На днях решил взглянуть на свечи. Выкрутил и увидел родные А17ДВ :) Хотелось бы поинтересоваться. Кто какие свечи посоветует? Двигатель B200E. Хорошо отзываются по NGK. Кто что скажет?
Для твоего двигателя - NGK BPR6ES - по каталогу. Я предпоследний раз решил сэкономить и купил NGK, они поездили буквально пару недель и пришлось ставить старые оригинальные, разница была ощутима. А на обычном двигателе (нетурбо) ставил NGK ездил и не парился. Еще не понятен смысл - зачем для обычного мотора переплачивать за иридевые свечки?
у иридиевых свечек есть еще не одно преимущество, кроме повышенного срока службы (они бегают 80 тысяч, кстати) -- искра, создающаяся в них, имеет вид горошины, а не ниточки, что способствует лучшему поджигу смеси как на турбомашинах, так и на любых атмосферках. Еще они не боятся заливки или переобогащенной смеси -- то есть не выходят из строя при возникновении каких-либо проблем в топливной системе. Я использую такие свечи от турбовых 850/S 40. Недешево, но их цена себя оправдывает.
-------------------------------------------------- Все новое - это хорошо отмытое старое. Моя почта AlexeyVolvo@Mail.ru
Приветствую Всех!Мне товарищ задарил БОШ FGR7DQP.Тонкий центральный электрод и 4 боковых.Вчера поставил,очень порадовали.Хотелось бы узнать, что это за свечи и можно ли их ставить на B230FB?
А больше всего мне нравится заключение, что свечи подошли. Нет, это конечно радует, что данные свечи подходят чисто механически по резьбе, но подходят ли они двигателю и условиям его эксплуатации вопрос более сложный. Поэтому я ставлю оригинал или его аналоги, как разумное усреднение. С вольвовскими системами зажигания будут работать практически любые свечи, так-как напряжение на них достигает 30кВ, в то время, как например на Жигулях с контактной сситемой оно порядка 16кВ. Вопрос лишь в том, подходит ли их калильное число к данным условиям эксплуатации. Самое вредное, что может возникнуть при несоответствии - калильное зажигание, но оно на системах EZ-116K и LH-Jet'e (большинство присутствующих здесь бензиновых 940) скорее всего будет гаситься обогащением состава смеси за счёт датчика детонации. Так что при замене свечей на какой-нибудь левак обращайте внимание на ровность работы двигателя, возникновение детонации, ухудшение приёмистости и топливной экономичности. Если ничего из этого хуже не стало - свечи впринципе подходят.
Я поставил свечи ОРИГИНАЛ. До этого стояли BERU, на 3х цилиндрах 4х контактные, а на последнем обычная. Ну такие уж прошлых хозяин поставил, я фото как то выкладывал. После перехода на оригинал, заметил лучшую тягу на низах, чуть более стабильный холостой, а вот при запуске стартер стал делать больше оборотов.
Да кстати детонации я на своей машине ни разу не слышал за два года, тфу-тфу. Бензин конечно стараюсь лить хороший (Киришиавтосервис, Shell), но бывало на трассе приходилось лить и хреновый. Так вот Вольво, первая машина из всех что были, на которой я не слышал детонации (не стучали пальцы:).
больше всего мне нравится заключение, что свечи подошли. Нет, это конечно радует, что данные свечи подходят чисто механически по резьбе,
Я имел в виду совсем другое.Движок стал работать ровнее и улучшилась динамика,не так что бы очень сильно,но чувствуется.А что по резьбе подошли,так это конечно радует Цитата:
детонации я на своей машине ни разу не слышал за два года
Я тоже. По расходу не знаю,за 2 дня ещё понял.До этого стояли NGK BPR6ES,ничего плохого про них не скажу,видно просто время пришло.Брал оригинал,почему- то made in Mexiko,не понравились. Ничего не имею против оригинала,наверно просто купил левак какой то.
