Может кто знает как подобрать диодный мост или его номер для заказа Для генератора : 100 Bosch 0 123 500 005 NC-14V 55-100A VOLVO I M P 806 9162422 Суть проблемы в том, что с генератора выходит 14.2V, а на АКБ приходит 13.8-13.6. Мастер почистил контакты , зарядил АКБ. И попросил покататься 4-7 дней . И сказал если всё вернётся назад, значит возможно необходимо заменить диодный мост.
А зачем менять мост,если с генератора выходит нормальное напряжение? 0,4-0,6В падает в пути.Часто происходит окисление проводов в месте обжима.там же и происходит черезмерное пдение напряжение.
Если зарядный ток близок к 20 А. то это так. Больше 20-ти на ХХ 100 Амп генератор не выдает. Если диод "крякнул", то напряжение на выходе генератора будет иметь достаточно большие пульсации, Мультиметр покажет среднеквадратичное значение. Померить надо зарядный ток от генератора и падение между плюсом батареи и генератора, (Один щуп +В генератора другой +батареи. Предел 2V.
Осцилоскоп сразу покажет состояние моста, в принципе есть на любом Бошевском сервисе.
markiz, я же объяснил: мастер почистил клеммы, точки масс, зарядил АКБ и объяснил если всё повторится , то возможно один из диодов не держит. Это все со слов мастера. С начало он сказал что бросит провод на прямую и все дела, но потом потом от этой идеи он сам отказался, сказал что доведем до идеала.Что после очистки он точно причину не установил, хотя при первом посещении СТО проблема показалась ему пустячной.
Если крякнул один диод,напряжение будет ниже,чем 13,2В. И мастер почистил клеммы,а не место клеммы,где запрессован провод! Буквально недавно устранял похожую неисправность на десятке.Бортовой комп сообщает о пониженном напряжении.На болту генератора 14,2В,на клемме аккума 13,1В. Это при просто работающем моторе,ни какие нагрузки больше не включены. И вот при токе 2-3А,падало больше вольта.Открутил клемму с генератора,разогнул место запресовки провода,а там все зеленое,окисленное. Заменил на провод от какой-то японки(там помимо запресовки,провод еще и пропаян),и дефект устранился.
markiz, если бы я в этом хоть не много понимал, я все делал сам и результат был бы студии, а так что сказали то и повторил. Думаю что мастер не совсем дурак, и такие элементарные вещи сразу бы проверил.Еще раз отгоню к мастеру, а потом сам займусь с вашей помощью.
В Вадисе нет отделного блока диодного моста (на мой есть). на картинке только статор с выводами, и скорее всего он "неразборный". номер твоего статора 9162993. в екзисте есть только оригинал. У тебя генератор под поликлиновый ремень?
Мне просто не совсем ясен термин-"один из диодов не совсем держит"....Он или пробит,становится куском провода,или сгорел,получается просто обрыв. В обоих случаях дефект легко выявляется. Кроме того может быть замкнут виток ротора,тогда генератор начинает работать на себя.Напряжние на клемме вроде в норме,а тока зарядки совсем нет,максимум генератор на ХХ выдает 2-3А.Для работы мотора хватает,для подзарядки аккума-нет. По поводу заказа блока диодов, легче,наверное купить б.у. генератор и переставить.Например на Пассате В3 применялся такой же генератор,только ухом крепления натяжителя(читай,верхней крышкой) отличался. У меня на 740 такой и стоит,только переделал механизм натяжения,просто не смог с родного генератора снять крышку,не смог снять шкив.
Диоды, если их монтаж доступен, можно заменить на соответствующие аналоги. Думаю будет проще, чем менять весь мост. Если генератор трехфазный, то тогда схема выпрямителя (моста) такая: http://sansanich.h15.ru/gennissan.htm т.е. потребуется 9 диодов на напряжение не менее 50 вольт, и ток желательно не менее половины максимального тока генератора. Главное диоды надежно соединить с радиатором (пластиной, на которой смонтирован мост), причем, если корпус диода металлический, возможно придется использовать электроизоляционную прокладку. В крайнем случае можно легко и непринужденно подцепить снаружи диодный мост от любого генератора на подобный ток, например от последних лад и волг. П.С. Зарядный ток проще измерить подключением амперметра в разрыв провода генератора, соединенного с аккумулятором. Естественно аккумулятор не должен быть хорошо заряжен, в противно случае чем выше степень заряда аккумулятора, тем ниже зарядный ток.
