Здравствуйте, у меня такая проблема вылезла. Двигатель работал нормально и не давно началось следующее. Если едешь на первой передаче едет не плавно а рывками даже при малейшем нажатии на педаль газа. Такое впечатление что слегка задумывается. Я подумал и сделал следующее на ХХ резко нажал до конца педаль газа, однако обороты с легким запозданием поднимаются. При работе на ГБО т.е на пропане там оказалась засада при резком нажатии на педаль газа двс чуть ли не глохнет и подтраивая набирает обороты после 2300 об газует нормально. Вывод на бензине не так заметно а на газу как есть видать. Подскажите пожалуйста что это может быть ? Одни говорят что это ВВ часть так там все поменяно. Я не менял ВВ провода так как по сопротивлению и на пробой все ок, а катушку трамблер модуль и даже езк менял один хрен. Еще с люфтом датчик положения дроссельной заслонки, его прозвонил там два контакта тоже вроде как работает. Откуда такой тормоз при наборе оборотов не пойму.
Забыл еще вот что вылезло, иногда при торможении в момент отпускания педали тормоза двс чуть ли не глохнет динамики нет как раньше и пинается на малых оборотах на больших все нормально, ну по крайней мере не заметил.
Моё мнение, вакуумник прохудился. Попробуй шланг заглушить к нему ,а там дальше плясать. По твоему описанию,появился дополнительный подсос воздуха. Было такое, правда не на вольве. Что скажут гуру данного форума..?Удачи.
Сегодня облазил вакуумник, заглушил шланг от него что бы он не действовал, фильтр воздушный проверил а толку нет. Как есть провал при нажатии на газ так и остался. Впечатление что зажигание неправильно работает однако оно здесь полностью расчитывается по ДПКВ.
Подсос воздуха мог появиться между ДМРВ и дросельной заслонкой, клапан ХХ погляни. До дмрв фильтер не должен так резко повлиять думаю. Что то гуру молчат, хотелось бы их мнение узнать. Но не мог же ремень ГРМ перескочить на зуб, не знаю бывает такое или нет,подобные симптомы были на моей, всё облазил и решил риски глянуть. Оказалось ремень перескочивший на зуб,ка это произошло, не знаю. Глянь ещё меточки на всякий на ГРМ.
Щас тестером замерил напряжение на датчике положения дроссельной заслонки там 10 вольт на крайнем а на остальных двух ничего соответственно. Я как то проверял этот датчик та контакты обычные а не переменный резистор. Я вот заметил что люфт там хороший был у датчика, может это влияет? номер датчика 0 280 120 325.
Метки на месте как на распреде так и на шкиве коленвала, снял патрубок что после ДРМВ заранее отключив ДРМВ, и патрубок заткнул на работающем двс, патрубки сжались и заглох двс, вроде как подсоса нет
Чувствую я на выходных плотно замерзну пока эту хрень искать буду, посмотрел ценник на ДПДЗ и ох...ел ну и ну. Интересно куда Борис подевался, обычно он мимо не проходит.
ДПДЗ начинает чудить постепенно,по моим наблюдениям и не похож на твой синдром.Моё мнение.не значит что правильное. А 140км/ч едет? ну если раскочегарить?
Бензонасос новый оригинал недавно поставил за 8 кусков а когда менял оказалось провод сгнил ну и раз купил так и поставил чтоб не лазить больше туда, утром заводится с пол оборота да и 140 без проблем набирает там именно на малых оборотах ерунда, вот РХХ наверно месяцев 8 не чистил надо глянуть его в натуре заодно промыть. ДПДЗ имел ощутимый люфт и было это более года назад после я его не снимал, я помню вроде контакты работали но этот люфт блин. Вот щас вспоминаю не он ли это мозги долбит, мож развалился ?! По любому посмотрю завтра сниму его, мож успею за одно и РХХ промыть. Я недавно все 4 суппорта снимал и электролизом чистил от ржавчины далее цинковал и ремкомплектом все перебирал, заодно опорники ТРВ и колодки новые поставил, так вот простыл еле пронесло щас особо на улице долго находится не желательно а так бы снял прям щас все прочистил бы.
ДДТ на бензине, а на газе еще хуже. Так как бензин горит быстрее а газ медленнее то и на газу это сильно видно но на больших оборотах более 2500 уже нормально. Так как ГБО мое 5 поколения т.е с жидким впрыском газа, газовое ЭБУ берет с бензинового ЭБУ сигнал и подгоняет для газовой форсунки и если бензиновое ЭБУ косячит то это передается на газовые форсунки но уже со всеми проявлениями пропанового горения.
ДТТ, на газе и на бензе симптомы одинаковы получается, воздух на месте, остаётся зажигание, а там огромный простор для размышлений, уважаемый, ваше слово...
