Добрый день уважаемые форумчане. у меня проблема.. в жаркую погоду, когда 28 и больше градусов, после 20 минут езды холостой ход резко подскакивает с 700 до 1300 оборотов. перезапуск помогает но не надолго. если заглушить минут на 10, то столько же примерно холостые будут в норме, потом опять. Если не глушить и продолжать движение, то вскоре машина заглохнет. заведётся только когда подостынет, холостые будут на некоторое время опять в норме, но на приборке загорится "лямбда". P.S Машина до покупки 4 месяца назад, стояла 1.5 года. завелась с трудом. холостые были 2000, при прикосновении к педали газа дёргалась (новый рхх и дпдз решили проблему) плохо тянула. так же были заменены ремень грм, фильта (воздушный, топливный), бензонасос в баке (он не работал, хоть заводится с первого раза стала:) да и то с 5 оборота) вместе с сеточкой. Машина как не ехала так и не едет толком. Двигатель раскручивается как то сонно, как будто зажигание очень позднее, "звона пальцев" от неё ни разу не слышел. при прогазовке на нейтрали может стрельнуть в воздушный фильтр. давление в рампе чуть больше 3кг. за 4 т.км съела пол литра масла. расход бензина около 20 литров(город). может виноват дмрв? он с винтом, машина без катализатора. и хх из-за него что ли?
Двигатель раскручивается как то сонно, как будто зажигание очень позднее,
На этом движке момент зажигания не регулируется.Его определяет сама электроника по датчику ВМТ.Есть смысл проверить его.Расположен за блоком под распределителем зажигания,крепится одним болтом не 10. А винт на ДМРВ крутить рекомендуется только с подключенным газоанализатором.Проверка его на машине заключается в следующем: 1. При включенном зажигании отодвинуть резиновый чехол на разъеме ДМРВ и замерить напряжение между 1 и 5 контактами. Должно показывать напряжение батареи.Номера контактов промаркированы на разъеме. 2. Выключить зажигание,отсоединить разъем от ДМРВ и замерить сопротивление на самом датчике: - между 2 и 3 контактами. R=2,7 ОМ - между 2 и 6 контактами. R переменное от 0 до 1000 ОМ ( у меня,например R=266 ОМ ) Еще при работе двигателя на оборотах более 2000 после остановки должен быть виден прожиг платиновой проволоки ( измерительно элемента ). Успеха.
большое спасибо, буду мерить. где-то читал что от 406 мотора подходит дмрв (он только без винта на сколько я знаю), это действительно так? хотя бы для проверки, или лучше не рисковать и если что родной заказывать? и может ли дмрв на холостые влиять?
Вообще-то за обороты ХХ отвечает регулятор ХХ,но качество топливной смеси,которое регулируется на ДМРВ,в конечном счете тоже влияет на стабильность работы двигателя и расход топлива.У вас 20л,это очень много.
когда глохла от жары последний раз (недели 2 назад) я ещё толком этой самодиагностикой не владел. теперь когда разобрался 1-1-1 выдаёт, правда аккум за это время снимался. не катать же её снова до отказа
Прыжки оборотов обычно вызваны загрязнением и/или плохой регулировкой дроссельной заслонки. Стрельба в воздушный фильтр (может повредить ДМРВ) и отсутствие тяги - верный признак сильно обедненной смеси. Надо искать подсос воздуха между ДМРВ и впускным коллектором - дырявая гофра, хомуты, высохшие прокладки ДЗ и впускного коллектора. Форсунки тоже вынуть, проверить и прочистить - здесь есть статья.
так то обороты ровные, по тахометру где-то 550, но помоему на 200 точно меньше показывает. может и прокладка, не шипит нигде. гофру вертел уже в руках, дырок нет, хомуты новые поставил. теперь наверно до форсунок добираться буду..
по тахометру где-то 550, но помоему на 200 точно меньше показывает
У вас все правильно показывает.V Vorobiev вам правильно сказал:снимите корпус дроссельной заслонки,тщательно промойте спрэем для чистки карбюраторов внутреннюю полость корпуса и дроссельную заслонку с обоих сторон,затем отрегулируйте правильное положение заслонки: ослабте контрогайку на упорном винте и выкрутите его до того момента,когда заслонка полностью закроется(проверить визуально на свет),затем вкрутите упорный винт обратно,чтобы он только-только касался рычага заслонки и из этого положения вкрутите еще на четверть оборота,в этом положении законтрите винт. Когда я это все у себя проделал,обороты ХХ выросли как раз на эти 200 об\мин. Далее,снимите дроссельный выключатель(он же датчик положения дроссельной заслонки) и через отверстие промойте тем же спрэем внутренности,поверте,оттуда выльется много дерьма, из-за которого просто не было нормального контакта и, соответственно,не было правильного сигнала в "мозги". Регулировку и рисунок следующим постом.
