Я пришел в магазин по вольво в Москве ( кто из Москвы , то знает магазин на электрозаводской , тот что под мостом ) увидел у них свечи на Вольво ,спросил для своей машины , на двигатель B230G, и купил. На коробке был перечислен список модели и двигателей в котором я и нашел свой двигатель.
mihail, Сегодня так и сделал, отключил ДД. Ну что я могу сказать: При резком нажатие на педаль, с начало движения, чувствуется как стучат пальцы, но по ощущениям машина бежит как то резвее, хотя может это только ощущения связанные с тем что думаю что она должна бежать резвее. Самое интересное другое. Как отключишь ДД , то при трогание и резком разгоне с начало очень слышно стук пальце , а вот потом, когда уже в движение, как резко на педаль не дави разгон идет резвее , а пальцы не стучат. В общем так. При отключенном ДД по ощущениям машина резвее бежит, ну и значок лямды загорается. Так что это все может значить ?
grb1975, то, что не надо отключать ДД, бессмыссленный эксперимент на нормальном моторе. Отключил ДД - контроллер загнал вперёд зажигание, получили хороший приём и из-за сильного опережения детонацию, начали гробить мотор. На 2000 об контроллер понял, что ДД опух и перешёл на безопасный угол, которого поначалу могло и не хватить из-а возможного перегрева свеч. Вот из ВАДИС про соответсвующий код неисправности:
Условие
Сигнал датчика детонации проверяется на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала более 2000 об/мин. Если уровень сигнала ниже определенного, то опережение зажигания уменьшается и регистрируется код неисправности 1–4–3. Поскольку без специального оборудования невозможно измерить сигнал датчика детонации, проверяется только проводка.
Возможные причины
-Обрыв или короткое замыкание на "массу" проводки датчика детонации или в самом датчике детонации. -Повышенное контактное сопротивление в соединениях.
Симптом (симптомы) дефекта -Низкая приемистость, потеря мощности, высокий расход топлива.
Низкая приемистость, потеря мощности, высокий расход топлива.
Ну если брать эти симптомы, то я чувствую иногда , что разгоняя машину такое ощущение создается , что кто то за бампер прицепился и тормозит. Ну плюс к этому расход бензина у меня большой.
Конечно клапана еще не регулировал и форсунки не смотрел. Но я так понял и ДД менять Вы не советуете ?
У них эти симптомы для половины кодов ошибок написаны. ДД менять просто так не советую, раз он заставляет блок зажигания бороться с детонацией, то зачем его менять? Ведь без него детонация есть, а с ним нет, значит датчик скорее всего исправен.
Двигатель абсолютно адекватно отреагировал на отключение ДД, поэтому менять его не нужно. Я на свой ДД вышел поменяв по кругу все датчики вкупе с форсунками и ДМРВ, отрегулировав клапана, поэкспериментировав с установкой ремня ГРМ и т.д. Так, что у вас еще широкое поле для деятельности. Удачных экспериментов.
Пока не могу сказать точно поскольку проблема с зажиганием не решена, если честно то просто не знаю как ее решить, с подключенным ДД УОЗ сильно запаздывает, а с отключенным опережает. Думаю поэкспериментировать с медными прокладками под ДД, они должны смягчить контакт между датчиком и двигателем, но это не ваш случай, а в среднем расход: бензин - город 16-18, трасса 9-11, газ - город 18-20, трасса 12.
Нет и надеюсь в ближайшее время не придется. Я конечно после покупки ни разу компрессию не мерил, но думаю так , раз масло не жрет и приемистость есть и холостой в порядке и как сейчас выяснил и СО то значит с двигуном все в порядке, кроме регулировки клапанов , которую я ни как не сделаю. В Москву ехать просто некогда , а у нас тут ну ни кто ни где не регулирует клапана на наших Вольво
grb1975, я регулировал сам, достаточно иметь микрометр. набор щупов и знать где в городе есть шлифовальный станок. Желательно хотя бы один раз увидеть, но в общем ничего сложного.
Это для наверно для тонких любителей стирки гондонов. для шлифовки регулировочных шайб вместо их замены на шайбы необходимой толщины
BorichL, далеко не всем можно с легкостью прийти в магазин и купить все, что нужно. иногда гораздо проще на месте придумать лисапед, чем заказывать что-то.
А при настройке клапанов всё равно придётся тащиться в магазин и заказывать новые шайбы, стоят они недорого, возиться со шлифовкой одноразовой детали не вижу смысла.
