Доброго вечера. Опять в поисках причин легкого дерганья двс своей 940-й. Т.к заменил все кроме ДМРВ, сегодня днем решил замерить зазоры клапанов. Почитал книжку (даже две), начал замерять выставив 1-й цилиндр в ВМТ, как и написано в первой книге начал замерять зазор 1-го кулачка а вот третий который то же надо замерить судя по книжке придавил толкатель и замер не удался. Поняв что дело ж..па поворачивая шкив и выставляя кулачки в точно такое же положение как и 1-й который мне удалось измерить я измерил все зазоры (если смотреть на двс в230 спереди то кулачки я ставил так что они смотрели острой частью на право примерно) результат следующий 1-й 0,30. 2-й 0,40. 3-й 0,25. 4-й 0,45. 5-й 0,30. 6-й 0,35. 7-й 0,30. 8-й 0,45. Далее мне показалось что я что то сделал не то и прочитав вторую книжку сделал так выставил 1-й цилиндр в ВМТ и замерил зазоры обоих кулачков первого цилиндра, кулачки кстати смотрели как бы вверх, ну или примерно V образно короче оба клапана были закрыты. Таким вот образом выставляя каждый цилиндр в ВМТ (проверялось отверткой вставленной в свечное отверстие) я выставляя кулачки V образно замерял зазоры пары клапанов каждого цилиндра. Вот что получилось 1-й 0,25. 2-й 0,35. 3-й 0,25. 4-й 0,40. 5-й 0,25. 6-й 0,35. 7-й 0,30. 8-й 0,40. Во всех случаях замер начинается со стороны зубчатого колеса распредвала, соответственно 1 и 2 это 1 цилиндр, 3 и 4 это 2 цилиндр, 5 и 6 это 3 цилиндр и 7 и 8 это 4 цилиндр. Т.к изначально был план замера зазоров на горячем и холодном двс по первой книге, получилось что результат замеров тот что описан первым был на прогретом двс а уже замер по второй книге т.е нижние результаты при температуре двс 30 градусов. Прошу прошенья за столь подробное описание скажите что я сделал неправильно и как подробно надо было сделать ? хотя думаю что с зазорами ж..па.
По букварю на 200/230 двигателях зазоры на холодном двигле 0.30-0.40. У тебя видно что всё ок. Можешь подрегулировать до 0.35 на тех где большие зазоры. Ты кстати напиши, что у тебя за начинка в машине. Или VIN код.
МАГОМЕД, зазор измеряется под поднятым вверх острой частью кулачком, ну вобщем кулачок должен стоять так, чтобы над толкателем была его база, а не профиль. Если будешь регулировать, то выставляй на всех клапанах 0.4 на холодном моторе, на тёплом - 0.45. Это регулировочные зазоры. Эксплуатационный зазор допускается до 0,3.
Машина моя вольво 940, 1997 г., B 230 ti, с турбиной низкого давления 135 кобыл 99 КВт. Если я правильно понял Борис, то мне нужно замерить зазор независимо от ВМТ просто выставляя по очереди кулачки так чтоб острый конец смотрел в небо (ну чуть левее если смотреть спереди т.к ДВС не ровно а чуть наклонен влево) ну, или перпендикулярно регулировочной шайбе и если зазор от 0,30 до 0,40 то пойдет? Как то приехал я к одному знакомому, купить насос ГУР б.у и там увидел что он регулировал клапана на В230 подкладывая под уже существующую регулировочную шайбу с большим зазором кусок лезвия рапира она кстати 0,10 толщиной, я проверил. Можно ли такое сделать? конечно я бы рад узнать оригинальные номера шайб по отдельности но кто их знает?!
МАГОМЕД пишет: Как то приехал я к одному знакомому, купить насос ГУР б.у и там увидел что он регулировал клапана на В230 подкладывая под уже существующую регулировочную шайбу с большим зазором кусок лезвия рапира она кстати 0,10 толщиной, я проверил. Можно ли такое сделать? конечно я бы рад узнать оригинальные номера шайб по отдельности но кто их знает?!
это даже не мега колхоз, самая настоящая издевка над мотором, не хватает для полного кайфа еще БУ тормозные шланги нацепить
Нужно замерить зазор, далее снять шайбы и замерить микрометром, после тупо купить нужные, ненужно выдумывать херню всякую с лезвиями. Есть специальный инструмент для снятия шайб, я прямой отверткой и шилом скидывал шайбы.