В сервисе мастер подключив свой шкав, сказал - ошибок нет, надо искать причину в механической части. версию о том что дмрв может давать неверные показания он почемуто всерьёз не воспринял. мол ну этот то датчик сразу бы ошибку выдал. проверил трамблёр, бегунок, всё ок. зажигание тоже правильное. подёргал за дроссель, говорит обороты набирает нормально (хотя на 740 по моим ощущениям раза в 2 быстрее) и если бы лили форсунки то был бы провал в начале. но кроме как снять форсунки и принести им на проверку больше ничего предложить не смог. на подъезде к дому начались сильные провалы на холостых (на время провала загорается лямбда). самодиагностика опять же ничего не дала.
дмрв проверил мультиметром, уже после
- между 1 и 5 при включённом зажигании 12.31 в (на батарее в этот момент 12.51) далее после снятия штекера - между 2 и 3 контактами. R= 3,7! ОМ - между 2 и 6 контактами. R= 193 ОМ значит всё ему?
P.S Дроссельную заслонку чистил, действительно было много грязи, но на показания тахометра это никак не отразилось..
Ну ошибка по расходомеру лезет только при его отключении/умирании, при косяках лезут ошибки по составу смеси (при живой лямбде, а на этом моторе её нет). Лучше попробовать померять напряжение на выходе расходомера при работающем моторе и при провалах. У меня появилось устойчивое желание потыкать в расходомер осцилографом, правда тащить его на дачу как-то лениво... Буду бороть лень
- между 1 и 5 при включённом зажигании 12.31 в (на батарее в этот момент 12.51) далее после снятия штекера - между 2 и 3 контактами. R= 3,7! ОМ - между 2 и 6 контактами. R= 193 ОМ значит всё ему?
Нормальные значения,соответствуют полностью исправному ДМРВ,только смесь бедноватая судя по R=193 Om . У меня 266 и это минимум.Любые попытки еще уменьшить ведет именно к провалам.Попробуйте все же добавить один оборот по часовой стрелке.
при работающем моторе 13.01 в (на батарее 13.68 вольт)
Но ведь между 2 и 3 должно быть 2.7 Ом, а у меня 3.7. или это не влияет ни на что?
провалы выгледят так - http://www.youtube.com/watch?v=SGPomMhj15s (через 15 минут после того как обороты подскакивают до 1300 начинается это) буду крутить винт значит..
двигатель работает как то шумновато (в B23E только ремешки шелестят), хотя я думаю к проблеме это не имеет отношения, но всё же http://www.youtube.com/watch?v=iywFjCaESyM
Судя по первому клипу, похоже на очень неравномерное смесеобразование. Мозги не могут подобрать оптимальный состав смеси, чтобы обеспечить нормальные 650 об/мин, поэтому зажигают лампочку лямбды не только по причине слишком низких оборотов, но даже и при 1000 об/мин. Что может быть? 1. "Неучтенный", достаточно большой подсос воздуха после ДМРВ - тщательная проверка всех уплотнений. Шланг на вентиляцию картерных газов на месте? Шланг на вакуумный усилитель тормозов? 2. Неправильная работа регулятора ХХ, например "зависает". 3. Неисправен ДМРВ - проверить выходной сигнал осциллографом. Не должно быть резких скачков на ХХ. Уровень сигнала точно не помню, вроде 1.2 В, где-то обсуждалось не раз, поискать надо.
Дело в том что обороты начинают плавать не с самого начала, первые пол часа всё нормально, а если на улице не жарко то и дольше. потом стрелка резко подпрыгивает до 1300 , т.е холостые держатся чётко на этой отметке, не плавают. В этот момент все шланги перешевелил, перещупал, переслушал, никаких изменений. И шланг картерных газов на месте. На динамике разгона и прочем это никак не отражается. и только ещё через минут 15 начинаются провалы из первого ролика. рхх практически новый (4 месяца назад поставил). А вот проверить дмрв осциллографом к сожалению возможности пока нет..
Но ведь между 2 и 3 должно быть 2.7 Ом, а у меня 3.7. или это не влияет ни на что?
