянный должен идти на 3-ю ногу. А 1 нога идёт на температурный датчик. Проверено отдельно реле,плюс на 4 ногу,минус постоянный как по схеме на первую,РЕЛЕ МОЛЧИТ. А вот если подать плюс на 4-ю ногу,минус постоянный на 3-ю ногу,то начинает реле "вибрировать".Видео завтра выложу. И ,при горячем двигателе на ПФ не идут импульсы!Я ошибся. Там как я понял не просто реле(в импульсном)что то там друг ое!
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
игорёха пишет: Вообщем так. Эта схема не верна! Минус постоянный должен идти на 3-ю ногу. А 1 нога идёт на температурный датчик. Проверено отдельно реле,плюс на 4 ногу,минус постоянный как по схеме на первую,РЕЛЕ МОЛЧИТ. А вот если подать плюс на 4-ю ногу,минус постоянный на 3-ю ногу,то начинает реле "вибрировать".Видео завтра выложу. И ,при горячем двигателе на ПФ не идут импульсы!Я ошибся. Там как я понял не просто реле(в импульсном)что то там друг ое!
А реле может и не работать, если (согласно схеме) не подключить между 3 и плюсом хотя бы лампочку.
-------------------------------------------------- Хочешь, чтобы что-то было сделано - сделай это САМ. 945 - уехала
armadil пишет: [Quote]игорёха пишет: Вообщем так. Эта схема не верна! Минус постоянный должен идти на 3-ю ногу. А 1 нога идёт на температурный датчик. Проверено отдельно реле,плюс на 4 ногу,минус постоянный как по схеме на первую,РЕЛЕ МОЛЧИТ. А вот если подать плюс на 4-ю ногу,минус постоянный на 3-ю ногу,то начинает реле "вибрировать".Видео завтра выложу. И ,при горячем двигателе на ПФ не идут импульсы!Я ошибся. Там как я понял не просто реле(в импульсном)что то там друг ое!
А реле может и не работать, если (согласно схеме) не подключить между 3 и плюсом хотя бы лампочку.[/Quote]
Не дружище.Всё Рудненское эгергохозяйство башку ломало.
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
С этим импульсным реле даже в тёплый пуск срабатывает ПФ. Вот видос,только в щель смотреть надо На штекере ПФ контролька висит.Двигателя температура где-то +10° Как видим сначало пару сек отрабатывает через термореле,далее начинает работать от импульсного реле. Что бы не завелась,снят провод низкого напряжения на КЗ.
BorichL пишет: игорёха, помнится у тебя CIS стоит? Хочу порадовать тем, что благодаря книжкам Растиго, за которые ему выражается огромная благодарность от имени всего форума, из первоисточнока следует, что все 3 винта надо закрутить до упора, на двигателях с CIS они не используются.
Получается эти рег.винты закручены,система GIS заземлена и РХХ перекрывается,а обороты должны быть в этот момент 700.Это базовое значение. При включении GIS системы,обороты должны встать 900(регулятор холостого хода должен выставить ХХ)
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Ну сейчас так и настроенно.Обороты отрегулированы на 700 дроссельной заслонкой(GIS система отключена тестерным проводом,РХХ закрыт)Рег.винты закрученны. Подключаю GIS,климат на off,обороты 800-850.Включаю климу на avto,обороты 900. Ставил манометр вчера. Системное давление 5.05.Противодавоение 3.45.Давление покоя 3.05 и падает за 30 минут до 2.6.Утром завелась,в гараже около 0.Противодавление 1.4. Вообщем всё по феншую
Кстати пришлось ещё вчера поменять РУД.Его противодавление равнялось системному почти.Волька плохо по утрам заводилась,а при езде овощью стала. Вот из за этого и ставил манометр,по другому ни как не определишь. Вот этот пресловутый РУД( регулятор управляющего давления)
Ну,созрел на эксперимент.Хотя сам всем говорю,механические форсунки не моются,не чистятся,а просто летят в мусорку. Но....Чистил Димексидом масляную систему тазика конторского,вымылось до заводского цвета и компрессия повысилась кстати.Так что в свойствах моющих этого чудо аптекарского,я не сомневаюсь. Вот и решил.Димексид и в хлам убитые оригинальные форсунки должны слиться в экстазе Разогрел ДИМЕКСИД(он при температуре ниже +18 кристаллизуется) одел резиновые перчатки ,с помощью шприца прогнал пару раз через форсунки эту чудо жидкость,сложил в металлическую баночку и залил этой же жижой.Поставил на батарею.Через часа 4 снова прогоню эту жижу пару раз через каждую форсунку,пробую воздухом с компрессора под давлением,поставлю на машину и в вывешеном состоянии посмотрю распыл,налив и на капанье в состоянии покоя . Вообщем ждите результата этого безнадёжного мероприятия
Чудо не наступило. Сутки пролежали в этой жиже на батарее(60°),4 раза за это время я прогонял через них эту жижу шприцом. Перед установкой,продул сжатым воздухом. Те что сали,так и сут.Те что не доливали,так и не доливают. Может есть какие то изменение в работе,но не сильно выраженные.То что он очистил снаружи корпус до цвета с завода,это факт.Может температуру больше надо было(80-90°)Не знаю. Но эксперимент произведён и он укрепил мою веру что,МЕХАНИЧЕСКИЕ форсунки просто выбрасываются в помойку в случае некорректной работы Как этот ДИМЕКСИД поведёт себя с электро форсунками на стенде для промывки,я не знаю.