Доброго вечера всем. Сегодня на работе нашел время и снял ДПДЗ и завел машину однако она завелась и сразу заглохла и так несколько раз одно и то же, значит без ДПДЗ двигатель просто глохнет. Должно оно так быть или нет? ДПДЗ проверил мультиметром все контачит согласно рисунку в гугле, правда в одном положении слышен щелчок переключения а в другом нет, разве не должны были в обе стороны контачить с щелчком? Сам ДПДЗ просто контактный и там нет резестивного слоя. Люфт в ценральной фтулке ДПДЗ. Свечи чистые сухие, я заметил что когда машину прогреваю угарный запах паров выхлопа хотя он и чисто белый дым. После обратной сборки ДПДЗ и свечей завелась с пол оборота. На ХХ решил снять штеккер с РХХ и двс заглох, это должно так быть? Ребят есть ли у кого возможность замерить напряжение на штеккере ДПДЗ, у меня получилось 10 вольт, это нормально? почему не 12в или 5в как питание контроллеров, если конечно у жетроника там он от 5 вольт питается.
Игореха, ВВ провода я проверил на сопротивление, окисление, пробой, или обрыв все в норме. Свечи поставил 3 месяца назад новые оригинал, сегодня проверял на внешний пробой, состояние по нагару, и сопротивления внутреннего резистора, все свечи выставлены согласно сопротивлению каждый на свою длину ВВ провода, крышка трамлера почти новая пробоев и криминала нет, бегунок доработанный то же без кременала. Многие вещи на своем авто я улучшил при этом проверяя, например бегунок доработал и двс работает плавно и лучше чем было, ГУР у меня с шеви нивы новый он легко устанавливается и стоит дешевле чем родной (все обошлось 3700руб ездиет пока более 1,5 года), чистил двс я сантехнической 14% соляной кислотой так столько дерьма вытекло что я ох..ел результат машина быстрее прогревается (все делается за 1 час не спеша), недавно чистил и цинковал суппорта, чистил ускоренно и до блеска, недавно тыщи 2000 назад залил столь разрекламированную промывку и масло POLIMERIUM, одно точно двс намного чище чем был до других масел и лучше работает пока тестирую, прогонял типа раскоксовку водой, и т.д все это прежде чем советовать я пробую сам и если результат заметный у же конкретно объясняю как я делал. Хотя многое из выше сказанного я на форуме упоминал.
Да уж,я думал у меня одного мозг клинит Без обид, но сопротвление внутреннего резистора свечи и длина проводовВВ,это уже слишком перебор.Чисто моё ИМХО.
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Свечи с резистором имеют разные сопротивления, например вольво мои 24 Ком, 22Ком, 20Ком, 18Ком, я брал NJK там 6,8, 6, 5,5, 5 Ком. ВВ провода тоже имеют разное сопротивления в зависимости от длинны. Так вот на самый короткий провод ставим свечу с самым большим сопротивлением и так далее на самый длинный провод свечу с самым малым сопротивлением короче как бы выравнивая сопротивление всех четырех проводов. . Кстати я где то на форуме писал что когда менял лямбда зонд на новый так вот спаял все провода оловянно серебренным припоем без свинца. Оказалось что паять их категорически нельзя о чем было написано в руководстве на лямбда зонд фирмой БОШ. Вроде смешно но там своя хрень для стыковки проводов в комплекте. И кто мог подумать а факт есть факт. Просто я не люблю когда что то работает неправильно.
Игореха, ВВ провода я проверил на сопротивление, окисление, пробой, или обрыв все в норме. Свечи поставил 3 месяца назад новые оригинал, сегодня проверял на внешний пробой, состояние по нагару, и сопротивления внутреннего резистора, все свечи выставлены согласно сопротивлению каждый на свою длину ВВ провода, крышка трамлера почти новая пробоев и криминала нет, бегунок доработанный то же без кременала. Многие вещи на своем авто я улучшил при этом проверяя, например бегунок доработал и двс работает плавно и лучше чем было, ГУР у меня с шеви нивы новый он легко устанавливается и стоит дешевле чем родной (все обошлось 3700руб ездиет пока более 1,5 года), чистил двс я сантехнической 14% соляной кислотой так столько дерьма вытекло что я ох..ел результат машина быстрее прогревается (все делается за 1 час не спеша), недавно чистил и цинковал суппорта, чистил ускоренно и до блеска, недавно тыщи 2000 назад залил столь разрекламированную промывку и масло POLIMERIUM, одно точно двс намного чище чем был до других масел и лучше работает пока тестирую, прогонял типа раскоксовку водой, и т.д все это прежде чем советовать я пробую сам и если результат заметный у же конкретно объясняю как я делал. Хотя многое из выше сказанного я на форуме упоминал.
