Информацией делится Byron.

Все началось в час ночи, в воскресенье, в 100 км от города (а вы как думали – как всегда: не в понедельник же, в 10 часов утра рядом с автосервисом?). Повреждения: сам подшипник, диодный мост (короткое замыкание), реле-регулятор, якорь (побито кольцо прилегания щеток), оборвана обмотка возбуждения… Короче, ремонт был нерентабелен! (к сожалению фоток повреждений не осталось). Были уточнены цены на новый генератор (Экзист, номера берем в Вадисе): 1. Цена Delco Remy от 8 тыс. (восстановленный). 2. Bosch -22 тыс. 3. Оригинал…. 54 тыс.!!! Ход моих мыслей повернулся к отечественному автопрому. Подходящим по размерам, характеристикам показался Волговский от 3110, ПРАМО 100А. http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01267/ - сайт производителя. ВНИМАНИЕ! У меня на генераторе всего ДВА контакта, хотя на фото производителя их ТРИ, так же как и на родном. На некоторых версиях третий контакт используется для снятия показаний тахометра. Да, шкив Волговского генератора чуть больше родного по диаметру. Хотя это и не критично, но тахометр будет немного занижать обороты (как вариант можно выточить новый шкив или «подогнать родной от Вольво). На моей же машине, обороты снимаются с катушки генератора (как на Жигулях), что сняло проблему. Вместе с ним была приобретены: 1. Натяжная планка генератора от 402 Волговского мотора (называется верхняя) . 2. Шкив генератора под клиновой ремень оттуда же, так как родной рассчитан под поликлиновый. 3. В запасниках найдена шпонка под размер (Вам прейдется искать самим под размер, хотя и не обязательно, почему - позже). Итак, приступаем к инсталляции. Откручиваем родной шкив. Затянут он довольно сильно, так как шкив в оригинале вращает вал генератора только за счет затяжки и трения между гайкой и опорным кольцом подшипника. Я особо не изгалялся, а просто зажал его в тисках (все равно выкидывать) и использовал головку. Подсказка: на валу генератора есть внутренний паз под шестигранник, т.е. можно обойтись и без тисков, но понадобиться накидной специальный ключ. Старый и новый шкивы на рисунке. Как видим, внутренний диаметр абсолютно одинаковые. Больше того, на валу генератора есть паз под шпонку такую же, как на шкиве под клиновой ремень (тот, который мы приобрели отдельно). Подбираем подходящую шпонку (все же очень рекомендую ее поставить) и протачиваем надфилем под нее паз в упорном кольце подшипника (в него упирается шкив)... ... и вешаем все на генератор. Устанавливаем купленный шкив. Ввиду того, что шкив выше, чем родной, гроверную шайбу не ставим... ... а заменяем ее анаэробным герметиком (фиксатором резбы). Зажимаем шкив в тисках через прокладку, затягиваем гайку и ставим белой краской метку для контроля от самооткручивания. Для фиксации шкива я использовал старые штаны, но более предпочтительно в таких случаях старая камера. Прикручиваем планку к кронштейну на двигатель. При примерке на машине оказалось, что в таком положении ручеек шкива слишком сильно выступает и будет перекашивать ремень при работе. Откручиваем планку, берем волшебный инструмент (молоток-кувалдометр) и начинаем преобразование… Результат на фото. Я правил в тисках, но подойдет и обычный уголок, рельс и т.п. Примеряем. Ввиду того, что метал планки достаточно толстый и я его не грел, в местах сгиба появились небольшие трещинки, которые впоследствии переросли бы в поломку. Чтобы этого избежать, места сгиба были проварены. Примечание одного из наших форумеров (увы непомню кого): для облегчения придания нужной формы, в предполагаемом месте сгиба на внутренней поверхности будущего угла необходимо сделать надпил болгаркой/ножовкой на 30-40% от толщины, после придания формы место надпила лучше проварить. Так как идеально выгнуть планку не получилось, при установке пришлось использовать обычные шайбы М8 как регулировочные. В связи с тем, что генератор висит на двигателе через резиновые втулки, на оригинальном генераторе есть отдельный провод, обеспечивающий МАССУ на корпус автомобиля, который на новом прикрутить было некуда. Для надежной массы, на кронштейне генератора было сделано отверстие и нарезана резьба М6. Устанавливаем генератор, излишние зазоры в креплении компенсируем шайбами, которые впоследствии были заменены, на выточенные под место втулками. Конечный результат на фотографиях. Для облечения работы подшипников, рекомендуется проточить недостающую глубину паза под гроверную шайбу и обрезать на токарном станке ненужный второй ручей шкива, что позволит существенно уменьшить его массу. Итак, цена всего вопроса: 1. Генератор – 2600 рублей. 2. Планка генератора – 70 рублей. 3. Шкив от старой Волги (с 402 мотора) – 140 рублей. 4. Шпонка – ну рублей 10..20. 5. Работа токаря – 100 рублей. ИТОГО: 2930 рублей. Ах да, еще 4 бутылки пива и свой личный вечер (4 часа). Из плюсов – экономия в покупке генератора в 2,5 раза, мощность в 100А (запас по энерговооруженности), доступность, возможность покупки з/ч в любом «сельмаге». Из минусов – колхозность варианта, как ни крути, оригинал есть оригинал. Вроде бы все. Буду рад, если мой личный опыт кому-то пригодится и будет полезен! По всем вопросам и предложениям прошу в личку. Byron. аnton_golovan (гав) mail (тчк) ru