самая большая засада, это когда тебе не тех роликов в магазине надавали.... Поэтому сначала снимай все с машины и в магазин иди с образцами, ремни тоже прихвати. Обязательно проверяй состояние сальников, если есть хоть намек на течь, меняй сразу на оригинал.
-------------------------------------------------- Все новое - это хорошо отмытое старое. Моя почта AlexeyVolvo@Mail.ru
по идее можно прослушать ролики стетоскопом, но на деле оказывается проще поменять все в куче и забыть тысяч на 60 обо всем... Кстати, если какой-нибудь ролик СОВСЕМ не шумит, проверь, крутится-ли он....
-------------------------------------------------- Все новое - это хорошо отмытое старое. Моя почта AlexeyVolvo@Mail.ru
Засады нет никакой, все меняется легко и быстро. Для удобства на ремнях есть цветные метки, также надо снять и зарядить гидронатяжитель и не переусердствовать с натяжкой ремня балансирных валов. Насчет роликов лучше действительно заменить, так я разобрал их и оказалось, что смазка высохла, брал FEBI там были вложены подшипники INA такие же как и стояли у меня. Долго не мог найти натяжной ролик, но так как он у меня хорошо крутился и не подклинивал я решил продлить ему жизнь заново смазав.
В выходные заменил ремень ГРМ и ремень балансировочных валов. Заодно поменял поддерживающие ролики и натяжной ролик. Действительно ничего сложного нет. Единственное по первой сделал лишнюю работу. Возник вопрос по натяжному ролику ремня ГРМ. Он должен иметь небольшей конус или нет. Если есть то в какую сторону он должен смотреть. Дело в том, что купленный натяжной ролик имеет несколько иной вид от стоящего. Когда его поставил,то ремень как бы бежит по ролику ближе к внутреннему краю ролика, так и должно быть? И еще один вопрос, под натяжным роликом должна стоять пружинная шайба или нет.При снятии старого ролика шайбы небыло, при внедрении нового ролика пришлось поставить пружинную шайбу от таза десятой модели иначе ролик задевал за коромысло.
Все ролики на всех машинах всех марок имеют ПРАВИЛЬНУЮ геометрию -- нигде никаких "конусов" нет. Иной вид ролика связан скорее с его техническим исполнением, относящемся к необязательным параметрам (по понятиям иного, чем в оригинале, исполнителя), тем не менее, все размеры и геометрические формы должны соответствовать образцу.
Цитата:
под натяжным роликом должна стоять пружинная шайба или нет
если речь идет про натяжной ролик балансиров, то такой расклад вполне возможен -- я с этим сталкивался неоднократно.
-------------------------------------------------- Все новое - это хорошо отмытое старое. Моя почта AlexeyVolvo@Mail.ru
Особенно ролики с однорядным подшипником Г. А по повду "Ставятся просто 2 оригинальных ремня и всё прекрасно ходит свой срок службы" могу добавить, что ресурс ремня балансиров не более 40 тыс., смотри вадис внимательно.
Спасибо ребята! Вообщем все нормально. Проверил все еще раз, выкинул пружинную шайбу из под натяжного ролика ремня ГРМ Все работает вроде бы нормально. Все крутится. Проехал 1500 км. Все нормально. Единственное шелест от ремней идет, наверное от балансировочного ремня. Ремни ставил конечно не оригинал, но в магазине заверили 60 тыс отходят без проблем.
У меня часть кожуха ГРМ отломана, та что со стороны помпы. Недавно заметил, до этого и не снимал. Вопрос стоит из-за этого менять кожух, может попасть грязь и сожрать ремень? Двиг В230Г. Кожух на разборке б\у, дороже нового скан-теха, неуч-то скан-тех такой паршивый?
дороже нового скан-теха, неуч-то скан-тех такой паршивый?
скан-теховские кожухи абсолютно нормальные -- форма, жесткость, посадка и т.д. Сегодня покупал - 320 рублей отдал. Лучше новый купи, чем втридорога переплачивать.
-------------------------------------------------- Все новое - это хорошо отмытое старое. Моя почта AlexeyVolvo@Mail.ru
Ресурс 90 тысяч, аналогично поликлиновому ремню. При замене обязательно проверить помпу, остальные ролики обычно тоже меняют. При покупке машины с шестицилиндровым мотором лучше менять ремень и ролики, дабы была полная уверенность, что в двигателе не случится жопа.
Если лампа аварийного режима не горит постоянно (стрелка вверх), то я бы начал с проверки лампы (должна загораться при включении зажигания или зимнего режима), с проверки проводки, особенно клемм в колодках на левой стороне. Потом прозвонил бы соленоид, проверил его включение (он должен щёлкать), отключив колодки и подав на его вывод в колодке +12 (не забудь про массу), если всё равно никаких признаков жизни - то его придётся менять. Датчик скорости в этих коробках тоже редко летит, мне кажется есть проблема с контактами в колодках.
Проводку у тебя глючит, чисти колодки на левой стороне коробки и после чистки залей их потом чем-нибудь типа Мовиля. Обрати внимание на провода рядом с колпачками - нередко они там обламываются и плохо контачат. Если отваливается наконечник с контактом, то выдёргиваешь цилиндричсеский контакт из наконечника, слегка круглым надфилем разрабатываешь наконечник, припаиваешь к проводу жёсткий кондуктор, пшикаешь в наконечник силиконки и протаскиваешь провод в наконечник. Далее припаиваешь его к цилиндрическому контакту, после чего смазываешь пайку мовилем. Всё, натягиваешь наконечник на контакт, будет всё красиво и надёжно. Наши цилиндрические контакты говно - слишком мягкие, импортные с термокембриком - плохо защищены от влаги и не подходят в родной разъём.
Условие
Сигнал частоты вращения в коробке передач поступает с датчика частоты вращения, расположенного на коробке передач. Модуль управления коробкой передач использует этот сигнал для определения частоты вращения ведущего вала после гидротрансформатора. Сигнал позволяет соотнести частоту вращения в коробке передач со скоростью автомобиля. Модуль управления пользуется этим соотношением для определения моментов переключения передач. Данные о частоте вращения коленчатого вала и о скорости автомобиля также используются при модулировании давления в системе, управлении блокировкой гидротрансформатора и уменьшении крутящего момента. За счет этого достигается плавность переключения передач. Код неисправности 3–1–1 регистрируется, если модуль управления коробкой передач не получает этот сигнал при скорости автомобиля, превышающей примерно 25–км/ч.
Заменяемое значение Заменяющие значения отсутствуют.
Возможные причины
-Обрыв провода сигнала (+) или провода сигнала (–). -Короткое замыкание провода сигнала (+) или провода сигнала (–) на "массу" или электропитание (+) -Короткое замыкание между проводом сигнала (+) и проводом сигнала (-). -Дефект датчика частоты вращения в коробке передач. -Повышенное контактное сопротивление в соединениях.
Симптом (симптомы) дефекта -В системе устанавливается максимальное давление, что приводит к нарушению плавности переключения передач. -Не работает блокировка гидротрансформатора.
Поиск
Участники