Крышка трамлера Фасет италия, бегунок БОШ оригинал. К сожалению весь форум я не читал но щас постепенно читаю. Например вчера почитал и подозрения падают на датчик детонации так как он отвечает за УОЗ в какой то степени, на среднем контакте ДПДЗ должен быть минус, и кудаж без ДМРВ его думаю с волги 406 купить поставить что ли?! или побегать за вольво 940 с 016 ДМРВ для проверки. Сцука нет схемы на вольво 940 1997 года ФК.
А разве есть подробная схема с цветами проводов и т.д? Я пока не наткнулся на подробную схему, так есть куски. Но говорят в 1997 году есть изменения. Я вот щас читаю по форуму там про иммобилайзер писали что якобы он там помехи давал, интересно как он подключен? в моей сигналка аллигатор стоит, и еще красный светодиод под лобовым стеклом со стороны водителя на сеточке видимо для колонок, я его разобрал он не подключен не куда я туда пищалки поставил, прям четко играют.
Есть схема 95 года, там всё подробно и с цветами проводов. Есть схемы 97-98 года, но это всего лишь изменения к альбому 96 года, а вот его пока нет. татарин, хайнесовские схемы 700 серии. Оригинальные 95 года турбы - гораздо ближе к машине 97 года. Но все осоновные разъёмы проводки будут разные, из-за изменений в проводке была изменена даже конструкция климатички - ресивер был перенесён на другую сторону, самодиагностика пойдёт в среднюю косу, штатная сигналка будет справа, а не слева и с совершенно другими разъёмами. Но это всё лирика, для решения данной проблемы всё это не нужно. Тут судя по описанию либо проводка сгнила, либо высоковольтная часть загнулась. Мы тут задрота чинили - после установки вшивенького насоса задрот лениво набирал 3000 и не ехал, но заводился с толкача. Поменяли насос, рабочее давление поднялось, задрот заводиться перестал. Тянем - хлопает, но обороты не держит. Поменяли катушку - тут же завёлся и нормально поехал (неоригинал). Но не заводится со стартера. Поменяли 2 свечи - завёлся на 2х горшках, после прогрева подключаются и оставшиеся горшки. Поменял катушку назад - всё работает. Вот так упоротые свечи влияли на работу мотора...
Здравствуйте все. Борис приветствую, думал уже не услышу. Я сегодня как раз смотрел проводку там в районе стартера ну где все соединяется и вроде уходит на планку стойки амортизатора, там штеккер и такой же штеккер с другой стороны, я так понял можно штеккер вытащить разъединить и уже на концах штеккера смотреть как с датчиков сигнал прет ? а уж под торпедой вроде гнить не где?!
Почему негде? Прекрасно сгнивают разъёмы на контроллерах. Так что смотреть надо всё на колодке контроллера, какой смысл париться с разъёмами на стойках, они с 96 года герметичные, а не та срань, что на машинах 82-95 годов.
О да, чувствую что работы дохера завтра будет. Борис там над стартером замаслена коса, ну та что с ДД, ДПДЗ,РХХ, и т.д сигналы идут она там засрана все таки разберу хрен с ней хоть буду знать что не в ней дело, кстати двс не как не реагирует когда датчик детонации?! а если снять с температурного на мозги то есть изменения обороты туда сюда летают когда на массу его прижимаешь. Борис а основные места какие посмотреть ну где часто гниет?
Сегодня посмотрел проводку но не досконально там действительно все герметично, почистил дроссельную заслонку слегка грязная была, РХХ то же слегка грязный, ДМРВ карб спреем промыл, криминала пока не обнаружил да и изменений нет.
Здравствуйте все. Простудился конкретно, щас на больничном с воспалением в легких. Дожди льют без остановки, сырость неимоверная. Я вот все думал да не решаюсь сделать одну штуку, скажите можно просто ради интереса кинуть ремень ГРМ на зуб влево а потом вправо, ну или если станет каким то чудом лучше на два зуба? Хотя когда я менял недавно ремень ГРМ и сальники ( оригинал ) все ставил по фен шую шкив колена на метке, распред на своей метке и полоски на ремне то же как должны стали, даже смешно но промежуточный вал то же. У меня там на пластмаске шкива колена есть 0 и цифры какие то щас не помню точно но пожоже это на выставление УОЗ или я не прав? Чуть поправлюсь сфоткаю.
Здравствуйте. Сегодня слегка повозился на авто, да Борис в натуре не чего не дало перекидка ремня ГРМ на зубец вправо и влево. При выхлопе идут проскоки и выхлоп неравномерный. Еще прикол я прям ох-ел всего максимум год как поставил новые босал банки и выходная банка выкинула черные от сажи куски сетки после небольших перегазовок. Смесь по ходу богатая, я заметил что и вонь неприятная и все черное от сажи, но дым выхлопа не черный прозрачный беловатый ну как обычно. Что мне делать с этой еб-ной проблемой пропуска и тупоты не знаю.