Шлифовальный станок нужен для уменьшения толщины регулировочных шайб. Можно, конечно, купить новые, если в магазинах есть необходимые наборы или у Вас свой сервис и запас шайб постоянно в наличии, но лично для меня, намного удобнее шлифовать. Во первых - снятие шайб, замер, поездка, шлифовка и установка их на место занимают максимум пол дня, гемор же с заказом новых шайб занимает минимум три дня. Во вторых - стоимость новой шайбы около 10$ плюс доставка, а стоимость шлифовки одной 2$, умножаем экономию на 8 и получаем 64$. Может быть для кого то мои доводы не аргумент, но я делаю именно так и считаю этот подход правильным, а стиркой гондонов никогда не занимался надеюсь и не придется, чего и Вам желаю.
На exist.ua срок поставки шайб 10 дней. Так, что мне снять крышку, шайбы, замерить их потом собрать все, заказать шайбы, а через 10 дней (минимум) все по новому?
Это хорошо если их уменьшать надо будет, а если зазор наоборот большой ?, что гораздо вернее при стуке клапанов, то тогда их наращивать надо получается и шлифовка тут не поможет.
А вообще мне один из мастеров в нашем городе, говорил, что что бы их вытащить надо распредвал снимать, хотя я точно знаю , что они снимаются приспособой какой то , без снятия распредвала. Хотя я его понимаю, что сняв распредвал, то легче будет их достать и заменить.
На сколько я понимаю в 99% случаев зазор может только уменьшаться, теоретическую сторону думаю объяснит кто то из гуру, для себя я понимаю из-за чего но терминов не знаю, боюсь опять засмеют.
Сняв распредвал он сможет выставить Вам хороший счет только и всего. Я снимаю при помощи плоской отвертки подходящих размеров и маленького ножа. Поместив отвертку ребром между распредвалом и держателем шайбы (опять же это мое название стаканчика в котором лежит шайба) так, что бы не зацепить шайбу, работаем отверткой как рычагом опуская держатель на сколько можно, а ножом поддеваем шайбу и выталкиваем ее из под распредвала. Времени на снятие уходит не больше 10 минут.
понимаю в 99% случаев зазор может только уменьшаться,
Если зазор уменьшается , то стука обычно не слышно, так как клапана как бы затянуты получаются и двигатель работает при этом более грубо , как бы скованный что ли. Теряется мощность его , так как полность не закрытый клапан , не есть хорошо , это мину компрессия. Так что из опыта общения с Волгой и 402 двигателем , больше склоне к тому , что зазор увеличивается со временем.
Интересный метод снятия шайбы . надо взять на заметку. У меня просто тут одна ситуация была , что когда я приехал регулировать клапан у себя в городе , в довльнотаки не плохой сервис ( по крайне мере , мне всегда качественно все там ремонтировали на Волге и движок так перебрали, что он с завода до переборки прошел 130 тыс км, а после ихней переборки еще 270 и по сей день работает как часы) , так вот приехав туда и попробовав просто для начало замерить зазор , мастер вошел в ступор , так как не понимал, в каком положение проверять зазор. И книга была под рукой и еще народ подошел , но что то их смутило , так как не совпадало то что написано в книге и то что есть в реальности.
Не вижу никаких проблем с положением для проверки зазора. Книги под рукой нет, но если мне не изменяет память то в проверяемом цилиндре кулачки впуск. и вып. клапанов должны быть направленны вверх под углом примерно 45 гр.
кулачки раполагаются на одном распредалу и по определению смотрят в противоположные стороны. А в пространстве в ВМТ цилиндра они должны стоять под углом 45 гр к горизонтали.
Ага , понял, вот только момент один не совсем понял . С начало проверяю первый цилиндр , потом проворачиваю на 90 градусов по часовой стрелки каленвал и проверяю тритий цилиндр ,потом еще на 90 градусов и четвертый цилиндр ипотом еще на 90 градусов и второй так что ли ?
вот только как то мутно написано насколько нужно поворачивать коленвал. На волгах угол был 180гр. сделай проще, выкрути все свечи, вставь их в ВВ провода и проворачивай руками коленвал. Ты увидишь по искре какой должен быть угол или люди грамотные быстрее подскажут)))
Алексей1, grb1975, Прочитал инструкцию. и, как мне показалось, на одну сетвертую оборота отличаются положения ИЗМЕРЕНИЯ и РЕГУЛИРОВКИ клапанов. Т. е. процесс всовывания щупа и процесс извлечения и установки новой шайбы. А положения для цилиндров описаны далее, и они от первого и друг от друга отличаются на 180 градусов.
-------------------------------------------------- Хочешь, чтобы что-то было сделано - сделай это САМ. 945 - уехала
Могу с вами не согласиться , если судить по рисункам на странице 52. Там четко нарисовано , что и замерка и вытаскивание шайб происходит в одном и том же положение кулачков на распредвале.
Хотя вот это выражение "Всегда проверяйте зазоры клапанов с установленным в ВМТ поршнем. Для установки всегда поворачивайте коленвал на 1/4 оборота после ВМТ" наталкивает на мысль что именно с начало надо замерить, потом провернуть на 90 градусов и установить шайбу
Поиск
Участники