Значение дано с допуском,у меня,например, R=3.4 Om. Герметичность впускного тракта на слух и ощупь трудно определить,попробуйте с помощью аэрозоля для запуска двигателя или просто смоченной в бензине ветошью обмазать все стыки и соединения на работающем двигателе: если обороты при этом будут реагировать на "бензотряпку",значит есть подсос в этом месте. И,кстати, форсунки отдавали на проверку? Они ведь могут не только заливать,но и недоливать.У меня на 740 В230Е было нечто похожее,правда там механический инжектор, после замены форсунок обороты стабилизировались. На входе форсунок тоже есть сеточный фильтр,при засорении которого подача становится не равномерной по цилиндрам.На B230G я форсунки тоже отдавал на чистку ультрозвуком + химия,результат весьма положительный. Только не просматривается связь с температурой... Но кто его знает,возможно при достижении номинальной температуры двигателя "с точки зрения мозгов",они обедняют смесь + засоренность форсунок и делают смесь настолько бедной,что начинают плавать обороты.Отсутствие лямбды не дает мозгам истинной картины состава смеси. Попробуйте,хотя бы временно поменять форсунки на заведомо хорошие,это поможет по крайней мере сузить круг поиска неисправности.
Scatt, когда такая фигня начинается посмотри, лежит ли рычаг д/заслонки на упорном винте или там есть зазор. Попробуй слегка придавить(повернуть) ось в направлении упорного винта для более полного закрытия ДЗ. Наблюдай, изменится что или нет. Это я к тому, что изначально должна быть правильной регулировка механизма ДЗ. Сам недавно промывал и после сборки получил повышенные обороты ХХ, причем на холодную было около 750, а после прогрева 1000, но, правда, стабильные. Потом разглядел, что впопыхах ДПДЗ закрутил немного со смещением и он не давал заслонке до конца закрыться и упереться в винт. Получалось мозги считали, что установился режим ХХ, а заслонка приоткрыта была. Воздуху через ДМРВ больше нормы шло, соответственно показания завышенные на мозги, которые, пытаясь понизить обороты, прикрывали форсунки, и т.д... У тебя похоже более сильная разрегулировка и мозги уже не справляются с удержанием оборотов в допуске, зажигают лампочку лямбды. Советую тщательно, по мануалу, отрегулировать механизм дроссельного узла.
Рычаг то лежит это точно, я уже даже дпдз отвинчивал в момент когда холостые завышены и пробовал регулировать, ничего не дало(потом вернул на место как в инструкции).. а винт упорный у меня закис, причём довольно сильно, мочил ВДшкой, но расшевелить так и не смог. Но сама заслонка закрывается полностью, т.е в регулировке не нуждается. Единственное я заметил люфт не большой, с пол миллиметра(влево, право) Буду кутать мотор в "бензотряпку", или быстрым стартом прыскать везде где возможно. Форсунки отдам в ближайшие дни. Но мне почему-то кажется что дело не в них, хотя кто знает.. иначе не знаю что и делать, остаётся надеется что найду где-то подсос. и машина может будет быстрее копейки ехать
Сегодня привёз форсунки на проверку, безбожно льют струёй все 4! мыли их на стенде, потом в уз ванной, потом опять на стенде, потом опять в ванной, результат нулевой В магазине посмотрели по компу, самая дешёвая родная форсунка на заказ 2700! дали посмотреть что у них есть из отечественного. И тут вижу - моя! 1 в 1, только не жёлтая а серая. и сопло из 4 дырочек а не иголочкой. Сказали это с 406 мотора ранних выпусков, сименс кажется. только одна у них такая была в наличии, 450 рублей стоит. Вот хотелось бы узнать, можно ли волговские..
Мне тоже рекомендовали эту форсунку с 4-мя факелами,говорят распыл лучше,эффективней сгорание,но мои пока работают после промывки нормально.Может кто-нибудь пробовал их,подскажите.
Ставил Сименс 4 дырочки.Через день снял,на низах вроде получше стало,но после 90-100 динамики никакой.Прмыл свои спреем для карба(где то статья была с фотками) и будто другая машина.Локомотив От волговских взял только колечки уплотнительные.Так что сименс где то валяются,кому нужно могу отдать.
Были ещё бошевские, продавец сказал всё тоже самое, ставятся на теже моторы, только они тонкие. а сименс мол уже редкие чуть ли не сняты с производства. Ну взял я одну бошевскую, думаю посмотрим будет ли работать. а она в пакетике, и колпачки пластиковые с обоих концов форсунки надеты. открыл у машины, а на ней.. нет прорези для скобы которая форсунку к рампе крепит! сопло на миллиметр длиннее родного. поставил, завёл, не троит и то хорошо)
если сименс действительно полная фигня, то наверно выбора не остаётся . лучше буду первооткрывателем и куплю ещё 3 боша. вряд ли они хуже будут. прорези пропилю
Купил ещё 3 боша, поставил, резудьтатой абсолютно нулевой... заводится также с седьмого оборота. Как медленно набирала обороты, так так же медленно и набирает. При скидывании газа с 3+ тысяч оборотов, в районе "штанов" слышется приглушённое звонкое похлопывание, тоже как и раньше.