В крайнем случае можно легко и непринужденно подцепить снаружи диодный мост от любого генератора на подобный ток, например от последних лад и волг.
Если смысл огород городить,если можно поставить б\у аналог: у markiza с Пассата стоит,у меня с Ауди-80 без всяких переделок,кроме подводящий контакт с гайки перепаял на штекер.
Братья вольвоводы не спорте, съезжу еще раз к электрику, а потом будем думать. 1.Согласен с KST лучше взять б/у вольво. 2. Для информации статора 9162993-СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА!
Цитата:
Мне просто не совсем ясен термин-"один из диодов не совсем держит".
В том то и дело, бу статор для Вольво будет стоить 4к руб, точно такой же генератор на разборке Ауди-Фолц будет стоить в два раза меньше, и полностью собранный...
А разве Вольво комплектуется какими-то особыми генераторами? Те же Боши, Маршаллы,Денсо.Они же и на других марках стоят.Только тот же Бош снятый с ауди в два раза дешевле такого же,но снятого с вольво.Таковы злые законы маркетинга. ( Я давно так делаю,говорю,что надо для опеля,фолькса или ауди и называю нужный каталожный номер.Скажешь,что для вольво,сразу глазки загораются и поехали лечить,что это страшно дефицитно и страшно дорого.
А зачем вам номер? Если нужен новый,в магазине говорите нужен для Ауди 80 или 100,или Фольца В3 мотор RP,ABC,PF год 81-92....Если на разборе,там вообще не нужны каталожные номера,все методом сравнения,на глаз....
Сегодня был на СТО мастер сделал замеры до АКБ с начало доходило 13,99 а потом 13,89 при нагрузке 13,2. Вот такие дела. Вердикт мастера: "Что-то с генератором." Завтра наверное сниму и к нему на проверку.
Да. У меня обмотка замыкала на корпус.Никакие ухищрения не помогли.Ни варка в олифе,как советовал интернет,ни пропитка лаком,пришлось просто менять генератор на фольцевский.
Визит к мастеру. Снял генератор понес мастеру (благо СТО в 15 мин ходьбы). Пришел, мастер говорит:"Подожди занят на минут 15. Отпущу машину и посмотрим твой генератор". Освободился. Берет генератор и начинает разбирать все делает четко (приятно смотреть-профи). Снял заднюю крышку, открутил регулятор напряжения и говорит: " Проверить не могу диоды запаяны. Хочешь чтоб была зарядка меняй мост и регулятор". Я ему намекнул про обмотку что может замкнута на что он ответил , что я лезу очень далеко с начало нужно это устранить. Все мне собрал и сказал: "Что при заказе у них диодный мост - 3800, регулятор 1400-1800". Вот весь визит к мастеру. Шел от него и думал для чего он мне сказал снять генератор и принести ему. Пришел в гараж поставил генератор на авто. Заменил краник печки (подтекал в месте пайки). И обосранный, но не побежденный поехал домой.
Мда...Ну и мастера у вас....Кстати,регулятор я ремонтировал сам,заменив таблетку,взяв ее восьмерочного генератора.Цена вопроса-полчаса плюс 200р за восьмерошный регулятор.
markiz, возьму на вооружение советы форумеров. У нас очень сильные морозы поэтому мне эту проблему нельзя бросать. Уже есть печальный опыт вольво таскать на галстуке в -30.
регулятор проверяется достаточно просто: у него 3 вывода: масса(минус), плюс, и выход на возбуждение генератора. Чем выще напряжение между плюсом и минусом, тем ниже между минусом и выходом возбуждения. Т.е. берем пару блоков питания вольт так на 10 и 15 (мощностью от 100 ватт), подключаем к плюсу и минусу сначала 15-и вольтовый, при этом на возбуждение не должно поступать напряжение. Если также подключить 10-и вольтовый, на выходе возбуждения должно появиться напряжение. Проверять появление напряжения лучше лампой ватт на 50, подключенной между выходом возбуждения и минусом. Проверка делается при снятом с машины реле-регуляторе.