Сегодня ехал 140 км.ч и при 3200об резко давил на газ так вот подхват был четкий, а вот при медленной езде эти дерганья и провалы, приходится плавно нажимать на газ чтоб не было провала. Кстати когда на хх резко открываешь ДЗ то такой захлеб и провал как будто воздух в патрубке плохо проходит, как будто интеркуллер засорился и плохо пропускает воздух. Думал турбина разбирал смотрел дует на холостых что говорит об том что масло полимериум очень хорошо смазывает да двс чистый заметно на много. Щас провода ВВ проверял выключил свет и в полной темноте с щупом подключенным на массу по проводам юзал не каких изменений все идеально. Вчера купил свечи БОШ четырех контактные 504 WR 78 X типа чтоб газ лучше горел, так вот заметно лучше оригинала. Правда сколько ходить будут вопрос а пока скажу что масло полимериум и свечи бош однозначно 5+. Завтра поеду к знакомому в СТО покажу орла, сказал приезжай посмотрим.
Щас заехал к другу в сервис и интересный прикол, короче вынес он мультиметр плюс подключил к плюсу акб а минус к минусу акб резко дал газ ну и провал как обычно а напруга на акб нормально далее минус мультиметра перекинул на массу двс и снова дал газу и прикол в момент провала напряжение падает иногда даже до 5 вольт. Массы на месте гена выдает то же нормально, плюсовой вроде цел че за херня? Пока копать не стал завтра к другу на разборку поеду там контактную группу замка зажигания попробую поменять. Мож еще что может быть? Мож в реле на стартере? Странно заряд с гены на акб идет а при нажатии на газ падает. Акб в недозаряде т.е зарядил я акб и через три дня коротких поездок уже заряд не на 100% и даже поездив час не заряжает на 100% это видно по зеленому глазку на акб, он всегда не горит.
А на машинах с клеммами года с 94-95 очень часто летит обжим на клеммах, внешне всё выглядит неплохо, а падение напряжения на них может достигать 1-2 Вольта. Ну и провода массы двигателя или головы со временем разваливаются.
Завтра тщательно займусь клеммами, Борис а то что у меня родной генератор 65 ампер а я поставил 100 это не чо? И кстати утром при заводке горят нижние все лампы и через секунд 5 обороты поднимаются и все гаснут и свет ближний ярче становится не из за 100а гены это?
По правильному должно так быть. Включил зажигание,загорелись контрольные лампочки. Ключ на старт.Двигатель завёлся,лампочки моментально потухли. У тебя лампочка стандартная стоит на контроль АКБ?Через неё идёт возбуждение на генератор.Я когда ставил туда с дуру светодиодную,имел такую же хрень. Нет возбуждения на генератор(не выдаёт ток генератор)горят все контрольные лампочки.
-------------------------------------------------- Волька 760-й.83г.р.Сердечко В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,кожа,рожа и т.д
Лампа стандартная т.к светодиод действительно не потянет. Лампы то гаснут вот только не сразу к примеру утром завел с пол тыка, обороты небольшие все лампы на приборке горят через 5 сек примерно прозрение, обороты поднялись до ХХ, 800-900, свет в габаритах стал ярче и лампы на приборке гаснут, генератор начал давать ток. Такое впечатление что генератору не хватает в первый момент возбуждения раскачегариться. Стоял у меня генератор 65 А БОШ естественно, стерлись у него кольца и купил я еще 3 шт других, 2 по 100А и 70А 1 шт, короче щас 70А на резерве, 100А на машине а вторая сотка на ремонте лежит на столе. Все три гены разные по номерам, и возможно выдают разные токи на ХХ, мож и за этого и нет сразу прозрения. Кстати на 70А гене такого нет все четко пашет. Все гены перебрал и проблем с ними нет. Вот помню что собрал поставил ту что щас стоит а она не дает зарядку так я ох..ел. Снял разобрал и что думаете на В+ внутри почти не заметный белый налет так вот он не давал нормально выдавать ток, все прочистил протер и чудо гена пашет. Даже сука маленькая пыль между шайбами которую не видно может сводить с ума, а почистил и нет проблемы. Щас слегка капнул там чота вывод с + генератора тот что выдает В+ греется видимо контакт х..й. Странно я эти контакты и чищу и в чистоте держу и все равно не то. Вот так всегда в силовой цепи чуть окислилась все сука 50 ампер нету.
Поиск
Участники
или побегать за вольво 940 с 016 ДМРВ для проверки. Сцука нет схемы на вольво 940 1997 года ФК.