С трудом верю, что все старания по ремонту и потраченные деньги свелись к одному, она снова загорелась. Может провод порвался, может еще что-то, но бороться с этим недугом уже больше нет сил.
симптомы какие нить присутствуют? может тяга хуже стала или еще чего-нить.... Лямбда может загореться и из-за вполне безобидной причины -- скачок напряжения, например... Попробуй обнулить ошибку (снятие клеммы на несколько секунд) и завести снова -- появится-ли.
-------------------------------------------------- Все новое - это хорошо отмытое старое. Моя почта AlexeyVolvo@Mail.ru
Да какой смысл в коде ?????? Ты думаешь, что в машине все решает код???? Нет!!!!! В машине все раешает - отношение к электрике!!!! ))) Как сказал один из великих - Все новое-это хорошо отмытое старое )))))
Как сказал один из великих - Все новое-это хорошо отмытое старое )))))
А скачек напряжения и загорание Лямбды - это вобще наинтереснейшая теория, а главное способ решения проблемы, отцепить АКБ, главное оказывается лампочку погасить, так ее вобще можно удалить из патрона, и клемы каждыый вечер скидывать, а то и чаще, зачем понимать что это был за загадочный скачек напруги (если он был), хай завтра еще раз скакнет, мож МОЗГ сдохнет, а мож генератор помрет гденить на пол пути от дома к морю, вот радость-то...
rapid, В машине все решает прокладка, и выбор стоит перед ней, диагностика или удаление лампочки из патрорна. А код в ряде случаев просто сокращает время на поиск неисправности при диагностике.
Вольво никагда не сломается внезапно ни стого ни с сего, всегда будуд какие то звоночки, предпосылки, скачки папряжения, стуки и т.п. У меня что то подобное было, а через 3 дня генератор умер, вот если бы прислушался к своей машине то не встал бы в дороге.
Я бы так не утверждал. Вольво надёжный агрегат, но есть ряд дефектов, которые способны обездвижить танкетку без предупреждений. Вспомним простейшее: стёртые щётки генератора не проявляются никак, пока одна из них не зависнет, после чего мы увидим тусклое свечение всех ламп и начало разрядки АКБ (причём не все догадываются, что включение всех контрольных ламп означает отвал генератора, из-за схемотехники вольвовских приборок лампа разрядки без включения всех остальных может загореться только при выключении зажигания), а в инжекторе есть кому его пожрать, после чего можем до дома и не доехать (при уставшем АКБ - особенно). Продолжим чудесным расположением комутатора системы зажигания, который хоть и защищён от заливания, охлаждается кузовом, но расположен в плоховентилируемом месте. Первая поездка 740 на верёвке в далёком 2001г. была как раз связана с окислением одного из его контактов, причём погода стояла чудесная, а самодиагностика естественно исправно писала 1-1-1. Вспомним чудесное реле форсунок, расположенное в хорошо вентилируемом, но и чудесно заливаемом месте, окисление одной из дорожек парализовало инжектор, машину приходилось заводить на газу, налив бензина в каждый цилиндр (голландское оборудование на газу не заводится, я тогда ещё не содрал его схему). А чудесное залипание бошевского втягивающего после того, как грязь на его якоре начинает его подклинивать. Чудесный спецэффект возникает: поворачиваем ключ, щёлкают релюшки, и тишина... Последний шанс - коротнуть контакт втягивающего (5) на гайку (50) непосредственно с помощью отвёртки, отсутствие сопротивления проводов и контактной группы замка по первости приводит реле в чувство и у вас появляется чудесный шанс доехать до дома. А какой кайф я испытал, когда в блоке LH-Jet'a сгорел вывод управления бензонасосами и управляющая ими половинка системного реле просто вырубилась. Но мне повезло, поняв это я просто перекинул перемычку. А ведь настоящий герой после подыхания выходного каскада Мотроника в деревне, 400 км открывал форсунки вручную кинув перемычку на кнопку звукового сигнала. А мудацкие круглые клеммы на бензонасосе под днищем, которые окисляются и прямо в костюме можете ложиться на мокрый асфальт и тянуться рукой для их подёргивания (а ведь раньше там стояли гайки). Так что заканчивайте с дифирамбами, тут случаи и по страшнее описывались.. Но надо сказать и пару положительных моментов: даже после задевания передней балкой за пень спрятанная в ней рейка сохраняет герметичность несмотря на то, что и ей досталось и можно добраться до дома с двумя положениями руля, при которых машина едет прямо. Может она ехать домой и с оторванным задним продольным рычагом, правда уже не так резво. А с заклинившими опорными подшипниками вообще можно ездить. А ещё можно ездить с разобранной передней стойкой, стакан глубокий, прыгающий в нём амортизатор никуда не денется.