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Было продолжение. Я кипятил 6 форсунок в Димексиде,сначало прогнал через них этот состав шприцём и потом кипятил. Вытащил,продул воздухом сжатым,поставил.Вывесил на банками,запустил бензонасос,нажал на лопату и.... Всё осталось на кругах своих.Все 6 улетели в помойку. А самый лучший очиститель,это новая форсунка! Это относится только к механическим форсункам [URL=http://www.radikal.ru][/URL]
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Вольвешник встрепенулся,вспомнил про своих 312 "пони",кап ремонт то 2 года назад был Супруга не оставила шансов с светофора другим автомобилям,довольная такая Про себя думаю,хорошо что уже асфальт везде,что бы было зимой
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
игорь1976 пишет: Привет тезка , какая же эта заебучая заебучесть такой впрыск!! Завидую твоему терпению и настойчивости! А вообще как дела у вас в Казахстане?
Привет.Да не,всё работает.Но...я эксперементирую А казахия,да чё с ней будет.Вот они решили платными дороги сделать,те что при Союзе построены.Альтернотивы ни какой,потому что это единственная дорога,хочешь ехать,плати. Строить новые,нафиг не нужно.Можно просто бабло стрич с ушатанных советских дорог. Щас говорят ямочный ремонт сделаем и вот вам автобан.
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Так други. Вот из манула.Эти цифры про налив при максимальной нагрузке. Почему разные цифры? Что на самом деле( из этих цифр) должно быть. Перевод Гугла мне ни чего не дал.
Спасибо Борис ,это то я понял. Почему 3 разных показаний что в левой,что в правой колонке.Я вот понимаю что или все 6 выходов с дозатора(каждый из них по отдельности) должны лить по 120см3/ мин. или все 6(по отдельности каждая) 140 или все 6( по отдельности каждая) по 160. Впрыск то непрерывный и дозатор на все цилиндры выдаёт одинаковое количество топлива.
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Всё,понял. Есть положение лопаты(пластины) на ХХ, далее частичная нагрузка и максимальная.На каждой из этих нагрузок,нужно добиться определённого количества топлива,вот они 3 варианта и пишут.На ХХ например по минимальной устанавливаешь и ищешь форсунку что меньше всех льёт и проверяешь все остальные,должны остальные лить не менее 6 см3/мин. На частичной так же, настраиваем или 40-50 или 60.И так же проверяем остальные форсунки И максимальная нагрузка,лопату(пластину) до упора вниз.Ищем форсунку какая меньше всех льёт в этот момент.Добиваемся лопатой количество выбегаемого топлива 120-140или 160(желательно по максимуму) и проверяем другие форсунки. Моё мнение, все эти манипуляции сначало сделать без форсунок,убедится что каналы с дозатора льют одинаково,или в пределах максимального значения что указано в правом столбце/RB] Далее подсоеденить форсунки и проверить с ними.После сравнения можно догадаться какие форсунки чистые,а какие засратые.
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
игорёха пишет: Други. Тут тараканы зашевелились Под номером #7 должна стоять хрень у меня.Для чего она и почему они разных цветов? [URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Видимо для разных вариантов В28 для получения немного отличающихся характеристик вакуумного регулятора. Это потом определялось прошивкой в контроллере, а тут вот так, чтобы не делать разные регуляторы.
BorichL пишет: Видимо для разных вариантов В28 для получения немного отличающихся характеристик вакуумного регулятора. Это потом определялось прошивкой в контроллере, а тут вот так, чтобы не делать разные регуляторы.
Про цену не спрашивайте Так вот,в одну сторону продувается легко,в другую с трудом. Как должен стоять относительно вакуумного корректора,не пойму.Стрелки нет на данном девайсе. Можно поставить так,что бы при разрешении сразу срабатывал он,но тогда при сбросе газа УОЗ будет медленно возвращаться в исходное положение. Если поставить другой стороной,то как раз и идёт задержка( как бы усилие надо приложить) И ещё,важно! Откуда всё таки должно браться разряжение на вакуумный корректор? До дросселя или после( с впуска) Если взять картинки с элкатс,то разряжение постоянно берётся до дроссельной,и только после включения кондёра,после( с впуска что бы выравнить обороты)
Согласно названию этой картинки я и сделал вывод что основное разряжение для работы вакуумного корректора используется надроссельное пространство( до дроссельной заслонки) и только для нормализовании оборотов при включении нагрузки( в данном случае кондиционера) используется разряжение после дроссельной заслонки,а именно прямо с впускного.Так как там разряжение больше,диафрагма на вакуумном корректоре сильнее отклоняется и УОЗ становится раньше,за счёт этого обороты приподымаются. Эта схема без РХХ с управлением через ЭБУ!
Нафиг усё.Выгнал тараканов напрочь,"клапан задержки" отправился в загашник
Подключил снова такую схему,и забыл про УОЗ.Кстати проверили с татарином стробоскопом,ровно 10°( с снятым вакуумным шлангом с регулятора,в книге так написано)Вобщем как доктор прописал
Поиск
Участники
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]