D12, а при исправной системе зажигания и нормальном бензине c EZ-116K слышимой детонации быть и не должно, так-как первым её должен слышать датчик детонации, после чего блок начинает уменьшать опережение и если ничего не вышло, даёт команду LH-Jet'у долить бензина.
Да на Вольво просто правильная система впрыска. Я например на новых авто часто слышал детонацию, например форд фокус, мазда 6. Да и старые правильные авто, но с K-JET, тоже порой могут 'постучать пальцами' на левом бензине или при неправильной езде, а вот Вольво - никогда.
Свечи оригинал, брал через exist, вроде не паленые. Правда не помню made in откуда, или Швеция или фрицы. Интересно только почему мозги стали дольше читать каленвал при пуске, ну типа больше оборотов стартер вертит прежде чем мозг зажгет, на оригинальных свечах ? Кстати сальники оригинальные последней раз мне попались Made in UK.
Я, как раз, скажу обратное.По результатам использования не удовлетворился,капризные и слишком малый ресурс. Сам,например,пользую Bosh ittrium -прекрасно подходят для частых и коротких перемещений,практически универсальны(проверены мной в работе на Форде,Опеле,Ниве...Вольво),относительно недороги,стабильны.Если система зажигания и двигатель исправны-забываю про них года на 2-а.(но есть одно "но"-не любят "залива" в мороз,после чего их будет проще поменять).В общем один раз подобрал под свой стиль езды и по сей день пользуюсь результатами.ИМХО.
Интересно только почему мозги стали дольше читать каленвал при пуске
Если проявилось сразу после установки новых свечей-поиграться с искровым зазором,если по прошествии некоторого времени возможно свечи более "холодные" чем стояли ранее и как следствие некоторый форсмажор.
доподлинно знаю что есть холодные и горячие свечи,но ни один барыга(спецы!однако)ни в одном специализированном магазине ни разу не смогли объяснить в чем между ними разница.этот вопрос ставит их в тупик(надо видеть их лица при этом).на наших свечах маркируются длина юбки(14,17мм)и наличие резистора шумоподавления.а как у импортных?берешь и думаешь толи это калильное число толи длина резьбы в каких-нибудь дюймах,толи холодные или горячие.явно должны быть международные стандарты маркировки.может кто-нибудь владеет информацией?поделитесь,будь пожалуйста.ИМХО вопрос в тему.
вы не поверите,брал на свою вторую Lancia в Иерусалиме свечи Бош на которых было написано Made in Russia (брал правда с опаской ) уже тысяч 25 прошла с ними и все в поряде ....вот вам и импортные свечи ...для кого как
Очень разумный подход.И при таком варианте скорее получишь малоприятную и "очень не полезную" вибрацию в трансмиссии,которая отвлечёт внимание от детонациооного стука двигателя.К слову говоря,до настоящего момента тоже не ощущал детонации,хотя иногда позволяю себе агрессивный стиль вождения и имею привычку мало смотреть на спидометр(а на моём пепелаце он пока и вовсе не работает) а больше слушать движок-привычка выработанная годами.
А на газ не поделитесь опытом какие лучше , почемуто мне не нравится работа моих двигатель на холостых дергается немного " свечи стоят brisk с утонченным электродом для газа , в принцыпе работа устраивает но . . да и на " четвертой почему то налет какой то белый мохнатый . . .
Доцент, Если ты про 40км на пятой, то это было один раз случайно.
Нет,я в" общем "о вреде неразумного пользования педалью акселератора.Эта машина не гоночный болид и к таким нагрузкам специально не приучена,поэтому хоть на первой педаль в пол,хоть на пятой полезного от этого мало и как следствие,через непродолжительное время ,при таком подходе, будем иметь как минимум разбитые крестовины,ну а о максимуме лучше умолчать.