Я не то, чтобы не согласен с BorichL, однако не стоит забывать и тот факт, что ВСЕ, описанные им неисправности возникали на автомобиле, исправно прослужившем до этого момента больше 10 (а то и 20) лет! Подумаешь, в кои-то веки контакты окислились.... Думаю, продолжать смысла нет...
-------------------------------------------------- Все новое - это хорошо отмытое старое. Моя почта AlexeyVolvo@Mail.ru
AlexeyVolvo, я не понимаю твоего рвения "удалить лампочку из приборки", но могу догадываться, что на ремонт дальнейший приедут к тебе.
Только ремонты тоже бывают разные, в том числе и клины движка. Для тебя скажем это выгодно, для клиентов наоборот.
Не страшаю, а лишь повествую, путь был длинный, а мотор мощный, лампочка поругалась на зонды, ну да мелочь какая, ну тяга упала, ну ниче вроде раскачигаривается авто если тапочку придавить, причина забитый КАТ, результат понятен?
AlexeyVolvo, я не понимаю твоего рвения "удалить лампочку из приборки
Ты чего это мне приписываешь? Я ничего подобного не писал и никому не советовал! Я, между прочим, несмотря на всю свою огромную заинтересованность, до сих пор пытаюсь объяснить людям что профилактика дешевле лечения! Но, если чего-то случилось -- не надо паниковать, потому что правильный путь устранения проблемы -- начать с очевидного. Чем меньше лезешь в дебри, тем проще живется.
Далеко не каждый владелец 940 умеет читать коды, кстати...
-------------------------------------------------- Все новое - это хорошо отмытое старое. Моя почта AlexeyVolvo@Mail.ru
что-то я там ничего про выкручивание лампочек не увидел. Если есть какая-то ошибка, то она после обнуления себя проявит снова, тогда надо что-то делать. Если лябда из-за глюка загорелась, то о ней и думать нечего. Я не вижу, в чем я не прав.
-------------------------------------------------- Все новое - это хорошо отмытое старое. Моя почта AlexeyVolvo@Mail.ru
Если есть какая-то ошибка, то она после обнуления себя проявит снова, тогда надо что-то делать. Если лябда из-за глюка загорелась, то о ней и думать нечего. Я не вижу, в чем я не прав.
AlexeyVolvo, ну во первых ни кто никого не обвиняет, во вторых каждый имеет право на свое собственное мнение.
Что бы не продолжать "неаргументированное общение" предлагаю тебе пояснить что в твоем понимании "лябда из-за глюка загорелась". Пожалуйста с примерами, буквально 2-4 примера глюка которые зажгут Лямбду и при этом АБСОЛЮТНО безобидны.
От себя приведу пока один пример, проблема в проводке ДПКВ, т.е. кратковременное остутствие сигнала (код не подскажу на память). Скажем, гдето провод перебит, но большее время контакт сохраняется, не считывая код скинули клему, ошибка естественно ИСЧЕЗЛА... до поры до времени, авто завелось и поехало, но по закону подлости, на пол пути к Урюпинску по ухабистому грейдеру у вас сигнал исчезнет на долго, а если после этого еще разок обнулить комп не считав ошибку можно разбивать лагерь в ожидании эвакуатора.