Woles спасибо огромное за инфу про шайбы очень ценно. Естественно я не хотел подкладывать лезвия под шайбы я не сторонник колхоза, просто не знал где шайбы раздобыть точнее номера. На моей машине один колхоз это насос ГУР с шеви нивы он легко ставиться на 940-ю и то сделал потому что з...ся б.у покупать которые сука воют через пол года. А так год пашет без проблем и новый 3500руб стоит. И все же как мне правильно замерить зазор, выставляя в небо острие кулачков как я выше написал ? Спрашиваю так буквально потому что хочу с первого раза правильно сделать как надо чтоб двс шептал четко, я это ни когда не делал, не навижу когда в моем авто где то косяк сидит.
МАГОМЕД, да, смысл замеров именно в этом, чтобы клапан не был поджат в закрытом положении. Шайба изнашивается неравномерно - в центре у неё износ больше, чем с краёв, где кулачок не трётся, поэтому просто подсунув что-то под шайбу зазор конечно как-то изменится, но что получится - несовсем понятно. шайбы и просто переворачивают, методов кроилова много, но ведёт всё это лишь к попадалову. По поводу зазоров: Эксплуатауионный зазор это тот зазор, при котором допускается эксплуатация без регулировки. Регулировочный зазор это тот зазор, который требуется выставить при ремонте или регулировке всего механизма. Т.е. если ты решил отрегулировать клапана, то их обычно регулируют все, а не только те, на которых недопустимый эксплуатационный зазор. Можно конечно регулировать и только те, что не укладываются в нужный зазор, это уж решать тебе. Шайбы кстати можно и изготовить, диаметр измерить несложно, толщину можно рассчитать, измерив имеющуюся шайбу по центру и зазор.
Просто я получил как в начале написал разные результаты и поэтому совсем запутался. Щас буду тщательно выставляя точно вверх острие кулачков замерять все зазоры и однозначно заменю шайбы на всех клапанах я согласен раз делать так нормально тем более эти микроны. Интересно а как самому шайбы делать там же металл твердый вроде как?! Если чесно это старая проблема с провалами меня достала я о ней Вам говорил. И пердеж из глушака из за неровной работы двс запарил. Я поменял все на новое оригинальное типа трамблер, бегунок, ВВ провода, ДТОЖ, свечи буквально на выходных новые оригинал поставил масло строго 5000тыс меняю ну и т.д. Я знаю что это двигло работает очень тихо и приятно если все нормально но вот я и ищу этот косяк чтоб другим рассказать как я дохера искал причину. ДМРВ не менял пока в поисках определения он или нет ато он дорогой зараза.
МАГОМЕД,доброе утро.Все эти вольвы с моторами б200/230 на холостом чуть подколбашивает как правило.Я тоже менял все подряд но увы....Проверь зазор в свечах скорее всего жизнь наладится,но не до идеала.Должен держать хх около 850 +/- 50 об в мин.Ну может с дальним иои еще какой нагрузкой еще чуток,но глохнуть и захлебываться не должен.Вроде все это из за не совершенства электроники/электрики и старости проводки,мозгов и датчиков.жизни это не мешает,по крайней мере мне.Удачи
Возможно подколбашивать и может но не должно быть на 2000 об например проскоки в виде хлопков, такой прострел из глушака. По поводу зазора в свечах должно быть 0,7 я ставил постепенно до 1,0 лучше всего это 0,8-0,9, двигло более ровнее пашет и тяга чуть лучше и это у меня получилось на оригинальных свечах. На NJK такой прикол почти не заметен поэтому там как не странно лучшим оказался зазор 0,7. Это свечи с резистором внутри. Так же был испытан образец без резисторной свечи. Так там вообще похрену одинаково как на 0,7 так и на 1,3. Все свечи были дополнительно проверены высоковольтным преобразователем дома на столе, и лучшая искра конечно у без резисторных свечей. Надо было под давлением но не хватило времени заняться. И еще момент конечно возможно все знают но я повторюсь попавшие ко мне свечи NJK имели сопротивление 5,0, 5,6, 6,0, 6,5 Ком. А оригинал 18, 21, 24, 26 Ком т.е свеча с большим сопротивлением ставилась с 4 цилиндра тоесть самый короткий ВВ провод и так далее по убывающей. Это надо иметь в виду когда свечи ставишь, чтоб по фен шую было.
