никак не могу завести, недельку стояла на морозе а теперь стреляет в глушителе полагаю, что в 2 цилиндра поступает топливо, но нет искры, остальных 2 не хватает чтобы завести, и иногда когда пробивает искра в глушителе раздаётся хлопок.. т.е. дело в свечах? может из-за того что аккумулятор немного подсел он не может пробить оставшиеся свечи? как я полагаю в любом случае надо свечи обкаливать?
... и посмотреть, если мокрые, залитые бензином, то бензин поступает, но не воспламениавшись сразу из-за плохой искры (зазор, пробой), при повторных тактах заливает цилиндр. Т.е. если при нормальной температуре воздуха "сопливой" искры хватало, то на морозе нужна гораздо мощней. Теоретически могут быть водяные (ледяные) пробки в топливной магистрали, но они появляются при любом минусе, а тут речь идёт о -25, когда испарение бензина весьма замедленно. От воды в баке можно избавиться добавив поллитра литр спирта на полный бак.
Перечень проверенных теорией и практикой рекомендаций по холодному пуску
1. Наличие моторного масла классов вязкости SАЕ 5W30, 5W40 или 0W30, 0W40. 2. Стартер, способный обеспечивать частоту вращения двигателя не ниже 100 об/мин. 3. Бензин – зимний, с давлением насыщенных паров в соответствие с ГОСТ Р 51105-97. 4. Рекомендованные заводом свечи. Межэлектродный зазор свечей зажигания в зимний период целесообразно снизить до минимальной величины. Свечи должны сухие, отожженые до отсутствия нагара, без электрического шунтирования, сколы и трещины в изоляторе недопустимы.
5. Оставляя автомобиль на длительное время на открытой стоянке, перед выключением двигателя рекомендуется "прожечь" свечи зажигания. Для этого в течение одной минуты повысить частоту вращения двигателя до 3000 об/мин, а затем резко заглушить.
6. Перед пуском, включив зажигание, сделайте паузу в несколько секунд чтобы злектробензонасос успел поднять давление в топливной рампе до рабочего значения.
7. Перед пуском и во время пуска держать нажатой педаль сцепления, а на педаль дроссель не нажимать.
8. Если в течение 10 секунд вспышек в цилиндрах двигателя нет, попытку пуска прекратить. Повторить ее через 1-2 минуты.(можно и 5)
9. Если вторая попытка пуска была безуспешной, третью следует начинать с полностью нажатой педалью дросселя (режим продувки цилиндров - в нормальном режиме запуск двигателя происходит при закрытой дроссельной заслонке, но в случае неуспешного запуска при низких температурах некачественное топливо не испаряется и попадая в цилиндры заливает свечи зажигания. Чтобы хоть частично скомпенсировать эту ситуацию на впрысковых авто имеется режим продувки цилиндров при котором водитель полностью открывает дроссельную заслонку и только после этого начинает пуск двигателя. В этом режиме дополнительное топливо не подается, при этом во время кручения стартером цилиндры активно продуваются воздухом, система зажигания работает в обычном режиме). После 6-8 с продувки начинайте плавно отпускать педаль дросселя, задержав ее в положении, при котором появятся вспышки.
10. Если и третья попытка пуска не удалась, мы имеем либо более низкую температуру, чем предусмотрено "Техническими условиями" (минус 25-27градусов – предел возможностей холодного пуска), либо двигатель все же неисправен, либо есть какое-то отклонение от рекомендаций, приведенных выше.
Перед началом морозов я решил проверить, как работает датчик температуры двигателя. Если кто не знает - он двойной, один контакт идет на управление впрыском (1), второй на управление зажиганием (2). На улице было -15C, я снял фишку с датчика и померял сопротивление.
Немного удивился. Показания составили при этом 4КОм и 3.8КОм. Посмотрел таблицу в Вадисе - это по их графику соответствовало в лучшем случае +5-10C. Прогрел полностью мотор. Показания обоих датчиков на рабочей температуре соответствовали требованиям.
Не удивлюсь, что термодатчики у многих такие сбитые характеристики имеют. И если есть даже небольшие проблемы с зажиганием или смесеобразованием - будут проблемы.
Поиск
Участники