Примером можно считать уже озвученное кратковременное падение напряжения, так же лямбда может загореться в случае наличия подсоса воздуха после массметра (свищ или дырочка) когда машина "чихнет" в сторону впуска (тоже проблема, конечно, но коды которые при этом возникают вообще имеют маразматические сочетания, типа "лямбда+массметр+датчик детонации" -- я таким сразу не верю и пробую получить их второй раз после обнуления). Иногда при неровной работе мотора (после мойки моторного отсека и заливки трамблера) тоже ахинея выскакивает.
Я вообщем-то к тому, что код ошибки не всегда явно указывает на неисправность и пытаться сразу заменить указанный им (кодом) элемент неверно и может оказаться бесполезно. У Рапида, например, спидометр не работает -- мозги это тоже видят, код соответствующий имеется, но к возможности передвигаться на машине эта неиправность отношения не имеет..
-------------------------------------------------- Все новое - это хорошо отмытое старое. Моя почта AlexeyVolvo@Mail.ru
Примером можно считать уже озвученное кратковременное падение напряжения
AlexeyVolvo, интересно какой код при этом зафиксируется, явно не 1-1-1?
Цитата:
но коды которые при этом возникают вообще имеют маразматические сочетания
Ну далеко не маразматические, другое дело что марзматики сразу скажут менять "лямбда+массметр+датчик детонации". И это не шутки, есть такие диагносты-маразматики, сталкивались, проходили.
Цитата:
я таким сразу не верю и пробую получить их второй раз после обнуления
А я проверяю работоспособность датчиков.
Цитата:
Я вообщем-то к тому, что код ошибки не всегда явно указывает на неисправность и пытаться сразу заменить...
О том и речь, что мозгами шевелить надо, и если сам (безличностное) не можешь шевелить то огласи код тем, кому мозг нагрузить незазорно.
Цитата:
У Рапида, например, спидометр не работает - мозги это тоже видят, код соответствующий имеется...
А какой код, можно поинтересоваться-то?
Цитата:
...но к возможности передвигаться на машине эта неиправность отношения не имеет.
Но ТО уже не пройти, так?
Считать код минутное дело, и перед обнулением считать его просто необходимо, хотябы для статистики и дальнейшего сопоставления при наличии последующих ошибок при отсутствии средств диагностики.
мозгами шевелить надо, и если сам (безличностное) не можешь шевелить то огласи код тем, кому мозг нагрузить незазорно.
ну огласит он тебе маразматическое сочетание, предположим.. и что ты ему посоветуешь? -- скажешь "это бред, такого одновременно случиться не может! обнули коды и попробуй еще раз, посмотрим что там проявится" -- не так?
-------------------------------------------------- Все новое - это хорошо отмытое старое. Моя почта AlexeyVolvo@Mail.ru
Я на той неделе тех.осмотр проходил - спидак не смотрят! Но гайцам надо отдать должное, проверяют на стенде, всё как положено, новый терминал, всё компьютерезированно, ни комп. ни гайцы взяток не требуют, заставили только стекло лобовое заменить, АКБ закрепить и ручник подтянуть всё остальное в норме! Цена вопроса - 30р. госпошлина, 290р. диагностика, никаких очередей, всё оперативно, чётко, мне даже понравилось, а стекло я и так собирался менять.
У Рапида, например, спидометр не работает - мозги это тоже видят, код соответствующий имеется...
Цитата:
3-1-1
Только мозг видит не то что спидометр не работает, а то что сигнал отсутствует. И в том что виновен спидометр есть немалая доля сомнений. Конечо, этот код можно получить и искуственно при всех исправных "приборах", но да не важно. И надо не спидометр искать рабочий, надо проводить диагностику.