При отключённом расходметре машина едет почти также, может чуть быстрей, холостые не устойчивые, в районе 600 оборотов. и ощущение такое что из выхлопной трубы вот-вот потечёт бензин. Винт этот на дмрв ни начто помоему не влияет. Я его крутил до 860 ом, тоже самое всё, в итоге 280 поставил. Нашёл почему холостые поднимались, оказалось РХХ.. я почему-то думал что если он новый, то значит не в нём дело, наивный). Обороты 1300, открываю в очередной раз капот, в надежде развенчать загадку, пережимаю пальцами шланг идущий от гофры к регулятору и вуаля, холостые в норме! отпускаю - опять 1300. И когда отпускаю, слышно шипение, которое изначально не привлекало вниманиене со стороны рхх. постучал по нему молоточком и обороты пришли в норму. за последние 3 дня проехал около 1300 км. Средний расход топлива (в основном трасса) 8 - 9 литров (наверно форсункам спасибо), масла практически не съела, а мощности всё равно никакой.. на пятой по километру набирает, максималка 145 по спидометру. что даёшь газу, что не даёшь, движку как будто чегото не хватает. может этот рхх както воздух лишний через себя гоняет? я не знаю уже..
Нет, раз снятие расходомера не даёт результатов, значит либо зажата подача воздуха (например голландская газовая конфорка неслабо перекрывает входное очко), либо мало давление топлива. Какая компрессия кстати, может дрыгатель уже готов? Опережение зажигания меняется?
чего там про очко? давление я мерил обычным шинным манометром, показывает при включении зажигания 3кг, но струйка если честно какая то.. фонтан из неё не получится в общем. компрессию пока не мерял, но думаю если б в этом дело то сильно ела бы масло, да и двигатель бы тёк со всех щелей. у меня абсолютно сухой. опережение нормальное, проверяли. менять его нельзя. Я уж думаю может маховик со шкивом коленвала не совмещён как положено)
А какие углы опережения зажигания? Я уже начал подозревать температурный датчик ( или расход уменьшился?) или датчик детонации. Кстати, что происходит при его отключении (двигатель должен становиться более вялым, так-как выставляется позднее зажигание).
Какие не знаю, 2 мастера смотрели и в один голос заголдели что уголы нормальные. Расход да, значительно снизился, но это единственное что улучшилось после замены форсунок. Датчик детонации я уже отворачивал, волговский он вроде, в магазине у дома был только с другим разъёмом, я старый назад поставил потом забыл уже. Кстати он как, если из строя выходит ошибку не должен выдавать? Но детонации нет, ни в каких режимах. На 740 если газу резко дать то 3 - 4 раза звякает, но тянет она наверно раза в полтора сильнее, если не в 2. Тут ещё чего, когда заведёшь, обороты сразу 2000, потом в течении двух трёх секунд опускаются до 700, это так и должно быть? а когда глушишь как правило есть как калильное зажигание что ли, тоесть двигатель ещё 3 - 4 оборота после выключения зажигания вращается с дизельным таким звуком
Очень интересно, откуда он бензин для этого берёт, так-как реле форсунок отключается вместе с зажиганием. Хотя может высасывать остатки смеси, но её там во впускном коллекторе немного, учтывая объём двигателя. Угол опережения желательно посмотреть в динамике - уходит ли метка на опережение при увеличении оборотов? Вышедший из строя датчик детонации вряд ли покажет ошибку, это же пьезоэлемент. Но тут похоже, что он показывает постоянную детонацию, поэтому и хочется попробовать его отключить: если ничего не изменится, то я бы начал копать в его сторону. Проблема тут комплексная, когда одно накладывается на другое - бывает всякое. Интересно, а чего показывает газоанализатор? И блок управления правильный стоит? После такого комплекса работ по реанимации уже начинаешь коситься в сторону блока управления.
Газоанализатор не подключали, может небыло. В динамике.. в ближайшее время выясню. Вытащил сегодня штекер с датчика детонации, завёл, проехал 200 метров и загорелась лямбда. Прокатился ещё немного, изменений не заметил, всё как и было. Купил в газовском магазине датчик с тем же номером, поставил, и.. ничего, тоже самое всё, как и со старым. Получается если при отключении датчика изменений не произошло, и новый датчик не помог, то может позднит зажигание какой то другой датчик? Блок вот http://s60.radikal.ru/i168/1008/72/4fce404da759.jpg фиг его знает правильный он или нет
Необязательно, она на него только опирается. Надо вывернуть шуруп под крышкой в пороге, потом оттянуть её от стойки так, чтобы отстегнулся клип, после чего вынуть её на себя, аккуратно выведя из-под порога и обшивки правой стойки.
Поиск
Участники
От волговских взял только колечки уплотнительные.Так что сименс где то валяются,кому нужно могу отдать.