Не,всё-таки изолью яда.Купил я свою Волво в мае прошлого года в очень плачевном состоянии.Прежний владелец(хозяином его назвать язык не поворачивается)не уделял автомобилю должного внимания,за что теперь приходится расплачиваться мне.Есть у меня привычка два раза в год осенью и весной "жарить" автомобиль(на моём и моих друзей сленге -эксплуатация в предельных режимах и немного сверх того).Выбрал время,трассу и...покатили:педаль в пол,резкое торможение,снова резкое ускорение с переходом на высшие передачи,езда в натяг по тахометру,езда накатом с выключенным зажиганием и включенной передачей и без неё ну и всё в таком духе по определённой схеме.Что это даёт?Это позволяет выявить скрытые дефекты многих узлов и систем автомобиля за время "спокойной" эксплуатации,и затем их устранить и не иметь перспективы заниматься этим ,например,зимой .В итоге что я получил на своей машине:1.развалившиеся подушки двигателя(хотя по спецификации должны были стоять гидроопоры,о чём я и узнал по "факту")2.добил "доходившие" крестовины и подвесной подшипник3.рулевые тяги тоже себя проявили с худшей стороны ну и самое неприятное4.предоставленный сам себе в свободе движения двигатель ухандокал трубку высокого давления кондиционера(попадос значительный,до сих пор проблема не решена).Так что прежде чем давить газульку стоит несколько раз подумать-оно вам надо без необходимости.Извиняюсь за лирику,не удержался.
Есть у меня привычка два раза в год осенью и весной "жарить" автомобиль(на моём и моих друзей сленге -эксплуатация в предельных режимах и немного сверх того).
Доцент, Точно, не стоит давить газульку без повода. Я лично соответствую понятию VOLVODRIVER, чего и всем желаю, ведь водителю большого седана представительского класса торопится не к лицу. Так что с машинкой обращаюсь как с любимой женщиной, всё нежно и ласково. Поэтому она у меня верная как овчарка. А про 'жарить' автомобиль, не могу я так с ней, так можно зажарить весь ресурс.) Для 'жарки' есть мотоциклы или бешеные табуретки типа лансера, импрезы, ну или 850T5. Короче пошел сплошной офтоп или как там..
Можно,важно понимать для чего это нужно в конкретном случае и целесообразность обозначенного мероприятия,а принимать как руководство к действию будет большой ошибкой.(как пример-не даром у нас в москве летом отключают горячую воду-ремонтируют трубы,опрессовывают под давлением-простым осмотром проблем не выявить,вот я собственно к чему вёл).
Allvolvo, Доцент, Я в чем то согласен, иногда полезно крутануть двиг. Но не увлекаться. Мне когда приходилось общаться с этими стритрэйсерами, так они рассказывали что у них кольца быстро мрут как раз от больших оборотов, а не от малых. Чем больше оборотов мотор делает за определенный пробег, тем меньше он ходит.
Вот например, низкооборотистые двигатели большегрузов долго ходят, уж все миллионники.
А высокооборотистые мото движки сравнительно нет.
PS Ну конечно уж если летишь, дык крути, на низах топить никуда не годится.
Немного странно от Вас зто слышать.При удобном случае,попробуйте замерить нутромером элипсность цилиндра.К пробегу в 50т.км она будет присутствовать практически на любом ДВС,вне зависимости от производителя,но с разной величиной зависящей от собственно производителя и качества исполнения самого агрегата,режимов работы ,используемых масел ну и т.д.Кольца постепенно будут терять способность к свободному перемещению/вращению((однако с этим можно несколько побороться за счёт некоторого форсирования работы двигателя-"встряхнуть" кольца переместив их на другую "траекторию" движения,избегать частой работы на Х.Х и в щадящем,как многим кажется режиме движения без нагрузки как таковой)) в своих канавках,амплитуда уменьшаться и как следствие-закоксовка(худший вариант).На "глаз" проблему определить достаточно сложно,только по вторичным,ярко выраженным, факторам-когда уже всё случилось(дым и угар масла,избыточная компрессия).Мне,например,доводилось видеть(щупать) закоксованные кольца лет эдак- цать назад,когда перебирал жигулёвский движок-кольца практически не имели подвижности даже в разжатом состоянии,не говоря уже о "рабочих" условиях.
Поиск
Участники