у меня долгое время работала таблетка от восьмерки на 90А генераторе. Регулятор лишь подает напряжение на обмотку ротора в зваисимости от напряжения бортовой сети и делает он это не плавно, а импульсно.
Методика и схема проверки регулятора описана в любой книге по тем же вазикам. Лучше использовать регулируемый источник напряжения,так можно даже узнать порог включения-выключения регулятора.
если кратко, на щетки вешаешь 12В лампочку и подаешь напряжение на регулятор. При 15В лампочка должна гаснуть, при 12В загораться. Точно цифры не помню,они есть в литературе.
если кратко, на щетки вешаешь 12В лампочку и подаешь напряжение на регулятор. При 15В лампочка должна гаснуть, при 12В загораться. Точно цифры не помню,они есть в литературе.
Не факт, любую 12-и вольтовую лампу нельзя использовать, т.к. реле-регулятор может быть токовым, т.е. без нагрузки он может пропускать слабый ток и маломощная лампа будет светиться. Поэтому лучше его нагрузить на достаточно мощную лампу. В качестве блока питания можно использовать компьютерный, сначала подать с него 5 вольт, регулятор должен зажечь лампу, затем 12 вольт (тоже должен зажечь, но возможны нюансы), ну а затем дать 14 вольт с полностью заряженной АКБ, при этом лампа может погаснуть. Если этого не произойдет- надо дать большее напряжение. По поводу регулируемого блока питания- штука конечно хорошая, но подходящей мощности будет стоить очень хорошо, так что для одного теста смысла в ней не вижу. В заключение: посмотрел цены на запчасти в топике, в случае неисправного генератора на месте автора воткнул бы отечественный аналог, благо они недорогие и запчасти на них стоят копейки.
П.С.: Новый генератор на 80 Ампер стоит около 2700,100 ампер-3500, 120 ампер-4400. Регулируемый блок питания, подходящий для тестирования реле-регулятора более 5000-6000руб.
Ну вы уж напугали ценами на источники!Не нужен специальный какой то источник. Регулятор Вольво,Фольцев,тазиков проверяется любым маломощным истчником.Лампочки в 20 ватт(от поворотников) вполне хватает.Неоднократно проверено на практике.Ни разу не встречал на практике токовых регуляторов.В стандартных таблетках на выходе транзистор с открытым коллектором.И два его состояния,полностью открыт или закрыт.
При проверке цепи оказалось что потребление тока идет 0.7, а когда выключаешь предохранитель магнитолы показания 0.04.Такое может быть? Измерял сам поэтому еще перепроверю.)
При проверке цепи оказалось что потребление тока идет 0.7, а когда выключаешь предохранитель магнитолы показания 0.04.Такое может быть? Измерял сам поэтому еще перепроверю.)
У меня тож такое было.Это реально потребляет магнитола в режиме STANDBY.Я завел питание мафона через ключ зажигания,теперь АБ не разряжается при стоянке.
У меня мафон включается только при 2-м положении ключа зажигания - до загорания контрольных ламп на приборке - ключ вытащил и мафон потух... Проблем с разрядом АКБ нет
Так было подключено с завода..., Я только конечно мафон дисковый МП3 с USB разъемом поставил в прошлом году, схема подключения осталась такой же, ничего не менял...
Т.е. с генератора идёт 14.2 Вольта, на АКБ приходит 13.8В и виноват генератор? Гоните этого электрика в пешее эротическое. Генератор, выдающий под нагрузкой такое напряжение исправен. Проблема может крыться в сопротивлении проводов, но если честно, то 13.8В я вообще не считаю за проблему. Нагрузка всегда будет просаживать напряжение, если включить всё, то и при полностью исправном генераторе напряжение в сети упадёт, особенно на холостых. Магнитолу включайте пао штатной схеме, у магнитолы нас интересуют красный и жёлтый провода. Насколько помню, красный это питание силовой части магнитолы, жёлтый - памяти настроек. Жёлтый подключается на зелёный-красный провод (он всегда под напряжением) или потом он стал розовый-чёрным, красный на оранжевый, который запитывается в положении ключа зажигания ACC.
Поиск
Участники
Значит у меня бошевский сервис....Только я его по привычке называю осциллографом....
(