Подскажите! У меня 960, 96г., 2.5L в кузове S90 , диагностика через OBD разьем показала, что накрылся один из 2-х лямбда, а какой не пишет (ну дешевый прибор), как понять какой? Очень еще хотелось узнать, а оба лямбды одинаковые и можно ли каку нибудь "обманку" поставить. В дальнейшем думал поставить вместо катализатора пламягаситель, а тогда в любом случае надо что либо придумывать со вторым лямбдой.
Хочу добавить, признаки лямбды видны сразу видны - мотор явно переливает (каптит но масло не берет), а еще при попытке резкого разгона, особенно на режиме коробки "S", происходит какой то "чих" и определенный провал.
А этот прибор сам код пишет? Там по коду понять можно, плевать на расшифровку. Вместо первой лямбды можно воткнуть эмулятор, вместо второй видимо тоже эмулятор, но с резистором. Вообще надо осциллограммы с обоих зондов смотреть, тогда будет ясно. Был способ обмануть 2 лямбды Мотроника, но я его забыл. Помню только, что вроде напряжение эмулятора второй лямбды должно быть меньше. Возможно и одного эмулятора хватит.
Проставку там ставят на второй РАБОЧИЙ зонд, тем самым он показывает отсебятину. Насколько это эффективно - трудно сказать, но уже несколько машин с подобной переделкой видел.
Проставку под второй зонд ставят когда КАТ убирают первый зонд не трогают. Также при удалении КАТа можно поставить посткатализаторный эмулятор, который будет подстраиваться под первый зонд.
Убрать оба занда можно только заменой МОЗГа/прошивки.
Уважаемые специалисты, а всетаки зонды одинаковые и на них просто поступает разный сигнал? И где бы мне раздобыть этот волшебный "посткатализаторный эмулятор, который будет подстраиваться под первый зонд"?
На них не поступает сигнал, зонды его вырабатывают. Второй зонд контролирует исправность катализатора, т.е. первй зонд стоит под катализатором и сообщаяет МОЗГу сколько кислорода содержится в выхлопных газах до катализатора, второй зонд говорит тоже самое только в газах после катализатора, если кислорода после катализатора не стало меньше - значит неисправен КАТ или ЗОНД.
По эмулятору - представляет собой электронный прибор который включается в цепь первого зонда и подготавливает сигнал для "второго зонда". Яндекс рулит, мож позже кину ссылки.
BorichL, У ГБО-шников тупо имитаторы, они ставят для того чтобы не было ошибки по Л-зонду, у тех кто нормально удаляет каты - несколько другие, там именно постройка выходного сигнала сопоставленая с сигналом верхнего зонда. Ну думается мне, ты это и сам знаешь/понимаешь.
Проставку под второй зонд ставят когда КАТ убирают первый зонд не трогают. Также при удалении КАТа можно поставить посткатализаторный эмулятор, который будет подстраиваться под первый зонд.
Убрать оба занда можно только заменой МОЗГа/прошивки.
Полностью согласен, но проставку ставят еще и тогда, когда катализатор фигово справляется со своей задачей (что и вызывает половое возбуждение второй лямбды ). Ну не живут они долго у нас. Во всяком случае на том гомне, что продается у нас в глубинке под видом бензина.
А такой вопрос: вскрывал ли кто блоки Motronic 1.8/4.4 ? ПЗУ прошивки там на колодке или паяная ? Хочу попробовать подредактировать прошивку на B6254FS....
Большое Спасибо за ценные советы! По поводу удаления катализатора и установки эмуляторов из прочитаных ссылок, предоставленных SVR, становится ясно, что предлагают два типа эмуляторов. Первый, который внедряется в цепь второго лямбда и изменяет его сигнал. Второй, который внедряется в цепь сразу первого и второго лямбды и изменяет сигнал второго в зависимости от показания первого. Напрашивается вывод, что второй тип эмулятора наиболее грамотный. И насколько я понял, в обоих случаях необходимо, чтобы оба лямбды были исправны.
Поиск
Участники
(