Холостые на LH-Jet'e должны быть 750 +-50, а не 850. Пропуски на 2000 это с большими шансами проблемы ВВ части, попробую другую катушку, например от зубилы.
BorichL ,добро дня,а случаем не в курсе какой марки используется сталь для изготовления шайб,просто я работаю в здании института металлов ,когда задавал вопрос о возможности изготовления шайб,спросили какую марку стали надо.
дантист пишет: BorichL ,добро дня,а случаем не в курсе какой марки используется сталь для изготовления шайб,просто я работаю в здании института металлов ,когда задавал вопрос о возможности изготовления шайб,спросили какую марку стали надо.
С ВАЗовскими шайбами были проблемы по качеству стали,после ремонта две штуки сработались сразу......почти.
Борис щас на улице +7 градусов, двс не прогревал как есть холодное. Выставляя каждый кулачек распредвала острием вверх с учетом небольшого наклона влево получил такие результаты при том что я не выставлял намеренно ВМТ и не начинал с первого цилиндра, а начал с того какой кулачек первым станет острием в небо. Вот результат 1-й 0,25, 2-й 0,35, 3-й 0,25, 4-й 0,35, 5-й 0,25, 6-й 0,30, 7-й 0,25, 8-й 0,35. Пока жду Ваш ответ, крышку клапанов не одеваю, пойду комплексно просмотрю еще раз ДРМВ.
Ну да с легким усилием очень тщательно мерил точно выставляя острие кулачка вверх. Значит надо шайбы замерить и купить. Борис раз такая хрень подскажите оригинальные номера резинок что на клапан одевается ну чтоб он не шумел говорят. Я когда ГБЦ снимал прокладку и клапана притереть, купил GP они наверно в хлам уже сошли. И если есть номер прокладки, колец уплотнения и сальника распределителя зажигания, если чесно то маленький сальник скан тех на задней части распредвала что стоит у 4 горшка я менял но номер не помню, а вот уплотнительные кольца и прокладка крышки трамлера у меня не стоит хотя указано где то о замене таких.
Не буду создавать отдельную тему. Заметил последнее время, что при переходе к оборотам выше 2000 появляется некий треск, стрекот, не знаю как назвать. На болтанку поршней в цилиндре без колец звук не похож. Смахивает на звук жигулей. У жигулей так грм звучит. А у меня что?
Слегка, но это другой звук, который слышно и на паркинге, когда гт вроде как не задействован. Характерный звук больших зазоров в клапанах. Такое тарахтение. Короче, неважно уже, потому что ремень грм перескочил.
Звук определенно шел из двигателя. Но это все фигня, как мне теперь ремень менять на морозе? Последний раз я этим занимался два года назад ранней весной и это было весьма экстремально.
А я статью так и не написал. Но всё просто, ты же не будешь сальники менять? Открутил ремни, снял карлсона, если он на термомуфте, скинул шкив помпы, снял верхний короб, на всякий случай отвёл распредвал в среднее положение. Снял натяжительный ролик, выкинул, натяжитель переставил на новый и "зарядил", я обычно выколотку вставляю в отверстие натяжителя. Далее снял корбку воздухана, головку на 24 с воротком на болт шкива и оборот стартером - шкив откручен. Снял нижний короб, выставил метки колена с распредом и накинул ремень, натянул, разрядив натяжитель. Поставил нижний короб и подтянул шкив. Пара оборотов для проверки и далее блокируешь ГТ и тянешь шкив моментом 160 Нм. Я блокировал вставляя большую отвёртку под болт крепеления ГТ к флекс-плате через окно охлаждения. Собираешь в обратном порядке. Наслаждаешься тем, какой ты далбайёп!
Да по звуку работы мотора слышно, когда ремень кончился, а когда бензин. Ремень не проскакивает, потому что бежит сальник, это глупость. Он просто работает в этой куче маслянного говна с ошмётками (проверено на серебристой 945). А потом тупо рвётся. От усталости. Проскочить он может только если не натянут нормально.
Рановато наслаждаться, надо понять, в чем причина трескотни этой. Если это зазоры в клапанах, то не страшно. Если это звуки разрушающейся цепеге и гереем из-за неоптимального сгорания смеси, то надо что-то делать.
Поиск
Участники
Браво! От вашего диалога впал в иступлённое умиление. Честное слово, повеселили от души!